Замена топливного фильтра bmw e36

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сначала замечу, что сидит топливный фильтр не у всех под днищем.
У моей (316i89) он расположен в левой части подкапотного пространства! Поэтому, тем, кто не нашёл сзади - попроуйте поискать спереди! :-)

Для снижения остаточного давления в топливной магистрали действительно неплохо запустить двигатель с отключенным бензонасосом. Но и в данном случае необходимо учесть, что на различных моделях BMW предохранитель цепи топливного насоса имеет различные номера. Так у моей он имеет номер - 11 ! (ох уж эти Немцы - путают нашего брата!) :-)

Далее. Ослабляем верхний хомут крепления топливного фильтра, и сдвигаем хомут на шланг, ослаблять его полностью, не имеет смысла. Затем ослабляем нижний хомут крепления фильтра (в данной модели их два), и так же сдвигаем его. Кронштейн к которому крепятся хомуты ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НУЖНО!
Фильр продолжает держаться на шлангах, но теперь его можно несколько разворачивать, для того, чтобы было удобнее добраться инструментом и ослабить хомуты (10-15mm) крепления шлангов.

Далее. Ослабив хомут, снимаем верхний шланг идуший к форсункам. Здесь надо быть готовым, к тому, что вытечет некоторое кол-во бензина. После этого появляется нормальный доступ для ослабления хомута нижнего шланга, идушего к топливному насосу.
Снятый фильтр бысто кладём в какую-нибудь посуду, т.к. из него какое-то время будет вытекать А-95Е (ну, или то, что вам залили на заправке).
Установка фильтра производится в обратном порядке.
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА СТРЕЛКУ НАРИСОВАННУЮ НА КОРПУСЕ ФИЛЬТРА! Пусть вас не собьёт с толку заделочный шов, он у фильтров разных производителей бывает как сверху, так и снизу. Так что ориентируйтесь по стреле!
СтОит ли при замене фильтра менять хомуты? Нужно смотреть по их состоянию. Если они нормальные, - то никакого смысла! Они легко выдержат несколько замен! Но если вы, всё же, уже собрались в магазин за хомутами, то информация: диаметр топливного шланга - 13mm, диаметр фильтра - 75mm.

Крепим нижний шланг.

Крепим верхний шланг.

Крепим филтр нижним хомутом крепления.

Крепим фильр верхним хомутом крепления.

Ставим на место предохранитель цепи бензонасоса.

Заводим двигатель. (естественно он не заведётся так же быстро как обычно) :-)

Инструмент для производства работ:

Отвёртка обыкновенная, лучше если укороченная.
Иногда очень могут пригодиться ключики на 5 и на 6. К головкам
хомутов не всегда удобно добираться отвёрткой, даже
укороченной! Правда найти такие ключики в магазинах весьма
непросто (особенно на 5).

На плановом ремонте у нас находится автомобиль BMW 5 E60 530d дизель, на котором необходимо заменить топливный фильтр. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину. Дизельный фильтр находится с левой стороны рядом с водителем под днищем автомобиля. Руками отсоединяем штекер:

Используя головку на 10 и Torx T40 откручиваем крепления:

Обычной плоской отвёрткой ослабляем хомут на шланге:

Этим же инструментом мы стягиваем шланг:

При этом будет вытекать некоторое количество дизельного топлива, будьте к этому готовы поставив ёмкость куда оно будет стекать. Вытаскиваем фильтр и демонтируем с него крепления, отвёрткой достаём металлическую скобу:

Демонтируем оставшуюся часть. Меняем 2 уплотнительных кольца, они должны идти в комплекте с новым фильтром:

Переносим все снятые части на новый фильтр. Устанавливаем его на место в обратном порядке.

Соляркой топливный фильтр перед тем как ставить заполнять не нужно, достаточно несколько раз повернуть ключ и насос сам всё сделает.

Видео замена топливного дизельного фильтра в BMW 5 E60:

Резервное видео как заменить дизельный фильтр в БМВ 5 Е60:

В топливной системе тройки ничего особенного нет. Всё достаточно просто, прозрачно и доступно для ремонта.

Топливный бак расположен в задней части автомобиля - под сидениями, сняв которые можно добраться до топливного насоса и датчика уровня топлива. Магистральная система из топливопроводных трубок идёт под днищем машины и состоит из трубки прямой подачи (от топливного насоса в бензобаке к рейке с форсунками) с топливным фильтром (последний находится прямо под водительским сидением), трубки обратки (клапан на рейке с форсунками стравливает по этой трубке излишки топлива, контролируя давление в рейке на нужном уровне) и трубки системы вентиляции бензобака (стравливание паров из бака через фильтр на улицу. почитать можно здесь: система вентиляции топливного бака). Четвертая трубка, которая находится рядом с топливными к топливной системе отношения не имеет - это тормозная жидкость к задним колёсам.

Под капотом расположена рейка с форсунками и стравливающим клапаном, а также адсорбер (с системы вентиляции бензобака) со своим клапаном.

Принцип работы топливной системы прост - насос постоянно нагнетает давление в рейке (которое можно проверить манометром прямо на рейке), постоянство давления контролируется стравливающим клапаном. Если давление нормальное, то при открытии форсунок топливо распыляется по цилиндру в соответствии со своим алгоритмом открытия/закрытия. Если не нормальное - то распыления может не происходить, при этом топливо будет заливаться в цилиндры и машина не поедет. Если давления нет совсем, то соответственно, нечему и двигатель крутить.

Как правило, неисправности топливной системы bmw e36 m43 сводятся к неисправностям насоса в бензобаке, негерметичности или забитости топливной магистрали (как прямой, так и обратной), к забитости форсунок и к неработающему стравливающему клапану. Проверив все эти вопросы по очереди вы, скорее всего, разберётесь с проблемами в подаче топлива. При этом нужно понимать, что за правильную работу двигателя отвечает сразу несколько систем - подачи топлива, подачи воздуха, система охлаждения, электроника, выпускная система и, собственно, железо столбика двигателя. Добившись стабильного давления в топливной системе, и не устранив проблему в работе двигателя вам придётся разбираться с другими системами.

Диагностика неисправности топливной системы

Прежде всего нужен манометр с фишкой для подключения к рейке, или просто манометр для подключения напрямую к топливному насосу. Теперь нужно понимать, что топливный насос в любом случае должен обеспечивать давление большее, чем написано на стравливающем клапане топливной системы. Читаем показатель давления на топливном клапане и смотрим давление в насосе, что бы оно было не меньше. Сделать это можно либо напрямую подключившись к насосу, либо подключив манометр к рейке и пережав обратку возле двигателя. Запустить насос можно либо поврнув ключ стартера, либо перемкнув соответствующие контакты в блоке предохранителей, либо подав питание напрямую с аккумулятора. Если давление меньше - топливный насос не справляется (стоит также произвести замер с открытой крышкой бензобака и сравнить результат для проверки клапана вентиляции топливного бака).

Если топливный насос и система вентиляции бензобака в порядке - проверяем остальное подключив насос к рейке. Пережимаем обратку, запускаем насос и наблюдаем давление. Если оно меньше чем указанное на клапане - проблемы с прямой топливной магистралью - не герметична или забита, забитый фильтр, не герметична рейка или плохо посажена форсунка. Все негерметичности с нормальным насосом видны наглаз или на нюх (воняет бензином). Забитость проверяется снятием топливного фильтра, дальше сообразите сами.

Если с пережатой обраткой давление больше чем написано на клапане - с подачей давления всё в порядке, и тут уже нужно проверять клапан и обратку. Как правило, в 99% это именно клапан, он может неправильно открываться/закрываться, либо вообще его может заклинить и он будет постоянно стравливать всё давление в системе обратно в бак. Т.е. если отпускаем обратку и наблюдаем давление на рейке меньшее, чем указано на клапане - клапан под замену.