Замена тормозного шланга ауди а6 с4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Замена тормозного шланга + прокачка!

Сегодня девушка уехала на А6.
После стоянки заметила лужу странной жидкости под левым колесом. При включении зажигания загорелся значок "красного восклицательного знака" - долить тормозную жидкость!
Долила, что было, но увы этого не хватило - доехала, через вез город, на горящей лампочке. По приезду было выяснено, что перетерся (магическим прямо образом, в том месте где почти нереально) тормозной шланг, при замене шланга пришлось заменить также тормозную трубку, не откручивался штуцер без трубки ну не в какую!
Прокачка тормозов старым дедовским способом! в системе появилось давление, тормоза работают, почти все тип топ, но педаль стала какая-то мягкая, как бы "ход педали" что ли увеличился!
Почитав в инете, немного обеспокоился:
во-первых: могло ли завоздушится так, что только спец. прибочиком можно развоздушить, который создает давление?
во-вторых: тормозная которую доливала, была только dot 3, в машине скорее всего было dot4. сешивать можно, но я так понимаю это хуже для ABS, стоит ли слить всю тормозную и залить dot 4 или уж сразу лучше dot 5?
в-третьих: кто может знает, на каких СТО и за разумную сумму, могут корректно развоздужить, "не по-дедовски" тормозную систему?

Maxim Chepukov писал(а): могло ли завоздушится так, что только спец. прибочиком можно развоздушить, который создает давление?

Maxim Chepukov писал(а): тормозная которую доливала, была только dot 3, в машине скорее всего было dot4. сешивать можно, но я так понимаю это хуже для ABS, стоит ли слить всю тормозную и залить dot 4 или уж сразу лучше dot 5?

это не хуже для АБС, ей это все равно, но несколько хуже для торможения. Если я не ошибаюсь, должна быть ДОТ4, а вт ДОТ5 (их несколько) может быть несовместима с ДОТ4
Вообще, тормозную жидкость надо раз в два года менять.
А как прокачивали-то. По-правильному - через каждую (а прокачивать нужно ВСЕ соски) соску нужно вылить 200 гр тормозной жидкости.
По замене - на многих СТО есть машинка для прокачки. Я у официалов делал - карманы это не сильно вывернула, можно позвонить и по стоимости проконсультироваться - сколько будет стоить замена тормозной жидкости.

ПС - а девушке правильно было бы объяснить, что есть неисправности, при которых на машине ездить нельзя.

Сегодня такая же беда случилась, пропали тормоза, хорошо что к дому уже подъехал.
Отломался патрубок, видно что кто-то (далее идет не нормативная лексика), ненужный туда алюминиевый штуцер ввернул (непонятный ввёртыш),
зачем он там, может кто знает?
Придется новый патрубок брать, ал. штуцер не получилось выковырять.
Жидкость тоже вся ушла, подскажите какую нужно в A6 C4 и сколько?

Всё началось с замены насоса ГУР. Насос, доставшийся с автомобилем, бежал по сальнику и забрызгивал всё что можно вокруг. Как раз подвернулся новый насос ГУР по вкусной цене, и был сразу заменен. После замены насоса я завел двигатель и начал крутить рулем от упора до упора, и тут рванул шланг от насоса гидроусилителя на рейку. Почему рванул – идеи две: новый насос давал больше давления и порвал уставший от времени шланг, и вторая идея – это что при кручении рулем полузаполненной системы гидроусиления получился гидроудар, который и прикончил шланг. Выглядело это так:

Покупка нового шланга неприятно удивила своей ценой, и было решено отдать свой шланг на ремонт в контору, специализирующуюся на как раз ремонте всевозможной гидравлики. За 15 минут мой шланг был успешно отремонтирован заменой собственно шланга и установкой новых заделок на мои штуцера. Получился как новый

Чтобы заменить шланг надо открутить его от рейки, что невозможно без снятия вакуумного усилителя. Итак, приступим.

Откручиваем перчаточной ящик под рулевой колонкой, пять винтов на 8

Откручиваем крепление воздуховода отопителя

Снимаем стопор со шплинта тяги вакуумника

Дальше необходимо открутить четыре гайки крепления вакуумника к кузову. Вот здесь есть засада - к этим гайкам очень плохой доступ. Я нашел очень хороший способ их откручивать - это использовать гибкий соединитель из набора инструментов. С ним откручивать и закручивать эти гайки уходит времени ровно пять минут, рекомендую

Ныряем под капот. У меня ранний ААН и поэтому пластиковый кожух двигателя у меня отсутствует, у кого он имеется, его необходимо снять. Ослабляем хомуты и снимаем воздуховод от фильтра к коллектору

Откручиваем два болта крепления воздушного короба

Ослабляем хомуты вентиляции головок, снимаем шланги, снимаем воздушный короб

Отсоединяем разъем с бачка тормозной жидкости

Откручиваем гайку крепления вакуумной и тормозной трубок, отсоединяем трубки от крепления

Откручиваем гайки крепления тормозного цилиндра от вакуумника

Подцепляем стопорное полукольцо амортизатора капота, отсоединяем амортизатор от кузова, под капот подставляем подходящий упор.

Отсоединяем тормозные трубки от ГТЦ от крепления к кузову

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, отводим его в сторону, не потеряйте уплотнительное кольцо на ГТЦ

Отсоединяем тормозную трубку правого колеса от корпуса, отгибаем её вниз, чтобы не мешалась снятию вакуумника

Отсоединяем от вакуумника вакуумный шланг

Вариант для АКПП и первых ААН: сдвигаем крышку крепленияя вакуумной трубочки, вынимаем трубочку

Ослабляем хомут вакуумного шланга, отсоединяем от него вакуумную трубочку, снимаем шланг

У более поздних ААН и для версий с МКПП вакуумный шланг присоединяется к впускному коллектору в другом месте, нужно ослабить хомут и отсоединить шланг от штуцера в этом месте:

Отсоединяем разъем от датчика положения распредвала, вынимаем щуп уровня масла в коробке (для версии АКПП)

Откручиваем два болта крепления кронштейна вакуумного привода круиз-контроля (у кого он есть конечно), отводим его в сторону

Вынимаем трубку указателя масла в АКПП (опять же у кого она есть)

Откручиваем бензиновый шланг от рампы

Тонкой отверткой отщелкиваем крепления бензиновой трубки от кузова, вынимаем и отводим трубку в сторону

Отсоединяем два разъема на моторном отсеке, отводим провода в сторону

Вытаскиваем вакуумный усилитель

Откручиваем от рейки болт крепления шланга ГУР, понадобится накидной ключ на 19

Откручиваем шланг ГУР от напорной магистрали насоса ГУР

Прикручиваем новый шланг, медные уплотнительные колечки желательно поменять на новые. Собираем всё в обратной последовательности. Заводим двигатель, ждем пока насос ГУР прокачает воздушную пробку в системе, доливаем жидкость ГУР до нормы по необходимости.

На автомобиле применяют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов на балке задней подвески и два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.

Для отворачивания гаек трубок применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

1. Для снятия переднего шланга отверните гайку крепления трубки, удерживая верхний наконечник шланга от проворачивания…

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

4. Выверните болт-штуцер крепления нижнего наконечника шланга к рабочему цилиндру переднего тормозного механизма…

8. Задние тормозные шланги имеют наконечники, аналогичные верхнему наконечнику переднего шланга. Замените эти шланги, используя те же приемы и инструменты, что и для передних.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:

Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:

Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.

Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:

Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:

Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:

Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.

Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:

Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:

Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):

Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.

Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.

"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:

Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:

Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:

Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:

Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:

Убедиться, что втулки правильно встали на место:

Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:

В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :

Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:

Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:

На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:

При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.

Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):

Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.

На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:

Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.

Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.

Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:

На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:

И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):

Подключаем сзади разъемы и прочее:

Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

Читайте также: