Замена таблетки генератора на ниве
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Magirusby
Вчера очередной человек обратился с "плохой зарядкой". АКБ садится за неделю . Измерял 14.2в на холостых со включенными фарами .Еле убедил что при + 22 на улице это уже практически придел напряжение и дело не в гене а в токе "утечки" когда всё выключено .Там 0.4А идёт и надо разбираться с этим . Правда сам не стал пусть гонит к установщику сигналки ,как понял она жрёт .
Согласен, бывает и такое. У меня 0,28 А регистратор кушал на стоянке. Пришлось его перестроить. Теперь очень мало ест.
Там 0.4А идёт и надо разбираться с этим Правда сам не стал, пусть гонит к установщику сигналки ,как понял она жрёт .
Здесь не сигналка виной. Скорее всего , иль майфун неправильно включен, иль регистратор. Но с регистратором, тож нужно понимать, что у него внутри свой АКБ и его ток заряда, после перерыва, будет значимым.
Да, и с режимом замера, важно правильно делать.
Скомутировал прибор на измерение утечки, подключаешь, а вот теперь нужно ждать развитие событий, до 2 мин. Все процессорные девайсы (ЭБУ, сигналка, БК, Регик, майфун), имеют операционную систему и не сворачиваются вмиг. Они видят пропадание напряжения, потом, после нового подключения, просыпаются и не найдя работы засыпают вновь. Это завершение работы, как в компах.
Одним словом, ждать при измерении.
Rikki
Как измерять знаю не первый раз .Жду минут 10 (те же сигналки повтор осмотр проводят ) Да " майфун" и прочее отключал .Оставалась сигналка (не понял где запитана) и стандарт что идёт мимо предохранителей . Предохранители все извлекал а сигналка не отключалась (сигнальный светодиод мигал) Есть вариант с пятаком стартера и подобным но там шансов на неисправность явно поменьше ..
Rikki
И часто такое бывает в % от всех обнаруженных утечек ? Я думаю при зарядке 14.2 такое можно исключать .Есть статистика неисправностей вот исходя из неё лучше и искать . А так любой провод с плохой изоляцией может давать утечку ,а если пробой мокрый то до 2 А спокойно .Вот по этой статистике сигналки ставят через попу (протяжка качество проводов соединений и тд ) и провода со временем начинают "течь" или что то там замыкает глючит .Да человек позвонил так как раз в сигналке дело и было .
Lewik
Lewikпривет.Я похоже рано успокоилсяВ эти выходные снова гонял в деревню,так вот:на холостых 13.5,включаю габариты+ближний проседает до 13.2,на трассе обороты около 3000/скорость 90 проседает до 13.0/12.9 Что то/как то взгрустнулось даже
И часто такое бывает в % от всех обнаруженных утечек ? Я думаю при зарядке 14.2 такое можно исключать
Если тосолом загрязнил гену - то всегда будет. Понятно, что от степени зависит. Исключать нельзя.
Ты машину не указал, на которой дефект. Я в уме про ниву думаю.
Ремень проверь в первую очередь. У меня так было на прослабленном ремне. А потом будешь думать дальше.
А так всегда будет с этим регулятором. Он измеряет опорное напряжение на диодах моста генератора, где всегда все хорошо. А все потери напряжения происходят после генератора - в проводах и соединениях проводов - поэтому в бортовой сети у тебя низкое напряжение, а регулятор и не знает об этом и ничего не делает для выравнивания напряжения.
А под нагрузкой не может поднять, даже на 3000 об. И тут не РР виноват. Или правильнее сказать не во всём он виноват!
ага, но как только на том же генераторе меняешь РР, на тот, который умеет мерить напряжение в сети, то на любых оборотах напряжение становится правильным. Это явно не он виноват, да.
Savage
Из-за оборотов гены низкое напряжение может быть. У меня и регулятор нормальный стоит и мост правильный, а на низких оборотах с нагрузкой не вытягивал!
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Вот и подошла кончина щеткам. Нужно менять. Попутно проверил общее состояние генератора. Прозвонил цепи, проверил подшипники, коллектор, заменил лопнувший конденсатор. Собрал на место. Общее состояние гены расчитываю как "еще походит".
Вазоконденсатора не было в наличии, был волгогогазелеконденсатор в соседнем магазине. По характиристикам с оф сайтов одинаковые, на волгокондере даже диапазон подавляющих частот больще. Пока пациент под наблюдением — при включеном кондиционере, вентиляторе на максимум и передних противотуманок, просадка до 12,8, это не особо мне нравиться. Если не устроит установим ручной регулятор напряжения.
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 28
у меня вообще не показывает вольтаж. что делать и куда смотреть не знаю.
Всмысле не показывает?
только температура и время
На старых шнивах нет вольтметра
На старых шнивах нет вольтметра
с какого года они пошли ?
Честно, я не вкурсе
Значит лучше взять волгогазелеконденсатор?)
Да разницы нет лишь бы по микрофаратам подходил
Я в радиотехнике не силён)))скорее всего и старый рабочий, но т.к. они не дорогие, лучше поменяю сразу всё)
Ну вот, планирую на сл.неделе гену на разбор пустить, прикидываю что где и как лучше будет купить)Спасибо за помощь)
Если коллектор изношен, лучше заменить. В том же магазе он 185 руб стоит
А что за коллектор такой?!
На нем контактные кольца стоят, к которым щетки прилегают. Если в коллекторе канава от щеток его поменять бы надо
Ааааа, всё понял)Ну разбор покажет)
Фильтр масляный лучше покороче (от2108) ставить. Он с завода идет. И только Салют самарский.
Увидел же))). Вообще лично я такого мнения: чем больше площадь фильтрации тем лучше проток масла. 2108 фильтр обладает меньшей пропускной способностью чем большой. Меньшей площадью фильтрации. Раньше на свою класскику я всегда ставил большие mastersport. Чем они были хороши? На них с наружи под пластиковой заглушкой производитель ложил магнит, размерами под таблетку РОНДО. После замены, я всегда выковыривал этот магнит и спользовал в быту. Он очень мощный, ключ 19-22 весит на нем как приклеянный)))
Хня все эти магниты как и MS, кроме рычагов клапанов:)))))
Распили салютовский фильтр и посмотри сколько там бумаги. А еще лучше взвесь sctшный и салют. Большая площадь фильтра снижает давление к гидрикам и тарахтят они с ним больше. Проверял на?своей когда гк стояли. Както так.
Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).
Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).
1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:
В книжке так пол гены разобрать надо. Это так.
И вопрос - регулятор напряжения служит для того, что бы поддерживать его примерно постоянным около 13,2 В, правильно? И если напряжение скачет от 11,2 до 13,4, это плохо? И если напряжение низкое после запуска и висит там пока не газанеш, или в худщем случае, не перезаведешся, это таблетка? Гена новый, месяца два не прошло. Все у меня уже голова лопаеться.
Gelo
Генератор при замене снимать нужно из-за задней крышки на все про все у меня ушло пару часов
рабочая таблетка держит напругу в районе 13.2-14.6
сейчас у меня таблетка при всех включенных потребителях держит 13.5-13.7 при включении еще поворотников скачки на 0.3 вниз старая держала в районе 14-14.2 всегда
Тоже иногда при заводке ниже нормы после прогазовки приходит в норму я думаю из-за морозов
Год выпуска машины (или комбинация приборов венгерская или влажимирская?)?
Как ведет себя лампа аккумулятора в комбинации приборов?
Где (в каких точках) и чем измеряешь напряжение?
Алексей aka ALER.
проводил эксперемент.можно и не снимать гену.можно и так открутить крышку и таблетку.но ето такой гимор ужас.(я легких путей не ищу)
вопросы)? в личку
Год выпуска 1998. Комбинация с подсветкой изнутри, ну когда только циферки и стрелки светяться, венгерская наверное, незнаю точно.
Лампа горит, после пуска тухнет, вообщем как и должна себя вести.
Показания бортового полукомпьюрета Октан. Он собака врет. Выяснил померяв напряжение на клеммах аккумулятора, при 1300 оборотов 13.9. На холостых, 850 оборотов, 13.8. Это нормально? Или я не там меряю?
А вообще аккумулятор разряжаеться, вот и копаюсь. Аккумулятор MUTLU, он еще с такой лампочкой диагностики, после зарада и по прошестии 2 дней опять показывает, что надо заряжать.
Меряешь правильно, да и напруга нормальная.
Посмотри еще ток разряда (в парковочном режиме).
Если меньше 0.1 а - проблема в аккумуляторе.
Попробуй зарядить дома и померять плотность. Если не выше 1,23 - на помойку. Бери такой-же (мутлу)
Может если больше 0.1А?
И лучьше сразу уточню - где мерить? Между плюсом и чем? Не корпусом же, я же так КЗ вроде устрою?
Мерить воткнув амперметр между + проводом и акк батареей в разрыв.
Только делать уже на заведённом двигле, а то в момент завода до 100А ток прыгает и амперметру придёт копец.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)
Тёма
Стоп, ток разряда, это тоже что ток саморазряда? Зачем движок то заводить его же только при незаведенном можно посмотреть, да и то магнитола, сигналка и еще всякая требуха жрать будет.
Что то я не улавливаю как его померять.
Gelo
Конечно же при заглушенном движке и даже при выключенном зажигании. Тёма видимо, невнимательно прочитал тему.
Что-то я не понял, что у тебя за комбинация приборов. Внешние отличия описаны в FAQ. Напряжение на клеммах нормальное.
Как я понял, реле напряжения очень надёжная и долговечная деталь, а причина пониженного напряжения скорей всего в загрязнение кольц коллектора, бывает достаточно снять таблетку, взять чистую тряпочку смоченную в бензине, покрутиь якорь за шкиф и почистить кольца
PinkFloyd
Похож по функционалу на те что я давал ссылку выше. Я бы не рисковал их брать, уж очень подпольное производство. Хотя это моё мнение и оно может быть ошибочным.
Что-то я не понял чем они похожи. Разве что только общим принципом действия.
Вот как-раз функционал-то и интересен.
А по сборке, во всяком случае на картинке ( ), все красиво. Вот плата последнего поколения ТОРН:
А вот, к примеру, заводской, энергомашевский.
Зависимость напряжения от температуры чего. Мне кажется ты просто не читал описание этого агрегата. Он просто не сможет работать без микросхем без потери функционала.
Кстати в автомагнитоле и и бортовом компутере тоже микросхемы стоят. На морозе работают замечательно.
PinkFloyd
Извени но поломка бортовика или магнитолы не критична, в отличии от выхода из строя регулятора, который может спалить всю электронику в машине.
От температуры регулятора конечно, как и в указаном выше устройстве (по описанию вынасного датчика оно не имеет или я не нашол его в описании). Если чесно, то я бы предпочёл иметь регулятор который давал бы одно и тоже напряжение во ВСЁМ температурном диапазоне и ещё один регулятор спецом для аккумулятора, но это уже флуд.
Элементарно делаеться на транзисторах, меньше будет и проще.
+ наличие подстроечного резистора тоже смущает, он не очень хорошо держит тряску и может выйти из строя с непонятными последствиями.
В общем моё мнение: Идея хорошая, но реализация мне сильно не нравиться. Но это только моё мнение.
. От температуры регулятора конечно, как и в указаном выше устройстве (по описанию вынасного датчика оно не имеет или я не нашол его в описании).
. Элементарно делаеться на транзисторах, меньше будет и проще.
Ты пытаешься рассуждать о том, чего не знаешь. Описания по ссылкам, которые я дал, ты не читал. Вот сейчас я точно в этом уверился.
Пока ты все-таки не соизволишь почитать и не перестанешь тыкать пальцем в небо, общение с тобой на данную тематику считаю весьма малоперспективным.
PinkFloyd
Раз флудить так флудить по чёрному, и да простят меня админы форума:
"Удовлетворение противоречивых требований аккумулятора и различных элементов электрооборудования возможно реализацией нелинейного закона изменения напряжения, при котором в пределах допустимого диапазона напряжение изменяется с оптимальным значением ТКН, а за его границами напряжение стабилизируется на нижнем или верхнем пределе соответственно при экстремально высоких или низких температурах. Считая, согласно /3/, допустимым диапазон изменения напряжения от 13,2 В до 15,6 В, видим, что интервал температур, при которых такой регулятор обеспечивал бы оптимальное зарядное напряжение, простирается от -20°С до +40°С. Если же реальная температура батареи находится за пределами этого диапазона, то отклонение зарядного напряжения от оптимального значительно меньше, чем в обычных регуляторах без температурной коррекции и , как правило, непродолжительно. "
НО есть уже на рынке и я собираюсь себе такой ставить AGM аккумуляторы например Bosch S6 AGM High Tec и который сильно не любит перезарядки, для нормальной работы у него не должно быть не больше 14,4 вольта. Сюда же, при езде АКБ нагреваться от двигателя и естественно её оптимальное значение уходит в сторону высоких температур. После выключения она остывает и теряет часть ёмкости и где тут оптимизация? разве что в более быстром заряде, но чем быстрее заряжаешь тем быстрее она выходит из строя.
К тому же тут указана: "Зависимость зарядного напряжения от температуры батареи для различных регуляторов напряжения" Но не даются временные зависимости, а зря. Они сильно правда зависят от аккумулятора (если нужно пару приведу)
Пошли дальше:
"Еще одна причина снижения напряжения связана с тем, что генератор сам является источником тепла - чем больше включено потребителей, тем больше он греется с уже отмеченными последствиями. Особенно выражено это явление на автомобилях ГАЗ-3110, многие владельцы которых замечают снижение напряжения через 20. 30 минут после начала работы двигателя. На ВАЗовских автомобилях это падание не так явно выражено, но тоже присутствует."
Падение напряжения способствует также ЗАЩИТЕ ГЕНЕРАТОРА. И если батарею можно долить, то пробитую от перегрева обмотку только выбросит.
"Для этого в рассмотренный выше первый вариант ТОРНа введен разработанный мною (патент РФ N 2040842) узел динамической коррекции зарядного напряжения, функцией которого является выявление режима замедления и соответствующее увеличение тока возбуждения генератора, что обеспечивает дополнительный подзаряд аккумулятора."
"узел динамической коррекции зарядного напряжения, функцией которого является выявление режима замедления и соответствующее увеличение тока возбуждения генератора, что обеспечивает дополнительный подзаряд аккумулятора. Наибольший эффект достигается в автомобилях с системой ЭПХХ (о том как повысить эффективность этой системы примерно на порядок – предмет следующей статьи ), в которых дополнительный заряд батарея получает при полном прекращении расхода топлива, а энергия для привода генератора отбирается через двигатель и трансмиссию от ведущих колес. В момент окончания режима замедления узел динамической коррекции восстанавливает оптимальный уровень напряжения, однако, в силу ограниченной мощности потребителей электроэнергии, дополнительный заряд расходуется некоторое время, обеспечивая плавное снижение напряжения в бортовой сети до оптимального уровня. В этот интервал времени, длительность которого пропорциональна продолжительности предшествующего замедления и обратно пропорциональна мощности включенных потребителей электроэнергии, ТОРН отключает обмотку возбуждения генератора, а все потребители питаются "бесплатной" энергией от аккумулятора. Ясно, что на этапе ускорения, следующего непосредственно за замедлением, прекращение отбора мощности двигателя генератором позволяет на некоторое время увеличить долю мощности, передаваемой в трансмиссию на 2…4 л.с.! (определяется суммарной мощностью всех включенных потребителей электроэнергии с учетом КПД генератора и клиноременной передачи) При неуклонном росте количества и мощности потребителей электроэнергии в автомобиле и соответствующем росте мощности генератора (от 550 ВА для ВАЗ-2101 до 1100 ВА для ВАЗ-2110) эффект улучшения динамических и топливных характеристик автомобиля от использования данного варианта ТОРН может оказаться весьма заметным. "
А теперь подумаем головой: обычный генератор вырабатывает мощность достаточную для полной зарядки батареи и в штатном режиме езды АКБ работает только как ФИЛЬТР вч колебаний с генератора. И что получаем у нас АКБ уже заряжен на 100% нам ещё увеличивают напряжения - результат может закипеть электролит и удар по бортсети. Или он изначально недозаряжает АКБ, но тогда смысл в нём? + суда же каждый цикл заряда - разряда автоматически сокращает службу АКБ.
Из плюсов только этот
"Дополнительно к главной функции нелинейной температурной оптимизации напряжения, реализованы и другие "приятные мелочи". ТОРН, в отличие от многих интегральных и выносных регуляторов напряжения, поддерживает напряжение непосредственно на выводах батареи, отключает обмотку возбуждения генератора при остановленном двигателе и при его пуске стартером."
И сюда же проблемы реализации которые я описал выше.
Одним словом идея ХОРОШАЯ, но она должна быть АДАПТИРОВАНА под КОНКРЕТНЫЙ АКБ с КОНКРЕТНОЙ МАШИНОЮ и КОНКРЕТНЫМ ВОДИТЕЛЕМ. Иначе это просто идея.
Тогда как штатный регулятор не заточен он плохо работает со семи но работает, а этот может хорошо работать у одного на одной конкретной машине, но приводить к быстрому выходу из строя на другой машине.
Читайте также: