Замена тормозных цилиндров митсубиси каризма

Обновлено: 17.05.2024

Всем привет !Случилась такая проблема .Поставил машину в гараж ,прохожу мимо заднего правого колеса и почувствовал жар от колеса ,диск сильно нагрелся ,хотя и проехал км2 всего .Снимаю колесо , нахожу заклинивший механизм ручника . Отвернул супорт ,побрызгал ВД ,помазал маслицем ,стал немного ручник отходить .Решил проверить поршень и порвал пыльник , оказываеся пыльник снимается ,после того как вывернишь поршень .Поршень вывернул ,снял рваный пыльник ,ставлю поршень обратно ,а он до половины ввернулся и больше не хочет .Поставил старые колодки - они потоньше ,всё вроде нормально но ручник как то всё равно не до конца отходит . Завтра закажу новый пыльник ,как придёт буду опять разбирать .Может внутри супорта что то крякнуть и почему поршень не до конца вворачивается ?

я для работы с суппортами или цилиндрами откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью, так легче продавить систему, в которой создаётся вакуум, возможно из-за этого.

Тогда надо будет посмотреть зеркало, нет ли там каких забоев и окисления, если всё было откручено, то остаётся только механическое препядствие

На первый взгляд ,правда по быстрому посмотрел ,вроде всё было чисто ,ни каких задиров не видать .Теперь как привезут ремкомплект повнимательней всё посмотрю .

Сань я знаю ,что надо вкручивать и давить ,я даже приспособу из трубы сделал .Х з может слабо давил .Хотя по весне менял колодки ,вдавились .вкрутились без приспособы ,с помощью ключа от болгарки .За ссылку спасибо ,сейчас почитаю .

Да я и сам не понял в чём причина ,может от времени манжета разбухла , хотя на взгляв нормальная вроде .

При замене задних колодок на дисковых тормозах, необходимо вжимать поршень, поворачивания его по часовой стрелке!
Итак кто как это проделывал на старом форуме КК?

В простейшем "наколенном" ремонте - нужно два человека, две палки и ключ, которым закручивают велосипедные втулки (что-то типа ключа от болгарки с фото). В одиночку у меня не получалось.

Один человек крутит ключом, другой - палкой прижимает ключ, найдя упор для рычага в воздухе

Если не закис цилиндр - все делается очень легко и быстро, там главная проблема - влезть в колесную арку вдвоем; да еще, пожалуй, зафиксировать сам цилиндр в пространстве, потому что на его посадочном месте к нему не подобраться.
Тонкостей никаких нет - главное не перестараться и не порвать пыльник, иначе при следующей замене колодок практически гарантирован переход к следующему абзацу

А вот если цилиндр закис - тут на коленке фиг получится, достаточно сказать, что я велосипедный ключ сломал себе однажды.

PS не забыть перед сборкой смазать направляющие, иначе потом не открутить.

Консоль нужно снимать, там всего-то 2 болта, на дне ящика. А вообще-то я суппорта и так снимал, без разбора. Может пружину с суппорта снимал, сейчас уже не помню.

В сервисе не снимают, а тонким трубчатым торцовым ключом (вроде на 13), отогнув вверх полосу закрытия ручника, отпускают гайку регулировки ручного тормоза. После также закручивают её, регулируя ручник на 4. 5 щелчков.

Только что из гаража пришёл и как раз этим занимался . Снял подстаканник и рожковым на 10 всё отлично подтягивается и отпускается . Может кому пригодится . История такая . РУЧНИК НА ДИСКОВЫХ КОЛОДКАХ. Осенью менял задние колодки и после замены с левой стороны при торможении и отпускании педали тормоза появились щелчки . Тормоза работали нормально и ручник тоже ( делал перед ТО ) . Но , щёлкает , и звонко ! Недавно заехал на подъёмник и там выясняется , что рычажок на левом суппорте не отходит до упора . Спецы сказали - либо суппорт разбирать , либо замена троса . Купил ремкомплект ( благо отчёт хороший есть ) и сегодня решил снять и перебрать . А потом в голову стукнуло , если не отходит , может длины троса не хватает ? Отпустил трос в салоне и ВСЁ . Видимо при замене задних колодок надо не забывать отпускать трос ручника .

А потом в голову стукнуло , если не отходит , может длины троса не хватает ? Отпустил трос в салоне и ВСЁ . Видимо при замене задних колодок надо не забывать отпускать трос ручника .

Толщина колодок никак не влияет на это. При любой степени износа колодок ручник должен работать одинаково (кто внимательно смотрел на механизм в суппорте при разборе, тот знает его принцип работы). Ищи реальную причину. На мой взгляд, либо трос где-то цепляет, либо щелчки идут из суппорта (что вероятней).

Да . Действительно ВСЁ . Ручник работает так , как и должен работать . Отпускать трос пришлось на 5 мм. Принцип работы знаю , поэтому и собирался перебирать суппорт , либо менять трос . Но факт налицо - всё работает с 4 -6 щелчка держат оба колеса .

у меня появился свободный ход ручника и колесо стало держать одно только и т на полностью поднятом ручнике, че за беда икак лечить все это?

Подтяни регугировочную гайку ручника в салоне , проверяй вращение колеса при отпущенном ручнике чтоб не притормаживало (нужно поддомкратить )
Посмотри состояние колодок+дисков .

У меня такая беда, не работал ручник. Оказалось троса были не одеты на суппорты и к тому же от времени вообще перестали работать тросики. Заказал я новые. Заменил их и в итоге после регулировки на левом заднем колесе все отлично зажимает на 5 щелчке, а вот на правом не зажимает колодки. Открутил суппорт и попробовал вручную тянуть за крючок ручника в итоге он колодки зажимает но только в самом конце хода. К тому же обнаружил что тормозной диск изнутри весь в канавках и бугорках. Можете подсказать в чем проблема с ручником, виноват сам суппорт либо надо менять колодки или тормозной диск?

Думаю, в суппорте закис механизм ручного тормоза. Снимать, разбирать, чистить. Тема в помощь: ремонт заднего суппорта.

поменял колодки все стало ок, когда меняли навязали мне колодки 300руб комплект, итог 2000км проблема снова вылезла, ручник не держит((

Доброго времени форумчане! Сегодня поменял пыльник на заднем суппорте, без полного разбора, только снимал его с машины, промыл под цилиндром и собрал все на место. Дальше поставил новые колодки и прокачал то колесо где снимал суппорт. Так вот теперь, при торможении пидаль стала падать ниже, и плюс когда только нажимаешь на педаль, ощущение как будто машина начинает на секунду тормозить но потом перестаёт и уже конкретно тормозит когда педаль ниже. С чем может быть связано такое поведение тормозов? Может нужно было прокачать всю систему? И параллельно такой вопрос, залита тормазуха желтого цвета, все что продают прозрачная или совсем немного желтая, можно доливать такую к своей или не рекомендуется? Чуть чуть сегодня долил, она не смешивается сразу, а так как будто спирт в воду налили, отделяется слегка.

Может нужно было прокачать всю систему? . залита тормазуха желтого цвета, все что продают прозрачная или совсем немного желтая. Чуть чуть сегодня долил, она не смешивается сразу, а так как будто спирт в воду налили, отделяется слегка.

Я бы точно, учитывая всё вышенаписанное Вами, прокачал бы всю систему. Причём прокачал бы раза 2, чтобы полностью сменить старую "жёлтую" жижу! Думаю, что именно тут и "зарыта собака".

Спасибо, только вот на такой жидкости я езжу года два уже и никаких намеков не было на ее плохое качество. А не подскажете сколько примерно всего жидкости в системе? Думаю через недельку поменяю передние кололки с дисками и займусь прокачкой всей системы по кругу)

Спасибо, только вот на такой жидкости я езжу года два уже и никаких намеков не было на ее плохое качество. А не подскажете сколько примерно всего жидкости в системе?

Да, нее. Я ничего против Вашей жижи не имею! Просто, она если не смешивается с DOT4, то и надо менять её. Вы же не смогли найти такую сейчас ещё раз?
Одного литра хватит на одну полную замену жижи с прокачкой.

Вообще по симптомам либо сильно завоздушенная система, либо течь. В частности, у меня так было, когда задний суппорт потёк.

Всем добрый день. Собираюсь менять колодки, в мануале указано, что направляющий палец суппорта смазывается какой-то смазкой из ремкомплекта. Кfкой именно, нигде не указано. К комплекте с колодками, по-моему, никаких смазок не идет. Чем необходимо смазывать, какой-то специальной смазкой для суппортов, т.к. при торможении нагревается все, или обычной графиткой?

Чем необходимо смазывать, какой-то специальной смазкой для суппортов, т.к. при торможении нагревается все, или обычной графиткой?

А чем можно смазать болт, который крепит направляющую суппорта, чтобы в следующий раз без проблем открутился?

Да можно и ей же.

Я только не уверен насчёт уплотнителей самого тормозного цилиндра, там нужно, чтоб смазка была инертна к резине и к самой тормозухе DOT-4.

Если сюда заглянет Перец, он точнее скажет.

PS. Она, конечно же, не одна такая, бывает, например, аналогичная смазка ATE.

Я для направляющие суппортов использовал Toyota 08887-01206 (Смазка направляющих тормозного суппорта "Rubber grease", 100гр)

Так на ней же так и написано, что Rubber Grease - смазка для резиновых деталей. Аналогичную кладут в любимый всеми каризмоводами бошевский ремкомплект задних суппортов - чтобы манжеты и сальники смазывать. А тут нужно что-то вроде LM Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656). Из недорогих аналогов - вроде как подходит МС-1600.
Ответы на ожидаемые вопросы:
1. Да, емекс в аналогах выдаёт именно эту тойотовскую резиновую смазку. Он много чего выдаёт в аналогах, одни только шаровые с конусом и резьбой на рестайловые каризмы чего стОят.
2. Да, многие тойотоводы пользуют именно 01206, но тема до сих пор горячо обсуждаемая, спорная, и всё же это - смазка для резинок, что видно из названия. А если хочется, чтобы направляющие были смазаны правильно - зачем сворачивать с одного неверного пути (графитки, медные пасты, литолы) на другой (смазка для резиновых компонентов тормозных систем)?

VictorXR не надо МС-1600, хрень еще та, я ей только внешние поверхности и направляющие колодок мазал. Для направляющих суппортов TRW PFG-110 самое то, а для резинок Toyota 08887-01206 и по ней действительно идут горячие споры, так как она фигурирует в Toyota service manuals.

В сентябре 2016 менял колодки и диски:

Колодки тормозные дисковые задние, комплект - Icer 181165700 (2шт) 893,00 руб.
Тормозные диски передние, Mintex MDC1081 (2шт) 3044,00 руб.
Колодки тормозные дисковые передние, комплект, Jnbk PN-3090 (2шт) 1143,00 руб.
С уважением

Да можно и ей же.

Если сюда заглянет Перец, он точнее скажет.

PS. Она, конечно же, не одна такая, бывает, например, аналогичная смазка ATE, только я не помню номер.

Сегодня поменял задние колодки. Брал TRW. Из четырех колодок только одна встала свободно, остальные пришлось подстукивать молоточком, чтобы встали до конца, и они встали очень плотно. Как будто колодка чуть шире скобы. Правильно я понимаю, что это не есть хорошо. Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, чтобы свободно возвращаться в исходное положение, когда отпускаешь педаль тормоза. Или я ошибаюсь? И как быть, если так? Пройтись напильником по металлическому корпусу колодки?

Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, но с минимальным зазором, доработать напильником.

Напильником снимать ржавчину с суппортов в районе сопряжения колодок НЕЛЬЗЯ!
Вместе со ржой уберете металл и тем самым увеличите зазор.
Как следствие, из-за увеличенного зазора, может заклинить колодки в суппортах.

В данном случае заржавевшие поверхности суппортов я отскребаю макетным ножом.
Тогда убирается только ржавчина, но не металл.
Поверхности сопряжения должны получиться ровными, без зазубрин.

Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, чтобы свободно возвращаться в исходное положение, когда отпускаешь педаль тормоза. Или я ошибаюсь? И как быть, если так? Пройтись напильником по металлическому корпусу колодки?

lokhvitsky читаем еще раз внимательно, точим только колодки и то совсем немного, скобы естественно не трогать!

Зачем точить напильником новые колодки?
Они же сделаны с достаточно точными размерами по посадочным местам.
Если новые колодки входят в суппорта туго, то чистить надо именно суппорта, на которых наросла ржавчина.

Вы же предлагаете курочить новые колодки и оставить без внимания ржавые суппорта.
Вот если после чистки суппортов колодки продолжат упорствовать легкой установке, то тогда можно грешить на сами колодки. Однако, в моей 10-летней практике владения каризмой такой ситуации не встречалось.

Не все йогурты одинаково полезны. Иногда края металлической пластины имеют зазубрины от пресс-формы. Встречал такое.

А вот в моей практике ржавые суппорта не встречались, а у вас они оказались ржавые! У меня например, Брембы туго входили, снял совсем немного, буквально пару взмахов напильника, а скобы суппорта у меня в идеальном состоянии. А если человек их молотком забивал, что можно ему еще посоветовать? Я надеюсь он обратил внимание на состояние скобы суппорта.

Всем привет!
Только разделался с суппортами и вот другая проблема , при прокачке тормозов,когда доливал ТЖ в бачок заметил, что подтекает жижа в соеденении
ГТЦ с ВУТом. Это дело оставлять нельзя т.к в дальнейшем пападос на новый ВУТ. В начале задумался о переборке цилиндра-замена манжет,но помню на
старом КК некому так и не удалось подобрать ремкомплект. Решил заменить цилиндр на новый, цена за оригинал вызывает улыбку на лице,есть один аналог
Bosch 0 204 123 335 хрен редьки не слаще. Да и по фото не совсем похож, отверстия под трубки оба с боку.

Вот то что стоит у меня

210217.99 номер цилинра, в экзисте итп не бьется
а вот mr 475280

стал подбирать что нибудь похожее по адекватной цене. Заказал на свой страх и риск для опытов ГТЦ от Pajero,аналог от MB534481,хотя заказывал по
MB618717. По этим номерам есть аналоги по вкусной цене, я взял самый дешевый (Ashika 1428 рупий ) т.к не был уверен что подойдет

цилиндр успешно подошел по креплениям к ВУТ, дальше небольшие несхождения

у оригинала 40мм,диаметр цилиндра так же 23,81

вырезал прокладку из паранита + герметик и прикрутил к ВУТ

датчики уровня разные+разьем,в новом к-те нет стаканчика-филитра,переставил из старого бачка

в отверстии для трубки фаска сделана во внутрь, в новом наружу, из-за этого штуцер трубки не полностью заворачивается в корпус ГТЦ.
Боялся что потечет,будет сопливить,нет все сухо

штекер у нового ГТЦ обрезал,нашел подходящие папы и вставил в родную колодку

забыл сказать, перед установкой нового ГТЦ обязательно проверить выступание штока ВУТ. подробно описанно в мурзе.
Далее прокачал ГТЦ,а потом уже всю систему. Сразу не обратил внимание ,что бочки стоят на ГТЦ по разному, на оригинале он смещен в сторону блока
предохранителей чтобы не соприкосаться с воздушной гофрой.Изначально надо было ,попробывать переставить оригинальный бочек на новый цилиндр

а вот как с новым цилиндром

надеюсь кому нибудь пригодится данный материал

Всем привет!
Вообщем переделал я весь этот колхоз. Установил Bosch 0 204 021 667 от Nissan Primera (P11) Цилиндр от нашего оригинала MR475280 (он же Бош 210217.99) отличается только резьбой под трубки. У ниссан резьба М12 у оригинала М10. У токаря закал переходники под трубки,цена вопроса 300р.
Вот такие, фото не мое

Бочек снимаем и ставим на его место оригинальный

Позже выложу фото установленного цилиндра на авто.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот такая гадасть,вероятно ошметки от манжет было на дне бочка

Попутно опишу как поменять ГТЦ
снимаем 2 клипсы воздухозаборника
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
открутить 2 болта на 10 крепления корпуса воздушного фильтра
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
отворачиваем хомут гофры от ДЗ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
снимаем фишку с ДМРВ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
снимае корпус воздушного фильтра в сборе
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
для удобства отварачивания штуцера боковой трубки откручиваем 2 болта блока предохранителей
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
под ним абсорбер, там болт на 13 а с другой стороны гайка
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и отводим чуть в сторону
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
отварачиваем трубки от ГТЦ,далее 2 гайки на 13 его крепления к ВУТ . Снимаем бочок,аккуратно поддев отверткой , предварительно выкрутив стопор бочка
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Меняем бочки местами,на новом гтц нет резьбы под болтик стопора,поставил обычный стопор от тазовского рулевого наконечника
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
приворачиваем новый гтц к ваакумнику,предварительно проверить зазор между толкателем вут и поршнем гтц, зазор должен 0.6-0.8мм.
Наливаем ТЖ в бочек,трубки пока не приворачивать. Затыкаем пальцами рук отверстия на гтц и просим помощника медленно нажимать педаль тормоза,как тока пойдет сильный напор,просим напарника задержать педаль в этом положении. А сами в это время приворачиваем трубки к гтц.
Как только прикрутили даем помощнику команду чтоб отпустил педаль. Далее как обычная прокачка тормозов, только тут при отварачиваем трубки на гтц для удаления оставшего воздуха . Делаем пробный заед, если неудовлетворительно, то прокачиваем уже всю систему.
Далее фото нового гтц
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

День добрый столкнулся с подобной проблемой, спасибо за развернутый коментарий попробую сделать так же

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

Всем привет!
Вообщем переделал я весь этот колхоз. Установил Bosch 0 204 021 667 от Nissan Primera (P11) Цилиндр от нашего оригинала MR475280 (он же Бош 210217.99) отличается только резьбой под трубки. У ниссан резьба М12 у оригинала М10. У токаря закал переходники под трубки,цена вопроса 300р.
Вот такие, фото не мое

Бочек снимаем и ставим на его место оригинальный

Позже выложу фото установленного цилиндра на авто.
2013_12_10_14.15.04.jpg ( 106.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1351

2013_12_10_14.18.46.jpg ( 102.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1323

вот такая гадасть,вероятно ошметки от манжет было на дне бочка

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

Попутно опишу как поменять ГТЦ
снимаем 2 клипсы воздухозаборника
2014_05_07_12.41.43.jpg ( 112.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1308

открутить 2 болта на 10 крепления корпуса воздушного фильтра
2014_05_07_12.43.23.jpg ( 105.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1275

отворачиваем хомут гофры от ДЗ
2014_05_07_12.44.40.jpg ( 125.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1262

снимаем фишку с ДМРВ
2014_05_07_12.43.48.jpg ( 111.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

снимае корпус воздушного фильтра в сборе
2014_05_07_12.58.37.jpg ( 149.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

для удобства отварачивания штуцера боковой трубки откручиваем 2 болта блока предохранителей
2014_05_07_13.09.21.jpg ( 158.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44

под ним абсорбер, там болт на 13 а с другой стороны гайка
2014_05_07_13.09.44.jpg ( 162.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

и отводим чуть в сторону
2014_05_07_12.53.54.jpg ( 150.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44

отварачиваем трубки от ГТЦ,далее 2 гайки на 13 его крепления к ВУТ . Снимаем бочок,аккуратно поддев отверткой , предварительно выкрутив стопор бочка
2014_05_07_13.02.51.jpg ( 168.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

2014_05_07_13.21.44.jpg ( 108.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

2014_05_07_13.20.17.jpg ( 98.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Меняем бочки местами,на новом гтц нет резьбы под болтик стопора,поставил обычный стопор от тазовского рулевого наконечника
2014_05_07_12.55.41.jpg ( 92.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

приворачиваем новый гтц к ваакумнику,предварительно проверить зазор между толкателем вут и поршнем гтц, зазор должен 0.6-0.8мм.
Наливаем ТЖ в бочек,трубки пока не приворачивать. Затыкаем пальцами рук отверстия на гтц и просим помощника медленно нажимать педаль тормоза,как тока пойдет сильный напор,просим напарника задержать педаль в этом положении. А сами в это время приворачиваем трубки к гтц.
Как только прикрутили даем помощнику команду чтоб отпустил педаль. Далее как обычная прокачка тормозов, только тут при отварачиваем трубки на гтц для удаления оставшего воздуха . Делаем пробный заед, если неудовлетворительно, то прокачиваем уже всю систему.
Далее фото нового гтц
2014_05_07_12.50.34.jpg ( 120.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Carisma . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Mitsubishi Carisma, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Mitsubishi Carisma. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Mitsubishi Carisma требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Mitsubishi Carisma?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Mitsubishi Carisma и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Mitsubishi Carisma?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Mitsubishi Carisma – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Carisma ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Mitsubishi Carisma можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Carisma?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Carisma с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Carisma.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Carisma ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Carisma?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Carisma недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Carisma, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Carisma с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Carisma?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Carisma требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Carisma.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Carisma после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Carisma, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Carisma, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Carisma, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Carisma?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Carisma на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: