Замена тормозной жидкости тойота витц
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
полная замена ТЖ, воспроизведено со слов *Шамана*
купил в магазине банку 0,75 л тормозной жидкости DOT-4, сказали, для полной замены этого достаточно
затем начал сам процесс смены ТЖ
1. снял правое заднее колесо, предварительно поддомкратив
я делал это для того, чтобы рассмотреть этот самый штуцер, через который должна слиться ТЖ.
нашел штуцер, отмыл все вокруг, пробивал проволокой канал, а вот колпачка на штуцере не оказалось (((
побрызгал на резьбу ВД-40, чтобы легче было открутить штуцер, для этого понадобился ключ на 8
2. под капотом нашёл расширительный бачок с ТЖ и откачал оттуда старую ТЖ вот такой приспособой, например
фильтр-сеточку, которая находится в горловине бачка, лучше вытащить
3. в опустевший бачек залил свежую ТЖ (ярко-желтого цвета) до метки MAX
4. теперь можно откручивать штуцер на 2-3 оборота, ТЖ начнет сливаться по шлангу в приготовленную банку
чтобы ускорить процесс слива старой ТЖ (по цвету она оказалась светло-жёлтенькой) пришлось несколько раз давить на педаль тормоза.
. Внимание. это важно - не забываем подливать в расширительный бачок свежую ТЖ, т.к. старая ТЖ сливается.
5. как только пойдет новая жижа, затягиваем штуцер и снимаем шланг, ставим колесо на место ))
6. все тоже самое проделал и с левым задним колесом и с передними колесами
а вот у передних колес на штуцерах оказались резиновые колпачки, поэтому штуцера не пришлось чистить и отмывать))
7. последний раз долил свежей ТЖ в бачек до уровня MAX, но не более, и закрыл плотно крышкой
8. теперь надо проветь как работают тормоза
педаль тормоза должна быть мягкой.
при работающем двигателе на приборной панеле не должен светиться никакой знак, относящийся к тормозной системе, например, оранжевый ABS
затем отжал педаль тормоза и включил заднюю передачу, отпускаю тормоз, машинка едит, нажимаю на тормоз, машина остановилась, ура-а-а.
А вот колеса можно было и не снимать все таки.Я так подлазил,хоть и не гимнаст.И еще. Тормозухи хватило 0,75?
Вообщем мозг как-то в кучу все собирать не хочет -> прошу помощи зала:-)
Имеем: фунтик 2001 4wd с ABS. зимой педаль тормоза просто проваливается в пол итолько в самом конце движения тормозит , летом чуть получше но тоже не фантан.
Для адекватного и комфортного торможения приходится постоянно "подкачивать" педаль. Прирблизительно известна причина : осенью при замене сальника заднего привода вылилась (по неосторжности) тормозная жидкость и была долита но скорее всего другая. были прокачаны колеса (без всякой ситемы) и не был прокачан Главный тормозной цилиндр.
Сейчас предстоит заемена всех колодок и смена жидкости. С тем как прокачивать ГТЦ - понятно разобрался, а вот с колесами всетки не понятно т.к. вариантов для ABS многовато:
1 вар.
На 2 поста выше : Заднее правое, заднее левое, и передние . т.е от смого дальнего ОТ блока гидроклапанов (как я понимаю) - самый распространенный видимо потому что существуетещё с До ABS - времён . Но при этом вот здесь указано :
"Прокачка суппортов.
Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. " При этом я не думаю что это имеет значение только для isuzu
Возможно у уважаемого kozibobs просто машина леворукая и поэтому он начинал с правого заднего. сомневаюсь. думаю что всетаки праворукий у него фунтик (леворукие европейские как-то подругому назывались )
Поэтому ВОПРОС №1 "Так с какого колеса начинать для праворуких ?"
или ёщё вариант : "Начинать с самого дальнего колеса от . чего , то ГТЦ или блока клапанов ? "
ПОКА Писал весь пост нашел ответ на первый вопрос :
"Начинать с самого дальнего колеса от ГТЦ" т.е. для праворуких с заднего левого получается.
Поэтому ВОПРОС №2 "Какие мысли по такому 6-ти шаговому варианту"
3 вар.
Раздельная прокачка передних и задних тормозов , при этом задние прокачиваются при повернутом ключе зажигания или включеном двигателе (как я понимаю в этом случае запускается насос ABS) источник (судя повсему для VW PASSAT) и второй ситочник (судя по всему для ford) т.е вроде прямо не указаны авто но зато прямо указано "ABS",
Поэтому ВОПРОС №3 : "Насколько это к фунтикам применимо?" или всетаки имеет значение для какого именно варианта исполнения ABS
и тут всплывает уже постившаяся ссылка, где вдруг написано : "Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в.," т.е. в фунитакх самим не менять ! :-) (гон)
НО дальше есть разъяснение
"В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС". так поятно иду смотреть где он у меня и какой :
Поэтому ВОПРОС №4: В моем случае можно ли сказать что на фото это "ОДИН узел в котором расположены насос , гидроаккумулятор и блок гидроклапанов " ?
Вовремя фотографирования обнаружил ещё один штуцер и охренел
Поэтому ВОПРОС №5: Кот-нить чо-нить пронего знает ? надо из него воздух выгонять ? икак он вообще встраивается в алгоритм замены тормозухи?
Раз в 50 тысяч или примерно каждые 4-5 лет стоит заменить тормозную жидкость. Дело в том что тормозуха впитывает влагу и ее температура кипения резко снижается. Так при частом торможении в один прекрасный момент тормозуха может закипеть и тормоза потеряют эффективность. Так же в магистралях может появится воздух из-за цего эффективность торможения снижается. Правда если там воздух то ограничиватся прокачкой не стоит-надо искать причины завоздушивания магистралей.
На Витц, Ярис и Эхо и их производные идет тормозуха типа DOT-3. На сегодня существуют DOT-4 и DOT-5. DOT-4 имеет более улучшенные свойсва чем DOT 3 и их можно смешивать. А вот DOT 5 имеет другую основу и ее нельзя нисчем смешивать.
Итак что надо для процедуры замены тормозной жидкости:
1. Литр тормозухи. Будьте осторожны при покупке-не нарвитесь на левак. Годится любая DOT 4 или DOT 3 отечественная или импортная тормозуха. Я использовал РосДот4- стоит 80 рублей за литр.
2. Ключ на 8.
3. Домкрат и ключ для откручивания колеса.
4. Любой помощник, годится даже ребенок.
5. Новые колпачки-подходят ВАЗовские.
Процедура:
а)Поддомкрачиваем заднее колесо. Машина естественно должна быть зафиксирована ручником.
б) Снимаем колесо.
в) Сзади тормозного барабана сверху поцентру находим штуцер для прокачки жидкости. Штуцер изображен на картинке внизу.
г) Снимаем резиновый колпачек с штуцера.
д) Ключем на 8 откручиваем болт на штуцере на 1-2 оборота. Как появятся капли тормозухи значит останавливаемся.
е) Сажаем помошника в машину, сами же открываем бачек с тормозухой и заливаем туда свежей тормозухи-можно до краев бачка. Заливать лучше медленно чтобы свежая тормозуха не перемешивалась со старой. Помошник нажимает на педаль тормоза и отпускает. При этом вы сами доливаете тормозухи в бачек так чтоб уровень не снижался сильно. Так раз 10. В итоге часть старой тормозухи уйдет через штуцер а новая ее заменит.
ж) Далее помошник последний раз нажимает педаль и держит ее нажатой. вы же закручиваете штуцер.
з) Закрываем штуцер колпачком. Странно но у меня все колпачки были потрескавшиеся. Мне подошли как родные жигулевские-продавец дал бесплатно в магазине.
и) Ставим колесо на место.
Так делаем процедуру с каждым колесом. Неважно в каком порядке. Каждый раз нажимаем примерно 10 раз на педаль.
Главное два момента: перед закручиванием штуцера помошник должен нажать педаль и держать ее. Если он ее отпустит то через штуцер может закачатся воздух в магисталь-это очень опасно для тормозов.
И второе-всегда подливайте тормозуху в бачек во время прокачивания-если там уровень упадет то тоже попадет воздух в систему.
После процедуры убедитесь что тормоза не потеряли эффективность. Если потеряли значит скорее всего попал воздух-надо прокачивать опять.
Раз в 50 тысяч или примерно каждые 4-5 лет стоит заменить тормозную жидкость. Дело в том что тормозуха впитывает влагу и ее температура кипения резко снижается. Так при частом торможении в один прекрасный момент тормозуха может закипеть и тормоза потеряют эффективность. Так же в магистралях может появится воздух из-за цего эффективность торможения снижается. Правда если там воздух то ограничиватся прокачкой не стоит-надо искать причины завоздушивания магистралей.
На Витц, Ярис и Эхо и их производные идет тормозуха типа DOT-3. На сегодня существуют DOT-4 и DOT-5. DOT-4 имеет более улучшенные свойсва чем DOT 3 и их можно смешивать. А вот DOT 5 имеет другую основу и ее нельзя нисчем смешивать.
Итак что надо для процедуры замены тормозной жидкости:
1. Литр тормозухи. Будьте осторожны при покупке-не нарвитесь на левак. Годится любая DOT 4 или DOT 3 отечественная или импортная тормозуха. Я использовал РосДот4- стоит 80 рублей за литр.
2. Ключ на 8.
3. Домкрат и ключ для откручивания колеса.
4. Любой помощник, годится даже ребенок.
5. Новые колпачки-подходят ВАЗовские.
Процедура:
а)Поддомкрачиваем заднее колесо. Машина естественно должна быть зафиксирована ручником.
б) Снимаем колесо.
в) Сзади тормозного барабана сверху поцентру находим штуцер для прокачки жидкости. Штуцер изображен на картинке внизу.
г) Снимаем резиновый колпачек с штуцера.
д) Ключем на 8 откручиваем болт на штуцере на 1-2 оборота. Как появятся капли тормозухи значит останавливаемся.
е) Сажаем помошника в машину, сами же открываем бачек с тормозухой и заливаем туда свежей тормозухи-можно до краев бачка. Заливать лучше медленно чтобы свежая тормозуха не перемешивалась со старой. Помошник нажимает на педаль тормоза и отпускает. При этом вы сами доливаете тормозухи в бачек так чтоб уровень не снижался сильно. Так раз 10. В итоге часть старой тормозухи уйдет через штуцер а новая ее заменит.
ж) Далее помошник последний раз нажимает педаль и держит ее нажатой. вы же закручиваете штуцер.
з) Закрываем штуцер колпачком. Странно но у меня все колпачки были потрескавшиеся. Мне подошли как родные жигулевские-продавец дал бесплатно в магазине.
и) Ставим колесо на место.
Так делаем процедуру с каждым колесом. Неважно в каком порядке. Каждый раз нажимаем примерно 10 раз на педаль.
Главное два момента: перед закручиванием штуцера помошник должен нажать педаль и держать ее. Если он ее отпустит то через штуцер может закачатся воздух в магисталь-это очень опасно для тормозов.
И второе-всегда подливайте тормозуху в бачек во время прокачивания-если там уровень упадет то тоже попадет воздух в систему.
После процедуры убедитесь что тормоза не потеряли эффективность. Если потеряли значит скорее всего попал воздух-надо прокачивать опять.
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Тойота Витц по цене от 600 до 2900 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Vitz [XP10, XP10 [р.], XP130, XP90, XP90 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Специализация - покраска, ремонт бамперов. Профильный сервис услуги технического обслуживания и слесарного ремонта Тойота. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки.
- Замена тормозной жидкости с прокачкой 600 руб.
Профильный сервис Toyota - обслуживание и ремонт. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Есть цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы. Ремонт АКПП.
- Замена тормозной жидкости с прокачкой 1200 руб.
Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! ТО, ремонт ходовой части, тормозной системы, электрика и многие другие виды работ по Toyota.
- Замена тормозной жидкости с прокачкой 1100 руб.
Техническое обслуживание Тойота и других иномарок. Ремонт электрооборудования, двигателя, коробки передач. Кузовной ремонт.
Читайте также: