Замена тормозного цилиндра шевроле авео т250

Обновлено: 06.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Aveo , прокачка тормозов Chevrolet Aveo , схема тормозной системы Chevrolet Aveo , ремонт тормозной системы Chevrolet Aveo , неисправности тормозной системы Chevrolet Aveo

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 17 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка прижимаем тормозные колодки к диску, для этого перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра: вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт…

… и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

10. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 19 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

13. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя вместе с пыльниками.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

6. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 5 Н·м.

7. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 100 Н·м.

8. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

10. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

11. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

12. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

13. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

14. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

15. Ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м, придерживая вторым ключом на 17 направляющие пальцы за шестигранник.

16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

20. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Всем привет.
И так, пару дней назад делал ревизию передней тормозной системы, теперь решил заглянуть на заднюю, так как слабенький ручник был, да и вообще не заглядывал туда после покупки авто, предыдущий хозяин говорил что в 17 году менял задние колодки.
Началось все с того, что не смог снять барабан, упражнялся с молотком, ведешкой и тормозухой часа два наверное, прикипел барабан к ступице намертво.
После вскрытия обнаружил что не работает автоподводка ручного тормоза, все остальное было в огнях, я в принципе и предполагал что так может быть, судя по тому как работал ручник и судя по тому как некоторые мастера просто не знают хорошо как правильно собрать систему автоподводки, об этом дальше в подробностях.

Химия которую использовал, графитка, смазка для шрусов, смазка для направляющих, тормозная жидкость, растворитель, жидкость для снятия ржавчины и краска

Запчасти, свежекупленная ударноповоротная отвертка ( классная вещь), цилиндры ( брал две фирмы, TRW вернул) решил ставить Lpr, ремкомплект на механизм задних тормозов ну и приславутые шайбы, без которых не работает та самая автоподводка колодок

Разбираю новую отвертку, смазываю графиткой, откручиваю два винта которые держат барабан, без ударной отвертки их бывает просто не реально открутить, но всего по одному удару и винты выкрутились, состояние винтов радует)

И вот тут пошла жара )) Херачил этот барабан больше двух часов, закис на ступице просто намертво, добавлял по очереди ведешку и тормозуху, простукивал молотком по барабану между шпильками и так фигачил с перекурами…, вставлял ключики рожковые между тарелкой и барабаном, ни в какую…думал уже никак не сниму, но все получилось, видать на сухую посадили барабан.

После вскрытия обнаружил что система моя в порядке, колодки Агонь, цилиндр в порядке, механизм вполне в хорошем состоянии, даже некоторые пружинки блестели, только вот той самой шайбочки под флажком как и предполагал не было)

И так, нужно разобрать всю систему, сложно вроде бы ничего нет, но нужно изначально выучить что где стояло и какой стороной ) В идеале сфоткать все детально перед разборкой, потом будет легче собирать ) Снимаем крепление которое держит колодки, пружины с солдатиками, плоскогубцами обхватываем сжимаем и проворачиваем фиксирующую пластинку, одновременно придерживаем другой рукой солдатик с противоположной стороны, снимается легче чем одевается ) Дальше снимаем верхнюю самую длинную пружину, ну и все что указанно стрелками, внизу трос ручника нужно аккуратно сжать пружину и вытащить из паза.

После того как все разобрал, остался один цилиндр, начал чистить всю грязь внутри тарелки метал. щеткой, да так разошелся что зафигачил пыльник цилиндра) короче кырдык пыльнику, дырявый, пришлось покупать два цилиндра что бы сразу заменить на обеих сторонах, работы добавилось и денег немного к работе, ну что же, бывает…) Сразу скажу, делал такую работу сам в первый раз!

И так, снимаем цилиндр, нужно открутить в трех местах, заранее забрызгал ведешкой, подождал и вперед… Предварительно нужно перекрыть каким то образом тормозуху, что бы не хлынуло при разборе и система не нахваталась воздуха, я сделал это с помощью двух гвоздей и двух шайб, дальше будет на фото видно…Первым делом начал с самого непростого, отпустил чуть чуть крепление металлической трубки, полностью откручивать не нужно, затем открутил штуцер и потом открутил болт который крепит сам цилиндр, после этого вытащил цилиндр из тарелки, зафиксировал ключиком гайку что бы не прокрутилась и не сплющила метал. трубку и откручивал сам цилиндр пока не снялся, после этого нужно разработать гаечку на металлической трубке, что бы нормально работала, потому что если будет плохо крутиться, есть вероятность скрутить тормозную трубку, а это чревато заменой еще и трубки

Слева вверху крутим цилиндр одновременно фиксируем ключиком гаечку, после снятия цилиндра прогоняем гайку (фото справа вверху), слева внизу показано как я перекрыл тормозуху, главное не перестараться, что бы не продырявить тормозной шланг. Ключики нужны на 10, и желательно иметь специальный ключ для откручивание тормозной трубки, у меня такой как на фото, если не ошибаюсь на 9

Все вымыл вычистил, колодки практически как новые, еще покатаюсь на них, очередное подтверждение того, что предыдущий хозяин говорил правду по замене колодок в 17 году.

Барабаны впорядке, буртика практически нет, совсем чуть чуть, думаю меньше чем 0.5мм, даже замерить не получилось, но я все равно убрал его обычным напильником аккуратно зажав диск в тисках, времени ушло совсем мало, его там оставлять нежелательно, ну и по возможности почистил от ржавчины и грязи.

Стрелкой указано на то место где я зафигачил щеткой по металлу) Новые цилиндры решил ставить Lpr 4248 ( Италия) вполне адекватный ценник на них.

Дальше собрал все в обратном порядке, главное одел шайбочку, которая необходима и которую не установили при замене колодок. Так же чуть чуть смазал хроповик внутри, что бы плавно ходил ( только не говорите мне что там ничего мазать ненужно, лично видел на оригинальном GM ремкоплекте есть смазка под хроповиком) смазал смазкой для направляющих Хадо, смазал места на тарелке где трутся колодки графиткой, ну и естественно смазал смазкой для шрусов посадочное место барабана на ступице, что бы при повторном разборе не махать 2 часа молотком )

Дальше теперь нужно правильно настроить механизм автоподводки ручника.

Первым делом нужно открутить гаечку в салоне, находится она под обшивкой ручника, в консоли, выкручиваем гайку почти в самый верх и идем настраивать механизм в барабане, перед сборкой всего механизма нужно предварительно хроповик закрутить полностью до конца, пробовать одеть барабан, барабан должен сесть впритирку к колодкам, если слишком легко одевается, значит нам нужно хроповик крутить вниз, ( стрелками указано) что бы колодки разводились, вот такими манипуляциями по чуть чуть настраиваете так, что бы барабан плотно входил в посадочное место, после этого уже нужно настраивать трос ручника натяжкой той самой гаечки в салоне, затягивать ее до тех пор пока вас устроит натяжения ручника, щелчков 5 наверное, кому как нравится, но в то же время не перетяните, что бы колесо свободно крутилось от руки

Последним этапом будет прокачка тормозов, только не забудьте освободить тормозную шлангу если пережимали чем что ) Нужно найти подходящую трубку и тару, одеваем на штуцер, кто то давит на педаль 5-6 раз, последнее нажатие не отпускает педаль, откручиваете штуцер ( у меня ключ на 9) жидкость пойдет в тару и педаль провалится, закручиваете человек отпускает тормоз, и так несколько раз, до тех пор пока не выйдет весь воздух из системы, не забудьте подливать тормозуху в бачок, что бы не хапануло воздуха, со шлангочки не должны выходить пузырьки, прокачать что бы вышел весь воздух, мне помогала жена )), думаю все знают как прокачивать тормозную систему, но на всяк случай описал вкратце .

Как должен работать механизм автоподводки колодок
видео

Принцип работы тормозного механизма

Ремпкомплект тормозного механизма вернул, он не пригодился.
Цилиндры решил поменять оба.
Всем спасибо за внимание, если что то не понятно, спрашивайте.
PS^ цена указана за два цилиндра 3 шайбочки ( одну в запас брал) Отвертка отдельно 270 грн.
Всем удачи!

Поменять задние тормозные цилиндры Шевроле Авео, в отличие от передних, не так и просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы правильно провести технический процесс понадобятся определённые технические навыки и познания в конструкции автомобиля.

Видеоматериалы

Видеоматериал повествует о самостоятельной смене заднего тормозного цилиндра транспортного средства

Процесс замены

Замена задних тормозных цилиндров на Chevrolet Aveo происходит реже, чем передних. Средний рекомендованный межсервисный интервал составляет около 70 000 км пробега. Сам процесс может затянуться на несколько часов, поскольку не все болты могут открутиться с первого раза.

Устанавливаем тормозные колодки.

Для проведения работы по снятию тормозного диска и замены рабочего тормозного цилиндра на Шевроле Авео потребуется:

Приступаем непосредственно к процессу смены:

Ставим автомобиль на ровную поверхность и подставляем противооткаты.
Демонтируем заднее колесо.

Снимаем заднее колесо.

Снимаем защитный колпачок при помощью отвертки.

Покачиваниями в стороны снимаем тормозной барабан.

Вид системы задних тормозов Авео.

Спецключем откручиваем трубку тормозной системы. Тормозная трубка.

Откручиваем болт крепления цилиндра. Можно полностью снять колодки, а можно только снять верхнюю пружину и раздавить верхнюю часть колодок.

При помощи отвертки вытаскиваем рабочий цилиндр. Очищаем посадочное место. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр.

Закрепляем цилиндр болтом к кожуху. Прикручиваем трубку подачи тормозной жидкости.

Закручиваем клапан для прокачки тормозов. Закручиваем трубку.

Устанавливаем тормозные колодки.

Проверяем смазку в подшипниках.

Регулируем на штоке автоматической регулировки натяжку хода колодок.

Устанавливаем обратно барабан.

Устанавливаем и затягиваем гайку, завальцовываем.

Устанавливаем защитный колпачок на место. Устанавливаем колесо. Прокачиваем тормозную систему.

Выбор изделия

К выбору изделия стоит отнестись с тщательно, поскольку качественные тормозные цилиндры – это безопасность движения и своевременное торможение. Некачественные задние тормозные колодки — это не уверенность в стояночном тормозе. Не стоит забывать, что расколе колодок моет произойти заклинивание колеса, а это ведёт к фатальным и непредсказуемым последствиям.

Автомобильный производитель предлагает автомобилисту только один вариант тормозного колёсного цилиндра. Имеет он каталожный номер — 96574719 . Средняя стоимость 1200 рублей за одну штуку.

Вывод

Сменить задние тормозные цилиндры на Шевроле Авео не так уж и просто, поскольку барабанная конструкция немного отличается от дисковой. К выбору цилиндра стоит отнестись серьёзно, поскольку это безопасность не только водителя и пассажиров, но и окружающих.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Aveo , прокачка тормозов Chevrolet Aveo , схема тормозной системы Chevrolet Aveo , ремонт тормозной системы Chevrolet Aveo , неисправности тормозной системы Chevrolet Aveo

2. Главный тормозной цилиндр

Конструкция главного тормозного цилиндра обеспечивает его работу в двухконтурной диагональной тормозной системе. В один контур, обслуживающий тормозные механизмы переднего колеса и диагонально противолежащего заднего, жидкость нагнетается поршнем толкателя. В другой контур, обслуживающий второе переднее колесо и противолежащее заднее, жидкость нагнетается плавающим поршнем. В тормозных системах без ABS главный цилиндр выполняет функции стандартного двухкамерного главного цилиндра, указателя низкого уровня жидкости и дозирующих клапанов. Дозирующие клапаны используются для ограничения давления в контуре тормозных механизмов задних колес после того, как в главном цилиндре будет достигнуто заданное давление.

Примечание:
Не допускается обдувать детали тормозной системы сжатым воздухом, содержащим масло, т.к. это может привести к их повреждению.

Внимание:
- Замените новыми все компоненты, входящие в ремонтный комплект, используемый для обслуживания главного цилиндра.
- Смажьте все резиновые детали чистой тормозной жидкостью для облегчения последующей сборки
- Если в ходе ремонта демонтировался или отсоединялся какой-либо гидравлический элемент, может потребоваться прокачать тормозную систему полностью или частично
- Моменты затяжки резьбовых соединений указаны для сухих, несмазанных крепежных элементов.
- Все операции по обслуживанию необходимо проводить на чистом столе, не загрязненном минеральным маслом.

Дозирующие клапаны

В тормозных системах, не оборудованных ABS, дозирующие клапаны ограничивают давление, подаваемое к задним тормозам после достижения давлением в главном цилиндре предварительно выбранного значения. Они предназначены для тех случаев, когда для получения оптимального торможения требуется уменьшить тормозящее усилие на задних колесах и обычно устанавливаются на тормозных системах, в которых используется комбинация дисковых и барабанных тормозов.

Датчик уровня тормозной жидкости

Главный тормозной цилиндр оборудован датчиком уровня тормозной жидкости. При снижении уровня жидкости ниже допустимого произойдет срабатывание датчика и включится контрольная лампа тормоза. После восстановления нормального уровня тормозной жидкости контрольная лампа погаснет.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение	Момент затяжки, Н•м
Трубопроводы тормозной системы	16
Гайки крепления главного цилиндра	18
Дозирующие клапаны	40
Штуцеры прокачки	6

Техническое обслуживание и ремонт

Снятие главного тормозного цилиндра

1. Разъедините электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

2. На автомобилях, оборудованных ABS, необходимо отсоединить тормозные трубки от корпуса главного цилиндра.

3. На автомобилях, не оборудованных ABS, необходимо отсоединить тормозные трубки от дозирующих клапанов.

4. На автомобилях, оборудованных механической коробкой передач с главной передачей в сборе, необходимо разъединить хомут крепления шланга сцепления на главном цилиндре.

5. Закройте отверстия трубок тормозной системы, чтобы предотвратить утечку или загрязнение тормозной жидкости.

6. Открутите гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю.

7. Снимите главный цилиндр в сборе.

8. Снять уплотнение с корпуса усилителя. Утилизируйте уплотнение.

9. Слейте тормозную жидкость.

Установка главного тормозного цилиндра

1. Установите главный цилиндр в сборе, используя для крепления новые гайки.

2. Установить новое уплотнение на корпус усилителя. Затянуть гайки крепления к главному цилиндру моментом 18 Н•м.

3. На автомобилях, оборудованных ABS (как показано на рисунке), необходимо подключить трубки к корпусу главного цилиндра.

4. На автомобилях, не оборудованных ABS (как показано на рисунке), необходимо подключить трубки к дозирующим клапанам. Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м.

5. На автомобилях, оборудованных механической коробкой передач с главной передачей в сборе, необходимо с помощью хомута закрепить шланг сцепления на главном цилиндре.

6. Подключить электрический разъем на бачке.

7. Долейте тормозную жидкость.

8. Убедитесь в отсутствии утечек и повторно проверьте уровень жидкости.

9. Прокачайте тормозную систему.

Снятие бачка тормозной жидкости

Внимание:
Снимать бачок следует только с целью замены поврежденного бачка новым.

1. Разъедините электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

2. На автомобилях, оборудованных механической коробкой передач с главной передачей в сборе, необходимо разъединить хомут крепления шланга сцепления на главном цилиндре.

3. Аккуратно отсоединить бачок, поддев его отверткой.

4. Снимите бачок. Для этого наклоните его в сторону и потяните вверх.

5. Выньте соединительные втулки бачка из корпуса главного цилиндра.

Установка бачка тормозной жидкости

1. Смажьте новые втулки чистой тормозной жидкостью. Установите соединительные втулки в корпус главного цилиндра.

2. Установить бачок на главный цилиндр. (Показан вариант с ABS).

3. На автомобилях, оборудованных механической коробкой передач с главной передачей в сборе, необходимо с помощью хомута закрепить шланг сцепления на главном цилиндре.

4. Долейте тормозную жидкость.

5. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.

6. Прокачайте тормозную систему.

7. Прокачайте главный цилиндр сцепления.

8. Опустите автомобиль.

9. Подсоедините электрический разъем датчика.

Снятие дозирующего клапана

1. Отсоединить тормозные трубопроводы от дозирующих клапанов.

2. Извлечь клапаны из главного цилиндра.

Процедура установки

Внимание:
Поскольку регулировка этих клапанов на требуемый рабочий диапазон производится в комплекте, то и заменять их необходимо комплектно.

1. Установить дозирующие клапаны в корпус главного цилиндра. Затянуть дозирующие клапаны моментом 40 Н•м.

2. Присоединить тормозные трубопроводы к клапанам. Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м.

3. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.

4. Прокачайте тормозную систему.

5. Опустите автомобиль.

Ремонт агрегата

Разборка главного цилиндра

1. Снимите главный цилиндр.

2. Снимите бачок тормозной жидкости.

3. Выньте уплотнительное кольцо из главного цилиндра.

Примечание:
При снятии стопорного кольца старайтесь не повредить поршень и стенки цилиндра.

Внимание:
Чтобы удерживать поршень отжатым книзу, можно использовать сварочный электрод или какой-либо подобный ему предмет.

4. С помощью отвертки снять с корпуса цилиндра и выбросить в отходы стопорное кольцо (показан главный цилиндр тормозной системы, не оборудованной ABS).

5. Вынуть поршень первого тормозного контура (показан главный цилиндр тормозной системы с ABS).

6. Осторожно извлечь через отверстие главного цилиндра поршень второго тормозного контура и пружину.

Сборка главного тормозного цилиндра

Примечание:
Запрещается использовать абразивные материалы на рабочей поверхности цилиндра. Использование абразивных материалов может привести к повреждению зеркала цилиндра.

Внимание:
Снятые резиновые детали и стопорные кольца следует выкинуть, а при сборке использовать новые.

1. Очистите все детали и узлы денатурированным спиртом или чистой тормозной жидкостью. Высушите струей сжатого воздуха.

2. Проверьте зеркало цилиндра на наличие задиров или следов коррозии. При обнаружении задиров или коррозии следует заменить корпус главного цилиндра.

3. Смазать зеркало главного цилиндра чистой тормозной жидкостью (показан главный цилиндр тормозной системы, не оборудованной ABS).

4. Аккуратно вставьте собранный плавающий поршень в цилиндр до упора. При необходимости используйте деревянную или пластмассовую выколотку.

5. Вставьте поршень толкателя.

6. Надавите на поршни деревянной или пластмассовой выколоткой, чтобы установить их на место.

Примечание:
При установке новых стопорных колец следует проявлять осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность цилиндра.

7. Вставить новое стопорное кольцо в канавку на внутренней поверхности цилиндра (показан главный цилиндр тормозной системы, не оборудованной ABS). Вынуть сварочный электрод.

8. После окончания установки несколько раз переместите поршни в обоих направлениях, чтобы убедиться в отсутствии заеданий.

9. Смазать уплотнительное кольцо и вставить его на поршне в отверстие цилиндра. Цилиндр следует держать таким образом, чтобы незакрытые отверстия были направлены вверх.