Замена тормозных колодок субару форестер 2014

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Итак, спустя 6.5 лет после покупки Форестера очередь наконец-то дошла и до замены передних колодок тоже. Я уже рассказывал о замене задних тормозных колодок, поэтому если вдруг пропустили — можете почитать здесь.

Слегка поддомкрачиваем переднее колесо чтобы большая часть нагрузки пришла на домкрат, но колесо все еще касалось пола. Да, у меня в гараже как и во многих других новозеландских домах постелен ковролин поверх бетонной стяжки. Поэтому приходится подкладывать под домкрат дощечку:

Ослабляем все пять гаек, затем поддомкрачиваем еще пока колесо полностью не оторвется от земли и даже больше (2-3 сантиметра), затем откручиваем все 5 гаек и снимаем колесо:

Прошу любить и жаловать — тормозной диск и двух-поршневой тормозной суппорт с двумя колодками:

Вид сбоку — обратите внимание на 2 болта, сверху и снизу, которыми тормозной суппорт крепится к диску:

Берем ключ на 14, откручиваем верхний болт:

Вынимаем тормозной суппорт, отводим в сторону и аккуратно ложим на один из рычагов подвески

Вынимаем старые колодки:

Что характерно, больше всего изнашивается наружняя колодка, а не внутренняя, на которую давят поршеньки тормозного суппорта. Есть идеи почему?

Да, молоток может потребоваться для того чтобы открутить те самые болты на 14 (на которые имеет смысл побрызгать WD-40 перед тем как применять силу). Как следует проверьте, что откручиваете болт против часовой стрелки (если смотреть на его шляпку) а не наоборот!

Для сравнения, новые колодки:

Сжимаем поршни тормозного суппорта с помощью специальных тисков (или обычных) — вставляем старую колодку поперек обоих поршней и вращаем ручку:

Сжимаем до тех пор пока на загоним оба поршня как можно дальше. Напоминаю, новые колодки очень толстые!

Вставляем новые колодки и надеваем тормозной суппорт назад на диск:

Навинчиваем верхний болт, затем нижний и затягиваем оба болта ключем на 14:

Накидываем колесо, закручиваем болты почти до упора, раздомкрачиваем пока колесо не коснется земли, затягиваем колесные болты, раздомкрачиваем полностью.

Повторяем абсолютно такую же последовательность действий для второго колеса:

Важно! Не выкидываем старые тормозные колодки
Но ложим в багажник вместе с остальными инструментами и делаем небольшой тестовый 5-минутный выезд по району, останавливаемся, проверяем температуру тормозных дисков на обоих передних колесах на случай перегрева. Слегка теплые — ОК, очень горячие — не ОК. Вы не сможете прикоснуться к диску если его температура больше 50 градусов цельсия. Если все ОК, не помешает сделать аналогичную проверку уже после того как проехали какое-то время на трассе (20-30 минут) на скорости в 90-100кмч.

Объясняю почему: с возрастом увеличивается износ как тормозных суппортов, так и самих тормозных дисков, не говоря о том что новые тормозные колодки могут быть ненадлежащего качества и сильно греться. Если от тормозных дисков буквально пышет жаром, а само тепло передается на колесный диск — ехать категорически нельзя и нужно разбираться в причине нагрева или как вариант, ставить на место старые колодки до выяснения причины. Как компромисс — поставить одну новую и одну старую колодку пока не приработается новая.

В следующем выпуске расскажу про замену передних тормозных дисков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить вспышку!

На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

На ТО-45 000км дилер посоветовал заменить передние тормозные колодки ввиду 90% их износа, стоимость услуги вместе с материалами составило порядка 8 000 рублей (колодки около 7 000 рублей и сама работа чуть более 1 000рублей), я незадумываясь отказался.

Решил произвести замену самостоятельно, как оказалось, дело простое, даже за отсутствием соответствующего опыта.

И так для замены нам понадобится следующий инструмент и комплектующие:

• Ключ на 14 (я купил с внутренним зацеплением) - для снятия нижнего болта крепления суппорта (стоит 100 рублей).

• Ключ регулируемый (см. фото) - для утопления тормозных цилиндров (эту хреновину не покупал, был в наличии), кстати если как следует надавить пальцами то можно и в ручную задвинуть цилиндры, я смог два цилиндра в ручную утопить.

• Кусок бруса, шпалы, бревна или сколоченная из бруска для таких целей подставка (у меня в гараже была) для обеспечения безопасности при монтаже, в помощь домкрату.

• Антискрипная смазка для смазывания направляющих скоб, купил в ближайшем магазине автохимии пакетик за 200 рублей (половина содержимого осталась).

• Кусок проволоки или веревки длиной 1 000 - 1 300 мм - для фиксации суппорта к пружине, можно вообще обойтись без нее, но тогда надо снимать и верхнее крепление суппорта.

• Ну и собственно сами тормозные колодки, я взял неоригинальные корейские SANGSIN BRAKE в экзисте за 1 415 рублей.

Далее описывать ход работ думаю бессмысленно, фотки с комментариями лучше отражают содеянное.

В итоге вся работа заняла около часа, колодки встали как родные, проблем не возникло. Сразу после замены откатал около 250 км для притирки, честно говоря разницы с оригинальными не заметил, скрипа нет, тормозят также.

P.S. Всю работу проводил один, сам процесс проблематично было заснять на фото, держать грязной рукой ключ и такой же рукой фоткать не стал. Поверьте данная операция совсем не сложная если есть инструмент.

Снимаем колесо, привязываем за нижнее отверстие крепления суппорта к пружине, снимаем колодки поддев их шлицевой отверткой, после снимаем скобы.

Тормозные диски в порядке износ не более 20%, направляющие пластины также в хорошем состоянии. Снимаем их чистим, не забываем почистить суппорта (у меня чистые были).

Это антискрипная смазка и изображение болта крепления суппорта (верхний и нижний по моему одинаковые).

Такой ключ у меня был, им без проблем утапливаем цилиндры, мне пришлось открыть пробку бачка тормозной жидкости, так как при вдавливании одного цилиндра другой тут же выходил обратно.

Вставляем колодки и закрываем суппортом, у меня все встало почти идеально, пришлось на одной стороне немного один цилиндрик задвинуть раздвижным ключом (можно отверткой), после закручиваем болт ключом на 14. Переходим к дугой стороне проделываем те же манипуляции.

Заменить тормозные колодки на Subaru Forester не составит большого труда самостоятельно. Важно лишь заранее подготовить для этого все необходимое. И в первую очередь – сами тормозные колодки.

В продаже имеется оригинал и аналог. Выбор определенного типа зависит от бюджета владельца. Замена на автомобилях разных годов (2012, 2008 и даже 2015) полностью идентична. Некоторые тонкости есть на машинах 2014 года.

Передние тормозные колодки

Важно помнить о влиянии передних тормозных колодок на скорость передвижения автомобиля, а также работу различных дополнительных систем. В том числе ABS и некоторых иных.

При износе фрикционной накладки до 5 мм и более того необходимо будет обязательно заменить колодки. Приобрести можно оригинальные или аналоги. Причем далеко не всегда аналоги существенно хуже оригиналов. Отличаются варианты прежде всего ценой.

Оригинальные

Предпочтительным вариантом является оригинал. В первую очередь по причине большого ресурса. Важно отметить, что срок непрерывной эксплуатации существенно зависит именно от стиля вождения конкретного водителя.

Те, кто не используют экстренное торможение часто, а также передвигаются на скорости менее 10 км/ч, могут без каких-либо сложностей отъездить на оригинальных передних колодках порядка 40 тыс. км.

Subaru самостоятельно не производит колодки. Официальными поставщиками марки являются бренды Akebono, TOKICO:

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
Akebono	26296AJ000 для бензинового двигателя, 2 литра 26296SG010 для бензинового двигателя, 2 литра	От 8.9 тыс. рублей
TOKICO	26296SA031 26296SC011	От 9 тыс. рублей

Аналоги

Приобрести аналоги не составит труда. На рынке представлен обширный перечень самых разных производителей. Причем нужно отметить, что некоторые почти не уступают по своим характеристикам оригиналам. Наиболее популярные и хорошо зарекомендовавшие себя:

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
Brembo 4	P78013	1.7 тыс. рублей
NiBK	PN7460	1.6 тыс. рублей
Ferodo	FDB1639	2.1 тыс. рублей

Задние тормозные колодки

Процесс установки новых тормозных колодок на заднюю ось обычно проблем не вызывает. Важно лишь правильно подобрать размер колодок. Так как некоторые модели, даже одного года, но с разным двигателем, снабжаются отличными по габаритам фрикционными накладками. Причем различия достаточно существенны. Если габарит по какой-то причине не подходит – то поставить на место деталь просто невозможно.

Оригиналы

Покупка оригинальных задних колодок на Субару Форестер – наиболее предпочтительный вариант. Так как можно забыть о замены на более чем на 1 год. Особенно если не практикуется агрессивный стиль езды. В то же время важно правильно вбивать артикул в процессе поиска. Это позволит избежать ошибки.

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
Akebono	26696AG031 – 2010 год выпуска	От 4.9 тыс. рублей
26696AG051 26696AG030 – 2010-2012 года выпуска	От 13.7 тыс. рублей
Nishimbo	26696SG000 – с 2012 года	От 5.6 тыс. рублей
26694FJ000 - с 2012 года оп настоящее время	От 4 тыс. рублей

Аналоги

Приобрести тормозные колодки на Subaru Forester SJ можно без какого-либо труда. Но дешевле обойдется именно аналоги. Кроме того, выбор таковых достаточно обширный. Важно лишь заранее правильно определить артикул. Так как для автомобилей разных годов существенно отличаются габаритные размеры.

Наименование	Артикул	Цена, рублей
Brembo	P78020	От 1.7 тыс. рублей
NiBK	PN7501	От 1.9 тыс. рублей
Akebono	AN69Wk

Замена тормозных колодок на Subaru Forester

Алгоритм замены тормозных колодок на данном автомобиле осуществляется достаточно просто. При этом он отличается в зависимости от оси, на которой будут проводиться соответствующие работы.

Замена передних колодок

Процедура замена мало чем отличается от аналогичных операций, выполняемых на других авто. Начать нужно со снятия колеса, поднятия оси на домкрате. Далее действия выполняются следующим образом:

суппорт и остальные механизмы нужно очистить от ржавчины и грязи;

откручивается болт, крепящий суппорт – после чего он должен быть аккуратно подвешен к кузову автомобиля;

осуществляется ревизия, зачистка направляющей пластины.

Посадочные места суппорта стоит обязательно смазать. После чего можно устанавливать новые тормозные колодки. Для этого понадобиться вдавить на свое место тормозной поршень.

Если возникают какие-либо проблемы со снятием стопорных пластин – необходимо будет воспользоваться специальным составом – смазкой. WD-40 позволит избежать различных проблем, отлично растворяет ржавчину и удаляет влагу. Резьбовые соединения перед обратной сборкой стоит промазать графитовой смазкой.

Замена задних тормозных колодок

Снимается колесо с задней оси, автомобиль перед этим нужно поднять на домкрате или же подъемнике – в зависимости от того, что имеется в наличии. Далее ключом на 14 откручивается сам суппорт. Сделать это порой непросто. На помощь придет WD-40. Достаточно лишь сорвать его, после чего открутить болт можно просто руками.

Когда суппорт откручен его необходимо подвесить на пружину переднего колеса – чтобы он не мешал замене. Вынимаются старые колодки.

Далее нужно будет вдавить поршень, это позволит избежать затруднений. Если сделать это не удается – то необходимо открыть пробку расширительного бачка.

Это снизить разрежение в тормозной системе. Нередко случается, что даже после этого поршень не поддается. В таком случае стоит взять металлический лом и надавить на поршень всей массой тела. Важно действовать осторожно, не повредить себе руки или не уронив кузов автомобиля на тормозной диск.

Далее, поставив стопорные пластины на место, необходимо будет установить новые колодки. После чего процесс установки можно будет считать завершенным. Когда установка колодок завершена – необходимо прокачать тормоза.

Тормозные колодки и тормозные диски играют первостепенную роль в тормозной системе автомобиля. Когда вы давите на педаль тормоза, колодки смыкаются с диском, препятствуя его вращению, пока транспортное средство не остановится окончательно. Естественно, что при такой экстремальной нагрузке эти детали больше других подвержены разрушению, и чем более агрессивный стиль езды вы практикуете, тем быстрее будет выработан ресурс. Хотя, и аккуратное вождение не дает гарантии от повреждений, в частности, трещины и сколы могут появиться от перепада температур при попадании холодной воды на поверхность разогретых при торможении элементов.

Так или иначе, вы должны быть предельно внимательны и произвести замену вышедших из узлов, чтобы не допустить наступления аварийной ситуации.

Когда пора менять тормозные диски и колодки

Наверняка, как все истинные субаристы, вы не представляете езды без быстрого разгона и резкого сброса скорости. Чтобы избежать ДТП по причине отказа тормозов, необходимо точно определить, когда подходит срок замены тормозных колодок и дисков Форестер 2014 года, Аутбэк 2015, XV и Легаси 2018 или любой другой модели.

Мы настоятельно рекомендуем вам с определенной периодичностью проводить визуальную диагностику тормозной системы, для того чтобы:

проверить остаточную толщину пластины диска, которая должна находиться в пределах допустимой нормы, указанной производителем
выявить перекос и кривизну, неровности и зазубрины на поверхностях, которые препятствуют сцеплению деталей и приводят к увеличению тормозного пути и поломке подшипника ступицы
оценить уровень тормозной жидкости, расход которой увеличивается в случае, если колодки стерты

Обязательно следите за показаниями датчиков: истончившаяся фрикционная накладка даст о себе знать миганием лампочки или характерным звуком, возникающими при торможении.

Чтобы понять, не подошел ли срок замены тормозных дисков и колодок Субару, постоянно наблюдайте за поведением тормозной системы:

когда двигатель выключен, износ колодки можно определить по тому, что для давления на тормоз требуется приложить больше сил, а ход педали возрастает
когда автомобиль движется, можно заметить специфические шумы, биение и вибрацию на педали, руле и кузове, машина уходит с курса, степень торможения неадекватна усилиям, возможна блокировка колес

Все вышеперечисленное говорит о том, что передвижение на автомобиле становится опасным, и вам нужно незамедлительно обратиться в автосервис, специализирующийся на обслуживании Субару , для технического обслуживания тормозной системы.

При этом полезно знать, что максимальная нагрузка падает на переднюю колесную ось, из-за чего передние тормозные колодки и диски Субару быстрее теряют свои свойства, вот и получается, что менять их нужно чаще, чем задние.

Какие тормозные диски и колодки для Субару выбрать

Если автомобилисты с многолетним стажем уже сделали свой выбор, то новое поколение вновь задается вопросом, нужно ли обязательно использовать оригинальные тормозные колодки или можно остановиться на неоригинальных запчастях. Понятно, что цены оригинала и реплики (иначе – копии) отличаются очень значительно. Для примера, оригинальные колодки Akebono или Jurid стоят от 3500 до 9500 рублей за комплект, в то время как качественную копию можно купить за 2000 – 2500. Так что, выбирая колодки и диски, нужно руководствоваться целесообразностью, исходя из условий, в которых эксплуатируется ваш автомобиль (езда по городу или по бездорожью, спокойная или агрессивная). Но в любом случае, когда придет пора купить тормозные колодки или диски для Субару, нужно выбирать продукцию проверенных марок.

За долгие годы работы с Субару, мы убедились, что оптимальными вариантами для нашего региона оказались колодки и диски производства Japan Parts, Blue Prints и Nipparts. При доступной цене они обладают отличными рабочими характеристиками и, что немаловажно, подходят друг другу: коэффициент трения не слишком высок, поэтому колодки умеренно травмируют диски. При этом сами колодки достаточно прочные и прослужат вам долго и, кроме того, обеспечат хорошую отзывчивость тормозов. Стоит также отметить, что за некоторым исключением запчасти этих производителей технологически взаимозаменяемы и при необходимости их можно комбинировать. И они в лучшем виде подойдут для XV, Forester, Legacy, Outback 2014 – 2018 года выпуска.

Изначально я хотел написать пост про замену как задних, так и передних тормозных колодок на Subaru Forester, однако, судя по моей манере езды, а также количеству наматываемого километража (в среднем я проезжаю около 10,000 км в год) это произойдет еще ооочень и очень нескоро. Так что на этот раз расскажу только про замену задних колодок, звиняйте!
1. Открываем дверь багажника, приподнимаем крышку отсека с запаской и прочими инструментами, достаем домкрат, загогулину слева и мешочек с ключем для откручивания колесных гаек:

2. Ставим домкрат под машину, поддомкрачиваем до того, как колесо оторвется от земли, откручиваем все пять гаек колеса буквально на пол-оборота. А затем поддомкрачиваем повыше, чтобы колесо свободно висело над землей, откручиваем гайки полностью и снимаем колесо:

Для наглядности покажу ротор заднего колеса и тормозной суппорт поближе:

4. С задней стороны тормозного суппорта есть небольшое окошко, через которое можно проинспектировать степень износа колодок не снимая суппорт (более того, при наличии небольшого зеркальца это можно сделать не снимая колеса):

5. Откручиваем ключем на 14 верхний болт с задней стороны суппорта, предварительно побрызгав на него вэдэшкой (WD-40). Если болт не откручивается вам с большей долей вероятности может также потребоваться резиновый молоток, которым можно слегка постучать по ключу:

6. Откручиваем тем же ключем нижний болт с задней стороны суппорта:

7. Аккуратно снимаем суппорт с ротора и отводим его в сторону:

8. Вынимаем старые колодки:

Для сравнения: новые vs старые. Небольшой штырек предназначен для одной простой вещи — издавать противный скрежет об ротор, сигнализируя, что колодки сточились в ноль:

9. Вставляем новые колодки — с задней стороны ротора:

И затем с передней:

10. Поскольку толщина новых колодок больше, нам потребуется ужать поршень тормозного суппорта с помощью тисков и старых колодок. Вгоняем поршень до тех пор, пока в образовавшееся пространство не влезут новые колодки. Надеюсь, проиллюстрировал доходчиво и понятно:

11. Ставим тормозной суппорт на место, закручиваем оба болта с его задней стороны:

12. Ставим колесо назад, накручиваем гайки, раздомкрачиваем до тех пор пока колесо не коснулось земли, затягиваем шайбы, раздомкрачиваем полностью.

13. Повторяем все тоже самое но уже для второго заднего колеса. Поддомкрачиваем, затем откручиваем 5 гаек, снимаем колесо:

14. Откручиваем два болта тормозного суппорта ключем на 14:

15. Отводим тормозной суппорт в сторону, вынимаем старые колодки:

Норм? Или не норм?

16. Вставляем новые колодки — с задней стороны ротора:

И затем с передней:

17. Ужимаем поршень тормозного суппорта с помощью тисков и старых колодок:

18. Ставим тормозной суппорт на место, закручиваем оба болта с его задней стороны. Накидываем колесо, закручиваем гайки, раздомкрачиваем:

19. Делаем пробный выезд, тестируем и идем попивать пивко:

20. На всякий случай, используемый набор интрументов:

На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Читайте также: