Замена тормозной жидкости тойота филдер

Обновлено: 07.07.2024

Toyota Corolla Fielder. Шины применяемые

Выбор шин для водителя COROLLA FIELDER, также как и для любого другого водителя , является серьезным вопросом, напрямую влиящем на безопаность езды, поэтому это не тот вопрос на котором нужно экономить даже в мелочах. На скорости 150 км. / час Вы должны чувствовать себя уверенно, а не так, как будто бы играете с судьбой в рулетку - "выстрелит- не выстрелит".

Неправильный выбор дисков и шин плохо влияет на управляемость TOYOTA COROLLA FIELDER , срок службы колеса и подшипника, на охлаждение тормозного механизма, точность показания спидометра, величину тормозного пути, что в конечном итоге скажется на безопасности езды.

Шины бывют нескольких типов :

Дорожные - произведены для езды по дороге с твердым хорошим покрытием, будь она сухая или мокрая. Использование на льду или на снегу категорически запрещено.

Скоростные - на TOYOTA FIELDER как правило не применяются, созданы для применения на авто более высокого класса и на больших средних скоростях. Даем в обзоре, что бы была полная информация по выбору шин, вдруг кто-то захочет купить.

Данные шины обеспечивают более высокий уровень управляемости, за счет повышенных сцепных свойств и противостоят большим температурным нагрузкам. Идеально подходят стритрейсерам. Как известно за все надо платить, так и здесь. Данные шины имеют быстрый износ ну и конечно на таких покрышках не до комфорта, но они этого стоят.

Тип шин на COROLLA FIELDER должен подбираться исходя из условий эксплуатации и конечно же стиля вождения. Так как в России глобальное потепление на большей части ее территории еще окончательно не пришло рекомендуется использовать 2 комплекта шин на летний сезон и на зимний.

Всесезонные шины у автомобилистов медленно но верно постепенно уходят в прошлое, так как не могут обеспечить ни в один из сезонов достаточно комфортной и безопасной езды.

Крайне не рекомендуется использовать на FIELDER в одном комплекте из 4 шин, шины разных производителей, с различным рисунком протектора, с различной нагрузочной способностью, не совмещайте радиальные и диагональные шины, ну и конечно с разными значениями максимальной скорости. Не "включайте жлоба" - не экономьте, дороже выйдет (читай первый абзац) .

Размеры шин.

D - наружный диаметр ; d - посадочный диаметр обода колеса ; H - высота профиля покрышки ; W - ширина профиля.

При подборе шин на TOYOTA FIELDER разобраться в них не так сложно. 98 % информации о шине даст ее маркировка нанесенная на боковую поверхность шины.

Например: 195 / 60 R 15 88 V

195 - ширина профиля покрышки в мм. ;

60 - отношение высоты профиля покрышки к ее ширине в % ;

R - обозначение радиальной шины ; B - обозначение диагональной шины ;

у меня залита ДОТ4, кажется катсрюль. а таут вдруг внимание обратил что на крышке написано only dot3. точно можно можно мешать? =)

а как же менять жижу,если не знаешь какая там залита?выходит надо старую сначала сливать полностью и потом заливать новую и прокачивать,чтобы они не перемещались?

Привет, люди добрые подскажите пожалуйста что за болт на главном тормозном цилиндре,а то я открутил его чтобы слить жидкость и теперь не могу назад его вкрутить. Авто corolla 2002года

Привет, люди добрые подскажите пожалуйста что за болт на главном тормозном цилиндре,а то я открутил его чтобы слить жидкость и теперь не могу назад его вкрутить. Авто corolla 2002года

Попробуй педаль до полика вдавить и закрутить,если не получится,снимай цилиндр,проталкивай поршня на весь ход и заворачивай болтик.

У меня проблема возникла, кто подскажет. Поменял модулятор АBS. Как сейчас прокачать всю эту систему? Машина тойота королла wagon100 двигатель 5а

Мне на станции каким то аппартом за 300р жидкость поменяли полностью. ну + литр тормозухи у них ушёл на это.

Менял недавно. Попробую рассказать соответственно заданным пунктам:
1. Во-первых желательно делать с помощником. Начинаешь прокачку с дальнего колеса относительно бачка тормозухи и далее по диагонали, хотя не понимаю смысл такого порядка, просто цитирую мурзилку. Производишь прокачку тормозухи, одновременно наблюдая за бачком с жижей, постоянно подливая новую. Прокачивай каждое колесо до тех пор, пока из цилиндра каждого не пойдет новая тормозуха. Как правило новая светлая и прозрачная, а старая - ну в-общем сразу увидишь. Скорее всего будет черная. Главное постоянно следить, чтобы бачок с тормозухой не опустел, а то воздуха нахватаешь.

2. Мыть не надо - грязь, как сказано выше, сама сойдет. У меня вообще почему-то осадок из частиц каких-то был в старой.

3. Я брал Mobil Brake Fluid DOT 4. Стоит 270 руб. На самом деле смотри, чтоб ДОТ 4 или ДОТ 5 была. А фирма - это уже вопрос вкуса. Знаю людей, которые глотку порвут за то, что Step-up лучшая тормозуха =))

4. У меня на Королле (5A-FHE) 0,5 хватило - ещё и осталось.

а) Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключателя стоп-сигналов и снимите выключатель стоп-сигналов.

в) Ослабьте контргайку штока.

г) Отрегулируйте высоту педали, поворачивая шток педали.

д) Затяните контргайку штока. Момент затяжки 26 Нм

е) Установите выключатель стоп- сигналов и вращайте его до контакта с
ограничителем хода педали

ж) Отверните выключатель стоп- сигналов на один оборот.

з) Проверьте расстояние между корпусом выключателя стоп-сигналов
и ограничителем хода педали. Расстояние 0,5- 2,4 мм

и) Затяните контргайку выключателя стоп-сигналов

к) Подсоедините разъем выключателя стоп-сигналов

л) Убедитесь, что стоп-сигналы загораются, когда педаль тормоза нажата, и гаснут,
когда педаль тормоза отпущена.

м) После регулировки высоты педали проверьте свободный ход педали.

Примечание: если расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем
хода педали тормоза было отрегулировано правильно, свободный ход педали будет соответствовать техническим данным

4. Проверка свободного хода педали

а) Остановите двигатель и нажмите на педаль несколько раз, чтобы
ликвидировать разряжение в вакуумном усилителе.

б) Нажмите на педаль до начала ощущения сопротивления.
Свободный ход педали. 1 - 6 мм

Если свободный ход педали не соответствует указанному, то проверьте расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали тормоза. Если оно соответствует техническим данным, то проверьте тормозную систему на наличие неисправностей

5. Проверка запаса хода педали. Опустите рычаг стояночного тормоза.
При включенном двигателе нажмите на педаль и измерьте запас хода педали.
Запас хода педали тормоза от покрытия пола при усилии нажатия 490 Н не менее 60 мм

При снятии и установке педали тормоза руководствуйтесь рисунком

После установки отрегулируйте высоту педали тормоза

Снятие педали тормоза

1 - кронштейн педали тормоза,
2 - втулка,
3 – ось педали,
4 - ось вилки,
5 - накладка,
6 - педаль тормоза

Главный тормозной цилиндр

1 - крышка, 2 - сетчатый фильтр, 3 - бачок, 4 - резиновая втулка,

5 - стопорный болт, 6 - прокладка, 7 – стопорное кольцо,

8 - поршень №2 в сборе, 9 - поршень №1 в сборе

Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нанесите
специальную консистентную смазку, не повреждающую резину

1. Используя шприц, удалите тормозную жидкость из цилиндра.
Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно

2. Снимите крышку воздушного фильтра

3. Снимите аккумулятор паров топлива.

4. Снимите главный тормозной цилиндр.
а) Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости

б) Отсоедините две тормозные трубки от главного тормозного цилиндра

в) Отверните две гайки и снимите главный тормозной цилиндр

1. Снимите бачок

а) Отверните винт крепления.
б) Снимите бачок и две резиновые втулки

2. Установите цилиндр в тиски

Примечание: используйте накладки из мягкого металла на губки тисков,
чтобы не повредить корпус цилиндра

3. Снимите кольцевое уплотнение

4. Нажимая на поршень, отверните стопорный болт

5. Извлеките два поршня,
а) Нажмите на поршень и с помощью специнструмента удалите стопорное кольцо

б) Извлеките поршень №1 в сборе.
Вытягивайте поршень рукой, прямо по оси, а не под углом.

в) Положите ветошь на два деревянных бруска на верстаке и легко ударяйте фланцем цилиндра по брускам, пока поршень №1 не выйдет наружу.

Примечание: расстояние "А", указанное на рисунке, должно быть не менее 100 мм.

Примечание: разобранные детали тормозного цилиндра продуйте сжатым воздухом.

1. Проверьте зеркало цилиндра на предмет отсутствия ржавчины и задиров.

2. Проверьте цилиндр на предмет износа и повреждений.
Если необходимо, замените цилиндр

1. Нанесите специальную консистентную смазку, не разрушающую резину, на поршни и направляющие поршней.

2. Установите поршни №1 и №2 в сборе.

3. Нажмите на поршень, установите новую прокладку и Заверните новый стопорный болт.
Момент затяжки 10 Нм

4. Нажмите на поршень и установите стопорное кольцо.

5. Нанесите консистентную смазку на кольцевое уплотнение и установите его в корпус главного тормозного цилиндра.

6. Установите бачок тормозной жидкости.
а) Нанесите консистентную смазку на две резиновых втулки и установите их в корпус главного тормозного цилиндра.

б) Зафиксируйте бачок винтом.

Установка

1. Установите главный тормозной цилиндр и затяните две гайки. Момент затяжки 12,5 Нм

2. Подсоедините две тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.
Момент затяжки 15,2 Нм

3. Подсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.
4. Заполните бачок тормозной жидкостью.
5. Прокачайте тормозную систему.
6. Убедитесь в отсутствии утечек

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.

2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель.
Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.

3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опустится, ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение 30 с не изменится,
вакуумный усилитель герметичен.

4. Проверка с помощью манометров,
а) Подсоедините манометры и вакуумметр, как показано на рисунке, и
удалите воздух из системы

б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение
15 секунд разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без нагрузки. Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.

г) Проверка при неработающем усилителе. Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение отсутствует. Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу
"Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном двигателе").

Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе

д) Проверка работы усилителя.
Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст.
Проверьте давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза

Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе
(кроме 2ZZ-GE)

Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе 2ZZ-GE

Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?

Г.Ы. Про процесс прокачки после сей процедуры рассказывать не нужно, не совсем чайник))))
Буду признателен за дележку опытом!

не-не-не ))) про процесс прокачки после процедуры пожалуйста тоже расскажите. Я чайник ))
и тогда если кто полностью ответит можно даже в фак поместить, т.к. там такой информации нет

Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?

4. У меня на Королле (5A-FHE) 0,5 хватило - ещё и осталось.

С вашего позволения процитирую Electrovica
"Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований — температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

Читайте также: