Замена тормозных колодок ниссан тиида

Обновлено: 06.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Nissan Tiida , прокачка тормозов Nissan Tiida , схема тормозной системы Nissan Tiida , ремонт тормозной системы Nissan Tiida , неисправности тормозной системы Nissan Tiida

5. Стояночная тормозная система

Механизм управления стояночным тормозом

*30 Н∙м 6,0 Н∙м 12,7 Н∙м Заменять новым после каждого снятия*

1. Рычаг стояночного тормоза.

2. Регулировочная гайка.

3. Выключатель стояночного тормоза.

4. Передний приводной трос.

6. Левый задний приводной трос.

7. Правый задний приводной трос.

1. Снять центральную консоль в сборе.

2. Отсоединить разъем выключателя стояночного тормоза.

3. Ослабить регулировочную гайку.

4. Снять уравниватель с терминалов на концах задних приводных тросов стояночного тормоза.

5. Удалить зажимы задних приводных тросов стояночного тормоза и извлечь задние тросы наружу.

6. Отвернуть гайки крепления механизма управления стояночным тормозом и снять механизм в сборе с автомобиля.

7. Снять задний тормозной диск и отсоединить задний приводной трос от управляющего рычага.

8. Снять центральный выпускной патрубок и тепловой экран.

9. Отвернуть болт и гайку крепления заднего приводного троса, после чего снять задний трос с автомобиля.

10. Отвернуть регулировочную гайку и снять передний приводной трос стояночного тормоза с механизма управления в сборе.

1. Установка производится в порядке обратном снятию. Затянуть болты и гайки установленными моментами затяжки.

2. Отрегулировать зазор в колодках стояночного тормоза.

Тормозные колодки стояночной тормозной системы

*Заменять новым после каждого снятия*

1. Анкерный штифт.

2. Опорная плита.

4. Тормозные колодки.

7. Пружины держателей.

8. Регулировочный механизм.

Почистить тормоза пылесосом для того, чтобы свести к минимуму опасность вдыхания частиц пыли с тормозных накладок.

2. Снять тормозной диск при полностью затянутом рычаге стояночного тормоза. Если тормозной диск не снимается, сделать следующее:

Зафиксировать тормозной диск колесными гайками и извлечь пробку регулировочного отверстия.

*Пробка регулировочного отверстия Отвертка с плоским жалом*

Вставить отвертку с плоским жалом или подходящий инструмент через открывшееся отверстие и провернуть звездочку на регуляторе в сборе в направлении, показанном на рисунке, для того, чтобы свести тормозные колодки.

3. Снять пружины колодок стояночного тормоза.

4. Снять колодки стояночного тормоза и регулятор зазора.

Проверка после снятия

Визуально проверить внутреннюю часть тормозного барабана на предмет неравномерного износа, повреждений и трещин. Штангенциркулем измерить внутренний диаметр тормозного барабана в двух направлениях.

Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана: 172 мм.

Предельно допустимый внутренний диаметр тормозного барабана: 173 мм.

При необходимости, снять колодки стояночного тормоза и проверить следующее:

Проверить рабочие поверхности тормозных колодок на предмет неравномерного износа и повреждений.
Проверить анкерные штифты на предмет неравномерного износа и коррозии.
Проверить возвратные пружины на предмет ослабления.
Проверить работоспособность механизма регулировки зазора.

Установка производится в порядке обратном снятию.

Нанести тормозную смазку на контактные поверхности опорной плиты.
Направление механизмов регулировки зазора отличается для левого и правого тормозного механизма.

*Перед автомобиля Для правого тормоза Для левого тормоза*

Собрать механизм регулировки зазора так, чтобы резьбовая часть удлинялась при вращении регулятора в указанную на рисунке сторону. Полностью сжать регулятор для установки. Во время разборки механизма регулировки зазора необходимо нанести тормозную смазку на резьбовые части.

После установки стояночных тормозных колодок и диска, отрегулировать стояночный тормоз.

Регулировка зазора в тормозных колодках

1. Убедиться в том, что рычаг управления стояночным тормозом полностью опущен, а регулировочная гайка приводного троса стояночного тормоза ослаблена.

2. Извлечь пробку регулировочного отверстия на диске. Используя отвертку или подходящий инструмент, провернуть регулятор в указанном на рисунке направлении до блокировки диска. После этого провернуть регулятор в обратном направлении на 5 – 6 витков.

*Пробка регулировочного отверстия Отвертка с плоским жалом*

3. Вращая диск, убедиться в отсутствии заеданий. Установить пробку регулировочного отверстия.

4. После регулировки зазора задних тормозных колодок, отрегулировать приводной трос стояночного тормоза. После замены тормозных колодок или тормозного диска, или в случае плохого функционирования стояночного тормоза, провести процедуру приработки.

Приработка барабана и тормозных колодок

Не выполнять процедуру приработки более, чем это необходимо, поскольку это может стать причиной возникновения неравномерного или преждевременного износа тормозного барабана или колодок.

После замены тормозных колодок или тормозного диска, или в случае плохого функционирования стояночного тормоза, провести процедуру приработки.

1. Выехать на автомобиле на безопасную, ровную и сухую дорогу.

2. Потянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 147 Н (15 кг).

3. Затягивая рычаг стояночного тормоза, продолжать движение автомобиля вперед еще на 100 м на скорости приблизительно 35 км/час.

4. Позволить стояночному тормозу остыть приблизительно в течение пяти минут.

5. Опустить рычаг стояночного тормоза и вести автомобиль в нормальном состоянии в течении двух минут, чтобы дать остыть стояночному тормозу.

6. Повторить шаги с 1 по 5 трижды и еще раз шаг 5.

7. После проведения процедуры приработки тормозов, проверить ход рычага управления стояночным тормозом. Если ход не соответствует норме, провести процедуру регулировки еще раз.

Когда нужно менять колодки на Ниссан Тиида!? Все строго индивидуально, в зависимости от стиля езды и качества самих расходников.

Как понять:

Обычно, первыми изнашиваются передние тормозные колодки. В среднем их хватает на 20-30 тысяч км. Задние колодки изнашиваются раза в два медленнее.

Меняем только комплектом, по две штуки с каждой стороны!

Инструмент:

Ключи 14 и на 17
WD-40
Струбцина или монтировка
Молоток
Отвертка

Передние колодки

Домкратим переднюю часть машины
Снимаем колесо
Вытаскиваем из крепления тормозной шланг
Откручиваем верхний болт (ключом на 14) направляющей суппорта
Нижний болт ослабляем

Если направляющая суппорта будет проворачиваться вместе с болтом, то воспользуйтесь ключом на 17

Далее откидываем тормозной суппорт

Снимаем ( или выбиваем) старые тормозные колодки и пластины

Устанавливаем новые тормозные колодки в суппорт, струбциной зажимаем тормозной цилиндр. Если ее нет можно попробовать отжать его монтировкой. Смазываем направляющие, накидываем суппорт на колодки и закручиваем.

Прокачиваем и проверяем уровень тормозной жидкости.

Видео

Важно

Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор.
Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

После замены колодок нужно соблюдать определенный режим езды, чтобы дать им притереться.
Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивного и длительного торможения, не допуская перегрева колодок.

Задние колодки

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо

4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи

5. Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр

При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта

Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта

7. Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам. Чтобы тормозной суппорт нам не мешал, подвешиваем его на прочной металлической проволоке за элемент подвески

При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Nissan Tiida , прокачка тормозов Nissan Tiida , схема тормозной системы Nissan Tiida , ремонт тормозной системы Nissan Tiida , неисправности тормозной системы Nissan Tiida

Задние тормозные колодки

Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.

Внимание:
При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

9. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины пружинные пластины колодок, …

… а также посадочные места пружинных пластин на скобе-держателе тормозного суппорта.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

12. Устанавливаем пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

13. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

14. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
Внутренняя тормозная колодка имеет специальную пластину, будьте внимательными, чтобы не перепутать колодки при установке.

15. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

16. При необходимости при помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

17. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу держатель.

18. Вставляем и вкручиваем нижний болт крепления тормозного суппорта. Затем окончательно затягиваем болт крепления с моментом затяжки в 43 Н·м.

Примечание:
Перед установкой смазываем резьбу болта специальной смазкой.

19. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

23. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Итак после длительного выбора фирмы тормозных колодок пришел к выводу что нужно заказывать колодки фирмы Kashiyama. Перед D1155, а зад D1244M.
Итак после еще более длительного времени ожидания колодок дождался выходного дня и поехал к родителям в гараж менять колодки.
Процедура очень простая. Что бы не боялись менять сами колодки тормозные опишу детально весь процесс замены.
Для начала нужно иметь прямые руки, ключи рожковые на 14 и на 17 (в случае если направляющая суппорта будет проворачиваться вместе с болтом), сами тормозные колодки и струбцина (для сжатия тормозного цилиндра), а так же домкрат, баллонный ключ и непосредственно желание.

Замена передних тормозных колодок:
Перед началом процесса замены я снял крышку бочка тормозной жидкости, что бы посмотреть на сколько изменится уровень тормозной жидкости.
Снял колесо, вытянул защелку с крепления тормозной шланги к стойке, открутил верхний болт ключем на 14 направляющей супорта полностью, а нижний только чуть чуть попустил.

Далее тормозной суппорт откидываем вперед (держится на нижнем болте) и поджимаем слегка болт, что бы суппорт не натягивал тормозную шлангу и та не лопнула, вытягиваем свободно тормозные колодки и пластинки суппорта.

Вот такое состояние было у новых и старых моих тормозных колодок на передней оси авто.

Чистим пластинки суппорта и пластинки тормозных колодок. Пластинки тормозных колодок устанавливаем на новые колодки, а пластинки суппортов ставим обратно на суппорта, а затем сжимаем струбциной тормозной цилиндр до конца. Ставим тормозные колодки на законное место и при необходимости смазываем направляющие суппортов смазкой.

Затем попускаем нижний болт крепления суппорта и закидываем суппорт на колодки и зажимаем до конца верхний и нижний болт ключом на 14. Если начинает проворачиваться направляющая с болтом, тогда ключом на 17 придержите направляющую и закручивайте болт. закрепляем назад тормозную шлангу к стойке и одеваем колесо.

Замена задних тормозных колодок:
Так же само снимаем колесо и откручиваем два болта-направляющих ключом на 14 полностью и убираем тормозной суппорт аккуратно за тормозной диск, что бы он не мешал.

Снимаем тормозные колодки и пластинки суппорта, чистим все от грязи и пластинки колодок устанавливаем на новые колодки. Задние колодки износились примерно на 40-50% их можно было и не менять, но все же раз уже купил — значит будет заменено.

Ставим новые тормозные колодки в суппорт, струбциной зажимаем тормозной цилиндр, смазываем направляющие, накидываем суппорт на колодки и зажимаем его ключом на 14, ставим колесо обратно. Когда поменял все колодки на заведенной машине покачал тормозами. Сначала они были мягкими потом педаль становилась все туже и туже. После такой прокачке проверил уровень тормозной жидкости. Он изрядно поднялся.

После всей процедуры уже проехал более 300 км. Колодки не скрипят и посторонних звуков не издают. Качество хорошее. Спасибо всем, кто их советовал.

Читайте также: