Замена тормозной жидкости ниссан альмера классик

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Вопрос тем, кто сам менял тормозную жидкость или самостоятельно приобретал её для ТО.
Какую заливали и сколько? (пример ответа: Mobil1, DOT4, 0.5L)

Вопрос тем, кто сам менял тормозную жидкость или самостоятельно приобретал её для ТО.
Какую заливали и сколько? (пример ответа: Mobil1, DOT4, 0.5L)
Менять только собираюсь. Буду брать что-нить типа Castrol или Liquimoly, DOT4, 1L (необходимо по-моему 0.6L).

Народ,кто менял тормозуху самостоятельно? Если есть опыт-поделитесь, а то уже 1,5 года прошло вот и решил ее заменить. Заранее благодарен :090:

раньше имел дело с жигулями и волгами. Там так же: нагнать давлеие в системе, потом удерживаяпедаль тормоза открутить штуцер прокачки,выгнать воздух,закрутить, и так далее. Или на иномарках по другому. Да кстати, а как с задними цилиндрами?

В техцентре Кунцево, там авто на гарантии, на ТО2 меняли тормозную жидкость так:
подставляли под прокачные штуцера задних тормозных цилиндров емкости и открывали щтуцера на задних колёсах, оба, жидкость сливалась самотёком, естественно следили за уровнем в бачке своевременно доливая жидкость, потом закручивали прокачные штуцера на задних колёсах и переходили к передним. Вот и весь процесс.

Процесс можно ускорить нагнетая воздух в бачок, и прокачивается система крест-накрест

Процесс можно ускорить нагнетая воздух в бачок, и прокачивается система крест-накрест
а непроще прокачать перед а потом зад. и не выдумывая с нагнетением воздуха в бачок.

а непроще прокачать перед а потом зад. и не выдумывая с нагнетением воздуха в бачок.
Тебе говорят как надо делать, а не как проще. Это не всегда совпадает. Заднее правое- сначала- потом- переднее левое, потом- заднее левое- затем переднее правое. В бачёк поддавливать можно давлением небольшим( 0,5- 0,7) из компрессора через пистолет для накачки колёс и пятачёк с ниппелем от старой камеры- быстрее в разы чем самотёком.

Тебе говорят как надо делать, а не как проще. Это не всегда совпадает. Заднее правое- сначала- потом- переднее левое, потом- заднее левое- затем переднее правое. В бачёк поддавливать можно давлением небольшим( 0,5- 0,7) из компрессора через пистолет для накачки колёс и пятачёк с ниппелем от старой камеры- быстрее в разы чем самотёком.
Нет возможности возится с компресором и т.д. Если самотеком-то сколько времени это мероприятие занимает?

Нет возможности возится с компресором и т.д. Если самотеком-то сколько времени это мероприятие занимает?

Час - полтора, контуры прокачиваются от самого удаленного к самому ближнему, надеюсь понятно почему с задних начинать?

Нет возможности возится с компресором и т.д. Если самотеком-то сколько времени это мероприятие занимает?
У меня компрессор есть, но хотел сначала самотёком. Открыл вентиль на правом заднем- глянул как капает еле еле и пришлось поддавливать, периодически подливая тормозуху.

У меня компрессор есть, но хотел сначала самотёком. Открыл вентиль на правом заднем- глянул как капает еле еле и пришлось поддавливать, периодически подливая тормозуху.

Можно педалью помогать, главное чтобы бачек не опорожнился, иначе воздух попадет - прокачивать придется.

Можно педалью помогать, главное чтобы бачек не опорожнился, иначе воздух попадет - прокачивать придется.
Понятно дело. Умельцы как то палку в распор педали делают, тока чтоб не выскочила в момент открытия вентиля.

[quote]
Использовать компрессоры считаю ерундой.

Это чёй то? Прекрасно прокачал компрессором. Литр где то и прогнал, без всяких палок. Окалины много было в старой жидкости. Компрессор в гараже свой, почему бы не воспользоваться.

:) Ну прости меня, просто у меня нет компрессора, и гаража у меня нет :096:
Поэтому что бы компрессором прокачать нужно замарачиваться для его поисков :)

:) Ну прости меня, просто у меня нет компрессора, и гаража у меня нет :096:
Поэтому что бы компрессором прокачать нужно замарачиваться для его поисков :)
Согласен- палку легче найти. Но по любому с палкой или с компрессором гораздо быстрее. А лучше с помощником- один давит- другой вентиля открывает и тормозухи подливает.

В общем меняется так же как и на жигулях.
Да, притом я как то выяснял как влияет АБС на прокачку тормозов и нужно ли проводить какие то специальные действия при АБС, ведь АБС представляет собой отдельную камеру заполненную тормозухой с поршнем… Так вот ни каких спец действий не требуется. Все прокачивается так же как и обычно.

Согласен- палку легче найти. Но по любому с палкой или с компрессором гораздо быстрее. А лучше с помощником- один давит- другой вентиля открывает и тормозухи подливает.
во я так совсем недавно тормозуху заменил в сервисе :) мастер вентеля открывал и тормозуху доливал,а я качал :)

Подскажите пожалуйста, при нехватке тормозной жидкости в системе какую, какой марки и фирмы можно подливать.

подлить можно любую DOT4
BEBS а зачем тебе подливать?если она у тебя уходит то да.а так если её просто стало немного меньше это значит что колодки стёрлись и когда ты будешь ставить новый комплект колодок,то уровень тормозной жидкости в бочке поднимется до того уровня который был изначально.а если ты сейчас подольёшь,то потом когда будешь менять колодки она у тебя вытечет из бочка!

беру DOT4 1.0 и прокачиваю, начиная с заднего правого колеса, заднее левое, правое переднее, левое переднее. Обычно 1 раз в 3-5 лет по настроению.

Да, притом я как то выяснял как влияет АБС на прокачку тормозов и нужно ли проводить какие то специальные действия при АБС, ведь АБС представляет собой отдельную камеру заполненную тормозухой с поршнем… Так вот ни каких спец действий не требуется. Все прокачивается так же как и обычно.
Кто что пишет,одни говорят что с АБС обязательно менять на спецоборудовании,кто просто сам поменял говорят тормоза становятся хуже.Где правда?

Всем привет. Решил сменить тормозную жидкость и нашел статью:
Простой и доступный способ замены тормозной жидкости

1. Покупаем в аптеке большой шприц (я брал 150 мл), а также находим кусок масло/бензостойкого шланчика длиной см. 30 (это добро есть практически в любом автомаге) ну и саму жидкость: DOT-4 или DOT-4S (последнюю покупаем естественно не в аптеке и отнюдь не Российского производителя)
2. Высасываем шприцом старую жижу из бачка в объёме ~150 мл и вливаем новую почти до верху
3. снимаем любое колесо (у меня замена жижи была приурочена к замене тормозов), обнажаем прокачной штуцер, приоткручиваем его до того, чтоб начало капать
4. надеваем на штуцер шланчик, а вторым концом шланчик на шприц
5. начинаем медленно "отсасывать" шприцом жижу из штуцера, отсасываем до появления чистой жижи (следим за уровнем в бачке. при заполнении шприца, отсоединяем и сливаем в подготовленную ёмкость). как только пошла чистая жижа, закручиваем штуцер, продолжая "высасывать".
6. повторяем для всех колёс

у меня на фм2 сарай со всеми дисковыми тормозами ушло примерно 900 грамм жижи (с запасом!), хундай соната еф ушло примерно 800 грамм.
никакой прокачки тормоза не потребовали.

Рекомендации от Lome

Подойдет ли такой метод для НАК. Это правильно что можно начинать с любого колеса?
В инструкции написано менять тормозную жидкость по схеме? или по схеме меняеться когда воздух попал? Просвятите пожалуйста.

Себе на "Альке" менял тормазуху один.
Купил обратный клапан (пластмассовый от системы омывания) и навернул на него шланчики от капельницы. Всё получилось.
Но ваш метод тоже приемлим вполне. Если система не завоздушена (замена цилиндрика, главного цилиндра или шланга) то и самотёком (без шприца) прокатит вполне.
Однако, когда применяют прокачку, то в этом случае система вычищается (прочищается) эффективней.

Всех приветствую. Тут на днях решил прокачать тормоза, потому что педаль стала ватной, да и жидкость пора было менять. В интернете нет точного мнения когда и как прокачивать тормоза на almera classic, поэтому убедившись на своем опыте, хочу поделиться им с Вами! Информация относится только к машинам с АБС, (без АБС все как обычно в жигулях)
1. Когда менять тормозную жидкость? — по мануалу через 60000 тыс. пробега, однако я бы советовал менять каждый год, потому что жидкость во первых очень гигроскопична и впитывает в себя влагу не из-за пробега, а от времени, во вторых происходят реакции жидкости с частями тормозной системы (ГТЦ, АБС, Трубки и рабочие цилиндры), что также приводит к выделению продуктов реакции и смешение их с ней, в третьих жидкость подвергается сильному нагреву, что также ведет к изменению ее состава, в четвертых жидкость стоит не много и процесс ее замены не сложен для самостоятельного выполнения этой операции. Личный опыт: через год жидкость была другого цвета (потемнела), содержание воды и химический состав не контролировал.

2. Какую жидкость заливать? — Только DOT 4, потому что с завода заливается она (может на первых авто заливалась DOT 3 — но это ничего страшного, эти жидкости можно смешивать). Лучше контролировать допуски и спецификации и искать продукт вот с этими: FMVSS 571.116 DOT4/DOT3, SAE J1703, ISO 4925. Я залил liqui moly.

3. Как менять? — Вот тут самое интересное, пробовал тремя способами, и, забегая вперед, скажу: тормоза стали такими же как с завода только при прокачке 3 способом.

3.1 — Стандартный способ прокачки — заглушил машину, слил старую жидкость, открутив штуцеры с 4 рабочих цилиндров колес, когда все слилось закрутил их и налил в бачок свежей тормозной жидкости. Дальше стал прокачивать рабочие цилиндры, надев на штуцер рабочего цилиндра правого заднего колеса гибкий шланг, конец которого опустил в емкость с тормозной жидкостью ( внимание эту самую сливаемую жидкость повторно использовать нельзя!). Дальше все как обычно, напарник качает, я выпускаю воздух из штуцера. порядок был такой: правое заднее колесо, переднее левое, заднее левое, переднее правое. -кстати такой стандартный способ описан в мурзилке, которая гуляет в интернете на русском языке (посмотрите сами) . И что ? Тормоза МЯГКИЕ, педаль еле-еле схватывает в самом низу! Воздух из штуцеров полностью был выкачен! Но почему?, а как выяснилось раньше при прокачке таким способ завоздушивается гидроблок АБС (забегая вперед скажу, что многие говорят, что его потом невозможно прокачать — вранье, все можно.)

3.2 Прокачка с отключенным аккумулятором — Прочитал в сервисном мануале на английском языке как проводит прокачку тормозов -там написано, что после того как заглушили двигатель, нужно отключить АБС от сети, т.е. просто открутить клемму аккумулятора. Сделал таким способом с действиями по прокачке как в п 3.1 — РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ: воздух из штуцеров выходил, а потом перестал, а педаль все равно мягкая и схватывает внизу! значит гидроблок немного отдал воздух, но все еще держит какое-то количество.

3.3 Прокачка с заведенным двигателем — просто подумал, раз АБС работает полнофункционально на заведенную, тогда и прокачивать буду на заведенную, может получиться? Завел машину и стал прокачивать также как и в п 3.2 — пошел воздух из штуцеров, потом перестал, ага значит гидроблок весь воздух выпустил, и о ЧУДО педаль стала такой, как и была с завода: в меру мягкая и схватывает в самом верху — достаточно чуть "погладить" педальку и машина встает скопом.

ВЫВОД: прокачивать только на заведенную и в порядке, описанном в п. 3.1 — тогда будет счастье! и не забывайте доливать жидкость в бачок при прокачке, что бы его полностью не осушить и не загнать воздух в систему. ВОТ И ВСЕ,

Замену тормозной жидкости на автомобиле Ниссан Альмера завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые два года эксплуатации или через каждые 30 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2295-4-17-02 (Копировать)

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2295-4-17-03 (Копировать)

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-4-24-01 (Копировать)

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

2283-4-24-02 (Копировать)

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-03 (Копировать)

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцеры каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Проверку состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес автомобиля Ниссан Альмера проводим при каждом техническом обслуживании, замену - в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки необходимо заменить также и при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

2283-4-26-04 (Копировать)

2283-4-26-05 (Копировать)

2283-4-26-06 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

2283-4-26-07 (Копировать)

Маркировка на внутренней стороне барабана тормозного механизма. Внутренний диаметр барабана не должен быть больше 229,5 мм.

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Снимокььь

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля Ниссан Альмера со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

2283-14-03-07 (Копировать)

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Элементы тормозного механизма автомобиля Ниссан Альмера: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

2283-14-03-16 (Копировать)

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Эффективность тормозной системы транспортного средства напрямую зависит от характеристики гидравлической жидкости.

При этом требуется помнить, что тормозная жидкость со временем теряет свои эксплуатационные свойства – для обеспечения безопасности на дороге необходимо своевременно менять данный расходник и прокачивать тормозную систему. К счастью, это вполне возможно сделать и в домашних условиях.

В большинство японских автомобилей, в том числе и для Ниссан Альмера Классик, принято заливать тормозную жидкость класса DOT4 – остальные продукты могут быть не совместными с условиями эксплуатации тормозной системы. По регламенту производителя на Ниссан Альмера Классик тормозную жидкость требуется менять каждые 30 000 км пробега или спустя 2 года от последней заливки. Тем не менее процедура по замене тормозной жидкости может потребоваться немного раньше в следующих случаях:

Температура ТЖ опустилась ниже отметки в 175 градусов;
В расширительном бачке центрального тормозного цилиндра стал образовываться конденсат;
Из магистральных патрубков тормозной системы начинает капать жидкость;
Сама ТЖ изменила свои цвет и консистенцию, в расширительном бачке появились хлопья и налет.

Важно не экономить на качестве тормозной жидкости – заливать в Ниссан Альмера Классик необходимо только рекомендуемый производителем продукт. В противном случае ТЖ может не обеспечит должных условий для эффективного срабатывания тормозной системы или быстро утратит свои эксплуатационные характеристики. Не экономьте на данном продукте и своевременно проводите замену жидкости и диагностику системы тормозов – это является гарантией вашей безопасности на дороге.

Главным врагом ТЖ является влага, которая снижается ее температура закипания. В случае аккумуляции воды в тормозной жидкости может произойти отказ или заклинивание тормозов в результате перегрева, что спровоцирует возникновение аварийной ситуации на дороге.

Обратите внимание! В случае отказа тормозной системы при движении на трассе необходимо немедленно включить аварийную сигнализацию и не меняя полосы движения начать притормаживать двигателем. При снижении скорости до 30-40 км/ч можно аккуратно задействовать ручной тормоз, который не задействован в гидравлической системе и работает напрямую через механические тросы.

Как заменить ТЖ на Ниссан Альмера Классик своими руками

Процесс замены тормозной жидкости на автомобиле занимает примерно 2 часа свободного времени, а также требует сторонней помощи – самостоятельно заменить ТЖ будет довольно проблематично. Для обслуживания транспортного средства потребуется комплект гаечных ключей, прозрачные тара для слива и патрубок, шприц для перекачки и противооткатные упоры.

Замена тормозной жидкости на Ниссан Альмера Классик осуществляется согласно следующей инструкции:

Таким образом необходимо заменить тормозную жидкость во всех цилиндрах транспортного средства. При этом при выкачке ТЖ в составе не должно присутствовать пузырьков воздуха – наличие воздуха негативно сказывается на функциональности тормозов и процедуру замены придется повторить.

Обратите внимание! Слитую отработку строго не допускается использовать повторно – данная жидкость уже утратила свои характеристики и к тому же является токсичной. Отработанную тормозную жидкость необходимо утилизировать в канализации или водосточной канаве.

Как правильно хранить тормозную жидкость

Любая ТЖ является гигроскопичной, то есть впитывает из воздуха молекулы влаги, что негативно воздействует на ее характеристики. Скопление влаги в тормозной жидкости меняет ее степень вязкости и температуру закипания, в результате чего серьезно снижается эффективность тормозной системы. В связи с этим ТЖ необходимо закрыть строго в заводской упаковке с герметично закрытой крышкой в затемненном и прохладном помещении.

Кстати, идеальным вариантом для замены ТЖ является ранняя весна. Замена расходника после зимы позволит удалить старый продукт, в котором наверняка скопился конденсат из-за повышенной влажности и резких температурных перепадов. В идеале тормозную жидкость требуется менять ежегодно после таяния снега на улице.

Читайте также: