Замена ступицы на фольксваген

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

При шиномонтаже обнаружил люфт ступицы, так как впереди поездка в 5 тыс км, требовалась срочная замена. Интересно что она особо не гудела.
Заказал VKBA3643 SKF, в комплект так же входят новые детали разового монтажа.
Есть кстати пошаговый видеоурок по замене от AUTODOC, странно вроде гольф 5 тот же а ступица крепится 3мя болтами а не 4мя) Ну по ролику то все просто, что там на деле?)
----------------------------------------------------------------------
Демонтировать старую оказалось непростой задачей, чтоб открутить ступичный болт, потребовалась 12 гранная 24 мм головка, длинный вороток, полутораметровая труба, газовая горелка и 100 кг кореш) Болт идет с фиксатором резьбы что затрудняет его демонтаж, грели болт оч долго, пока я зажал тормоз и выкрутил руль, у ступицы масса зарешала ситуацию и болт сдвинулся, считай пол дела сделано)

Чтобы достать привод нужно открутить шаровую. Шлицевое соединение тоже подзакисло, потихоньку выбил удлиннителем и головкой на 17.
4 болта под M12 12 гранную головку тоже так просто не откручивались. Грел горелкой, срывал и крутил воротком.

Когда все откручено сбиваем старую ступицу кувалдой, мне потребовалось около 10 несильных удара, и то подшипник ступицы начал "разбираться".
UPD—-ПЕРЕД ЭТИМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЬ РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК, ЕСТЬ РИСК СЛОМАТЬ ДАТЧИК G269 рейки!

Перед установкой как можно лучше все зачистить, я использовал нож и пневмо кордщетку ( насадка на дрель есть).

Посадочное место смазал WD, так же почистил шлицы привода и без фанатизма смазал литолом.
4 болта крепления к кулаку 70 н*м + доворот на 90 град… вообщем вышло где то 85 н*м😁
Болт ступицы я затянул с гайковерта, щелкнул 200 н*м.

После замены и монтажа колеса люфт подшипника ступицы пропал, все ок. Только сейчас обратил внимание что стало действительно тише.

Всем привет, давно ничего не писал, машинка катает и радует, но ремонт этой неисправности решил записать, так как информации в интернете не много, по крайней мере я нашёл только один дельный способ замены, от куда и подчеркнул для себя основную идею которую хочу поведать тем кто ремонтирует свою машину сам, больше половины людей отдают машину с этой поломкой в сервис. Кароче загудел ступичный, не долго думая поддомкратил правую сторону переднюю разогнал на 3 передаче до 100км/ч — тихо, сделал точно так же с левой — шум, гул, все плохо. Заказываем подшипник фирмы FAG 713610470. Вся загвоздка ремонта в том что подшипник идёт вместе со ступицей, на том же самом гольфе, где подвеска и тд идентична, там подшипник идёт отдельно, и в сумме запчасти получается дешевле в разы, не понимаю почему не использовать систему провереннцю годами, ну да ладно, отвлёкся. Откручиваем ступичную гайку 12ти гранной головкой на 36, её номер для покупки FORSAGE
F54936, снимаем колесо, суппорт, скобу, тормозной диск, срываем все гайки шаровой, откручиваем до конца гайку рулевого наконечника, потом наживляем её обратно, монтажкой тянем тягу рулевую вниз, и бъем молотком по кулаку где сидит палец, он выпрыгивает, откручиваем гайку стойки, выбиваем болт, но стойку не достаём. Теперь момент с которым у меня были проблемы, это шрус закис в ступице, долго бил кувалдой и поливал вдшкой, в конечном итоге выбил его, все, снимаем стойку, откручиваем шаровую от рычага, кулак у нас в руках, датчик абс не удалось достать. Переворачиваем кулак, берём головку на 32, ставим на внутреннюю часть ступицы, кладём кулак на что нибудь тяжёлое, в моем случае на два куска рельсов, и удароми кувалды выбиваем подшипник, не сломайте датчик. Кулак в руках, теперь надо подготовить приспособы для запресовки нового. Самое главное это ПРЕСОВАТЬ ПОДШИПНИК ЗА ВНЕШНЮЮ ОБОЙМУ, а не как многие тупо давят за ступицу разрушая подшипник. Кароче, я вырезал из старого подшипника от гольфа полоски, которые в натяг встают в паз между ступицей и внешней обоймой, ЭТО ВАЖНО. Собираем этот бутерброд в тиски, и пресуем все это дело пока не защелкнется стопорное кольцо, все, готово, собираем все обратно, смазывая все резьбы и шлицы шруса графикой что бы открутить все в следующий раз легче. Ставим машину на колеса, пробуем проехать, тишина и красота, родной проходил 108000 что считаю очень мало, в итоге сэкономили 90$, которые заломил официальный дилер за замену, дальше фото процесса, смысл будет понятен, всем удачи и ровных дорог.

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Вот сам подшипник.

Вот родной болт крепления ШРУСа. 6-тигранная головка под ключ 27.
Момент затяжки 200 Н/М + 180 градусов

Ниже тот же болт нового образца под 12-тигранную головку на 24.
Момент затяжки 70 Н/М + 90 градусов.
Синей стрелкой указан винтик крепления тормозного диска к ступице Торкс Т30.

Болты крепления ступицы к поворотному кулаку под 12-тигранный ключ М12
Момент затяжки 70 Н/М + 90 градусов.

1. Отворачиваем болт ШРУСа на 90 градусов.
2. Поднимаем авто.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозную скобу (Шестигранник на 7) и подвешиваем к пружине.
5. Отдаем болты крепления суппорта к поворотному кулаку.(поз 2 на последнем фото). Головка 6-тигранная на 21, подойдет свечной ключ от Жигулей, и снимаем его.
6. Снимаем датчик АВS, не отсоединяя его разъем (шестигранник на 7, вынулся легким движением руки.)
7. Откручиваем болт ШРУСа и отодвигаем ШРУС от ступицы. Это позволит добраться до болтов ступицы короткой битой с крепким Гобразным воротком.
8. Отдаем болты крепления ступицы к поворотному кулаку на несколько оборотов и при помощи наставки длиной примерно пол метра пытаемся выбить ступицу из кулака. Стучим по болтам, они подлежат замене.
Я стучал минут 10. С налету не получилось.
9. Укладываем тормозной диск на две толстые доски и выбиваем из него ступицу.

Сборка в обратном порядке. Болт ШРУСа (новый) тянем не опуская авто 70 н/м.
Опускаем авто.
Дотягиваем на 90 градусов.

Короткий 12 тигранный ключик М12 на фото ниже, над цифрой 12.

Дополнение от Interist@1908:

P.S. Не забываем, что болт нового образца бывает двух видов:

A - с оребрением затягивается на 70 Н·м + 90*
B - без оребрения, затягивается, как и шестигранный болт, на 200 Н·м + 180*

Я ставил подшипник SNR, c ним шел болт нового образца без оребрения.

Причем доворот важен, т.к. болт натягивается до предела текучести, что гарантирует постоянство осевого усилия при нагрузках различной величины на подшипник.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Для проведения мероприятия было закуплено два комплекта FAG. Кроме подшипника в коробке находилось: ступичная гайка, болт и гайка крепления шаровой опоры, гайка рулевого наконечника, две гайки крепления стойки к кулаку, два стопорных кольца и болтик крепления тормозного диска к ступице. Сам подшипник, судя по гравировке, немецкий, что приятно удивило, т.к. купленные до этого задние ступичные были корейские, хотя к ним претензий нет.

Достаточно не просто, оказалось, найти в магазине съёмник подшипника от Москвича 2141. Кроме того, понадобятся: двулапый съёмник и съёмник для наконечника рулевой тяги.

Для отворачивания ступичной гайки использовался длинный вороток, купленный ране по случаю на рынке. По словам продавца, он изготовлен из торсиона советского автопрома. Головка стандартная на 30, тоже отечественная. В помощь был призван домкрат, чтобы вороток не выворачивало.

Далее отпускаем (но не снимаем) из-под капота гайку крепления штока стойки, используя головку со спиленным “хвостом” и прочный шестигранник.

Поднимаем авто и выпрессовываем наконечник рулевой тяги.

Потом вытаскиваем тормозные колодки, откручиваем от кулака тормозной механизм в сборе и подвешиваем его за внутренний брызговик кузова (там есть подходящее для этого отверстие). Вставляем крестовую биту нужного размера в шляпку болтика крепления диска, ударяем по бите молотком, и легко откручиваем болтик. Снимаем тормозной диск. Раскручиваем крепление шаровой опоры от кулака, нажимаем на рычаг и выводим стойку с кулаком от шаровой опоры в сторону (стойка висит на верхней чашке). Откручиваем два болтика грязезащитного щитка тормозного диска и снимаем его, выводим вал внешнего шруса из ступицы и придерживая стойку снизу одной рукой, второй – свинчиваем гайку штока амортизатора. Вытаскиваем всё в сборе.

Для выпрессовки ступицы из подшипника используем ту же головку на 30 (подходит по диаметру идеально) и двулапый съемник. С торца в головку вставлен “квадрат” от воротка, для упора резьбового штока съёмника. Единственное неудобство – цеплять лапы съёмника за ступицу. Необходимо подобрать что-нибудь подходящее в помощь. Главное поставить съёмник без перекоса. Ступица выдавливается из подшипника, забирая с собой половинку внутренней обоймы подшипника.

Далее действуем съёмником от 2141. Надо заметить, что съёмник подходит идеально, т.к. москвичёвский подшипник по размерам практически один в один с VW. Не понятно только, с какой целью, наружный и внутренний диаметры отличаются на “сотки” от вагеновского. В составе у съёмника: мощный болт, кольцо по наружному диаметру подшипника и три толстых шайбы (самая большая с гайкой). Диаметр шайб: самая большая шайба с резьбой – по внешнему размеру кольца, средняя – входит внутрь кольца (чуть меньше наружного диаметра подшипника). Самая меньшая шайба мне не пригодилась (видимо особенности АЗЛК). Вытаскиваем стопорные кольца подшипника и собираем съёмник в положение “выпрессовка старого подшипника”.

Довольно быстро подшипник выдавливается внутрь кольца съёмника. Кстати, извлечённый подшипник оказался таким же, т.е. FAG. Для снятия внутреннего кольца подшипника со ступицы пришлось сделать два диаметральных пропила “болгаркой”. Тут главное не перестараться, чтобы не задеть диском ступицу, фатального ничего не будет, конечно, но всё же.

Далее используя тисы и зубило, раскалываем кольцо Пожалуй, это единственный “акт вандализма”. Внимание, необходимо использовать защитные очки, т.к. от кольца могут отлетать острые фрагменты.
Очищаем кулак и ступицу от грязи, например дрель со щёткой. Промываем бензином (керосином, у кого есть). Далее всё стерильно. На внутреннюю поверхность кулака наносим небольшое кол-во смазки (например Castrol MS 3), которой не было в комплекте. Тут FAG пожадничал, хотя другие производители монтажную смазку кладут в набор. Вставляем с внутренней стороны кулака стопорное кольцо. Я вставлял старое, чтобы лишний раз “не травмировать” новое, т.к. его ещё придётся вытаскивать.

При запрессовке подшипника его нужно правильно сориентировать. Для удобства, на одной кромке фаска снята больше, её и будем “заправлять” вперёд.

Собираем съёмник в положение “запрессовка подшипника”. Большая шайба с гайкой сзади кулака, средняя давит на подшипник спереди.

Для того чтобы при запрессовке, шайба не соскочила с подшипника, надеваем по верх неё и подшипника кольцо. Оно не позволит расцентрироваться всей конструкции. Запрессовываем подшипник до упора в стопорное кольцо.

Устанавливаем новое стопорное кольцо спереди, и вытаскиваем старое кольцо сзади.

Наносим небольшое кол-во смазки на ступицу и внутренние обоймы подшипника. Собираем съёмник в положение “запрессовка ступицы”. Меньшую шайбу плоской стороной накладываем на подшипник сзади, чтобы она прилегла к внутренней обойме подшипника (вот для чего вытаскивать кольцо), на болт надеваем ступицу и накручиваем большую шайбу с резьбой (пришлось гайкой во внутрь из-за недостаточной длины болта съёмника).

Задавливаем ступицу до упора.

Вообще, при работе со съёмником, все операции прекрасно контролируются в плане усилий. Т.е. при кручении ключами, по усилию, хорошо чувствуется, как идет процесс выпрессовки/запрессовки. Стойка от кулака не откручивалась, поэтому развал регулировать нет необходимости. Возможно, данную процедуру можно было бы провести вообще без снятия стойки с авто (не трогая рулевой наконечник и шаровую), но выпрессовка ступицы в таком варианте весьма неудобна (с другим съёмником, может и нет).

Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам