Замена ступичного подшипника хонда цивик ферио
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Ветеран форума III-й степени
Замена подшипника передней ступицы на автомобиле Honda Civic 1997 г/в. Кузов EK4, двигатель B16A.
Размер фотографий маленький для снижения трафика. Для увеличения фотографии нажмите на нее левой клавишей мышки, фотография откроется в новом окне
Покупка подшипника:
На Civic в кузове EK1-EK3 (Ml, Mi, Ri, Vi) и Domani в кузове MB1-MB5 подходят оригинальные подшипники с номерами: 44300-S04-004 и 44300-S04-008 (ступица 38 мм.)
На Civic в кузове EK4-EK9 (SiR, Si, Type R) подходят оригинальные подшипники с номерами: 44300-S04-A01 и 44300-S04-A02 или дубликаты NTN (ступица 43 мм.)
Я менял подшипник на комплектации Si, оригинального подшипника 44300-S04-A01 в наличии не было, поэтому пришлось купить дубликат NTN Japan за 1000 рублей:
Цена нового оригинального подшипника ~60-100$, оригинал ходит 150-200 тыс. км. при правильном (ET45) вылете диска, брать новый подшипник в сборе со ступицей не целесообразно (+40$). Не оригинальные подшипники (дубликаты) значительно дешевле, их цена от 20$, но срок службы у них меньше и не факт что они имеют 100% совместимость.
В целях экономии времени возможна замена поворотного кулака в сборе. Номер кулака по каталогу 51210-S04-980. Цена нового оригинального кулака с подшипником и ступицей ~300$, цена контрактного б/у кулака на разборках 30-200$ в зависимости от года.
Инструмент:
* Отвертки разные. Цель – разогнуть ступичную гайку, выкрутить тормозной диск и защиту диска, снять шплинты.
* Плоскогубцы. Цель - снять шплинты и стопорные кольца.
* Торцевой ключ на 32 и мощный вороток. Цель – открутить ступичную гайку.
* Головки на 10-19. Цель – гайки шаровых и тормозных механизмов.
* Вороток-труба 50-200 см. Цель – тяжелые гайки.
* Ударная отвертка. Цель – тормозные диски, кожух тормозных дисков.
* Кувалды 2-5-10 кг, молоток 0.5-1 кг. Цель – выбить шаровые и подшипник.
* Оправки 38, 43, 62, 68, 100, 120 мм. Цель – выпрессовать подшипники и ступицу.
* Зубило маленькое, среднее, большое. Цель – стронуть подшипник и закисшие болты. Накернить ступичную гайку при сборке.
* Проникающая смазка WD-40 или тормозная жидкость. Цель – тяжелые гайки, болты и шаровые.
* Щетка с жестим воросом. Цель – очистка поверхностей от грязи.
* Гидравлический или винтовой пресс, на худой конец можно использовать винтовой или гидравлический домкрат. Цель - качественно запрессовать подшипник и ступицу.
* Съемники рулевых наконечников и шаровых. Цель - снять наконечники и шаровые. Отечественный съемник типа "крокодил" сломается (на фотографии).
Основные проблемы:
Нижняя шаровая, внутренняя обойма подшипника на ступице, качественная запрессовка нового подшипника.
Порядок работы в гараже своими силами:
Упоры под все колеса. Передачу на нейтраль, ключ зажигания на II положение.
Ослабить колесные гайки когда машина на земле. Снять колесо.
Облить ступичную гайку и болты тормозного диска WD-40 или тормозухой.
Разогнуть кернение на ступичной гайке.
Одеть колесо обратно (можно докатку, т.к. она легче), опустить домкрат.
Хорошей головкой на 32 и воротком с трубой нежно отвернуть ступичную гайку, усилие 150-200 Н.м.
Ударной отверткой или зубилом отвернуть винты тормозного диска (ударной отверткой без проблем откручивается при предварительном отмачивании).
Отвернуть болты крепления тормозного шланга (два болта на 10).
Снять тормозной суппорт и подвесить его на проволоке. Снять крепление суппорта к кулаку, усилие 100-120 Н.м. при откручивании.
Снять тормозной диск или руками, или ввернув два болтика чтобы оттолкнуть диск от ступицы.
Снять поворотный кулак и выбить оправкой на 36-38 ступицу (здоровой кувалдой 5-10 кг. или прессом, необходимо приложить усилие чтобы сломать подшипник пополам). На комплектациях SiR, Si, Type R оправка должна быть 41-43 мм. так как подшипник другой, более усиленный.
На ступице остается внутренняя обойма подшипника которую возможно снять специальным съемником (где его взять?) или болгаркой, или зубилом ударяя между ступицей и кольцом постепенно смещая его наружу.
Снять кожух тормозного диска при помощи ударной отвертки/зубила и предварительного отмачивания винтов (3 шт.).
Снять стопорное кольцо из кулака и выбить подшипник оправкой на 60-68 мм.
Новый подшипник желательно запрессовать прессом, а не кувалдой, чтобы избежать напряжения и смещения обойм в новом подшипнике. Ступицу тоже желательно не бить, а аккуратно запрессовать.
Как видно по фотографии, нижняя шаровая меняется на сивике без снятия ступицы, это хорошо. Собранный кулак выглядит вот так:
Моменты затяжки известны:
P.S. Задний ступичный подшипник меняется вместе со ступицей за 10 минут, там все просто, на раз-два-три:
1. Отвернуть ступичную гайку.
2. Скинуть барабан.
3. Снять старую ступицу, поставить новую ступицу с подшипником.
Я вот делал недавно, без пресса нормально обошелся, самая жопа это снимать со ступицы среднюю часть старого подшипника.
добавлю свои пять копеек.
1-е, и это довольно важно, сначала надо откручивать и выбивать нижнюю. шаровую и только потом верхнюю. (у кого были жигули меня поймут))) )
2-е, внутренняя обойма снимается на ура в тисках в 2 морды и 2 заточенные полуметровые монтажки (я всегда пытался в гришу обоймой попасть, ибо так прикольно вылетает)))) )
все остальное Паха расписал просто отлично.
иногда было влом выпрессовывать (или пресс в тот момент был занят) и в итоге ступицу выбивали))) ступичным болтом от ауди)))
Еще есть способ (в домашних условиях ): ложим подшипник в холодильник, часа на полтора, ступицу греем на плите или еще где. По законам физики нагретое тело расширяется, а холодное соответственно скукоживается Прогрели, вытащили подшипник из холодильника и с помощью молоточка и брусочка запрессовали. Усилий требуется значительно меньше )
извиняюсь за офтоп ,но пришла в негодность одна шпилька на передке .я так понял без описанных выше процедур не обойтись? подшипник купить и заодно поменять или не заморачиваться пока?
извиняюсь за офтоп ,но пришла в негодность одна шпилька на передке .я так понял без описанных выше процедур не обойтись? подшипник купить и заодно поменять или не заморачиваться пока?
Всем доброво времени, у меня проблема, незнаю подшипник ли это, когда трогаешься вперед, потом резко назад, происходит стук как буд-то металла, но в правом колесе, при снятом колесе никаких стуков и звуков нет, только при нагрузку, когда едешь переключаешься с пониженой на повышенную, то же иногда происходжят эти же стуки, сайлентблоки заменены, рулевая отремон-на, рулевые тяги заменены. Может кто подскажет как подшипник ведет себя при не исправном состоянии и чем это может грозить?
Замена ступпичного подшипника
Заменили ступичный подшипник,после этого загорелся ABS и VSA. Снимали клему не чего не изменилось, думал поезжу комп перенастроиться, тоже ни чего. Что могло произойти?
Sergeyrym,
Подшипник оригинальный или нет? Там просто магнитная метка для работы АБС и ВСА есть, скорее всего из-за нее горит лампа.
Cosmet,
Интересно, есть ли какой-нить правильный неоригинальный подшипник? Фебест ладно, фиг с ним, но ведь те же NTN или Koyo, считай, и есть оригинал.
Кстати посмотрел экзист и т.п. - оригинал можно взять за 2200-2500 со сроком поставки несколько дней. Не 4000р, что уже приятно.
Dactil, дык хтож их знает? просто запомнилась тема, чел конкретно про фебест отписался, спасибо ему ещё раз И ценники там были именно такие, всё меняется ессесно. Интересно бы дождаться ответа автора про марку именно его неоригинала.
А кто именно делает "оригинал" - известно? "honda" на упаковке может говорить не обо всём.
Однозначно не знаю, по информации из сети и Koyo и NTN являются поставщиками подшипников для заводов Хонда (да и не только Хонды). В описании ступичного подшипника вот что написано: 44300-SNA-952 Подшипник ступицы колеса передний (KOYO SEIKO). Так что возможно это KOYO. Судя по всему, Фебесты есть везде и в начили и немного дешевле Koyo и NTN, вот их и берут. В данном конеш проще взять оригинал за 2 с небольшим тысячи, чем иметь геморрой из-за сэкономленной 1000р.
на 6-ом поколении оригинал был NTN, думаю и сейчас также. Koyo - делал ролики грм и ремня генератора.
в любом случае , оба производителя заслуживают доверия
Gosha,
Тут вопрос именно в магнитной метке для АБС и ВСА. Сам подшипник-то может и нормальный и качественный, а из-за метки будет гореть лампа. Я уж не знаю в чем проблема с Фебестом - или её там нет, или подшипник нужно ставить хитро или после замены подключать диагностический сканер и вправлять мозги БК.
Передний подшипник NTN, такой же что стоит с завода, стоит 1200р, кодировочное кольцо на нем есть, хитростей при установке нет. По магнитному кольцу железяками естественно не возюкать. Febest можно поставить если собираетесь в ближайшее время машину лоху продать.
доброе время суток и всех с новым годом!!помогите разобраться(((поменял подшипник ступичный,подшипник не оригинал,но как заверили -не плохой))после замены стала выскакивать ошибка vsa,ну и соответственно отключаться.После перезапуска двигателя опять изчезает,но через время все заново.делал диагностику-колесо на котором менялся подшипник,на 5км/ч вращается медленее чем остальные три.как я понял из-за этого система встает в аварийный режим((((не пойму толи подшипник левый,хотя пробивали по vin,толи с датчиком чего. может кто сталкивался.
ABS работает))
Не так давно загудел у меня ступичный подшипник. Решил поменять его, заехал к дилеру на диагностику, выявили какой именно шумит. Оригинал 4800, ждать пару недель, в наличии нет.
Весело, думаю. Заехал в экзист, 4000 руб, ждать неделю и, неоригинал Febest за 1200 в наличии. Ну и я, недолго думая взял. Поменял.
В итоге, когда трогаешься с места, достигнув скрости порядка 60 км загораются лампочки АБС, ВСА, а иногда даже шестерёнка. Т.е. все эти системы не могут корректно работать. Трогается немнгого с рывками.
Как мне потом сказал специалист из сервиса, магнитное кольцо на неоригинале немного другое, чем на неоригинале, поэтому датчик не может корректно считывать инфу.
Пришлось ехать опять в экзист, заказывать оригинал и возвращать деньги за неоригинал.
P.S. Мораль. Не покупайте подшипники Febest, лучше переплатить и взять оригинал (кстати, делают на заводе во Франции).
Сперва наперва закидываю новый подшипник в морозильник. Развальцовываю и срываю ступичную гайку метровой трубой надетой на вороток.
Съемником для шарниров срываю рулевой наконечник. Для большегодоступа можно вывернуть колеса влево/впарво.
Съемником выдавливаю привод
Привод лучше надежно закрепить, из внутреннего шруса он вылетает запросто, а поставить на место его очень затруднительно
У многих есть затруднения со сьемом датчика абс. Со временем пластик деградирует и становится очень хрупким. Чтобы не допустить разлома стержня датчика, нужно поддеть максимально осторожно со стороны фланца, обильно проливая его проникающей смазкой. Затем со стороны полости подшипника выбить чем-то тупым легкими простукиваниями. Для этого я взял рукоятку с мелким квадратом и легкий молоток.
Если все делать аккуратно, датчик выходит легко. Недопустимо использование плоской или крестовидной отверток для выбивания, корпус-стержень датчика очень хрупок и легко раскалывается.
После съема поворотного кулака нужно выбить саму ступицу. Пресса у меня не было, поэтому пришлось это делать довольно варварским методом используя колун и подставки из брусков, стержня от воротка и тисков.
Далее поворотный кулак необходимо будет обратно наживить на рычаг, чтобы было удобнее использовать чашечный съемник. Под саму чашку я также подложил упор все из тех же досок и брусков, чтобы было удобнее.
Для выпрессовки наружной обоймы подшипника я использовал тарелку диаметром 67мм
и чашку 91мм, но лучше взять чуть больше
Подшипник выпал в стакан.
Разумнее сразу купить новую ступицу, чтобы не пришлось спиливать внутреннюю обойму, как это делал я. Но все же если пришлось, то обойму нужно спилить (я использовал ушм и дремель) по касательной, не на всю глубину и вставив долото в разрыв между привалочной плоскостью ступицы и обоймы — выбить. Обойма должна лопнуть по линии надреза и дальше выйти без усилия.
Ступицу я очистил и оцинковал перед покраской.
Окрасил эпогрунтом и также закинул в морозильник на пару часов минимум.
Поворотный кулак тоже не обошел стороной, места наиболее подверженные коррозии я очистил и также оцинковал и покрасил эпогрунтом.
Кулак на место ставить довольно затруднительно, как и снимать. Поэтому пришлось отгибать рычаг используя всю ту же трубу. Без нее вообще никак в этом деле. Просунул ее между подрамником и стабом.
Для запрессовки нового подшипника собрал такую приспособу используя остатки старого подшипника.
Использовал также тарелку 78мм. С внутренней стороны кулака она идеально садится на выточку в кулаке.
Процесс запрессовки. Старый подшипник вдавливает новый внутрь кулака. Посадочную поверхность подшипника в кулаке я промазал заранее консистентой смазкой. Её нужно совсем немного. Новый подшипник покрыт инеем, поэтому смазка там нужна для вытеснения конденсата и отсутствия примерзания в процессе. На этом моменте можно собирать узел обратно: накидывать рулевой наконечник, протягивать шаровые и болты стойки. Обязательно выдерживать момент затяжки в соединениях по регламенту.
В комплекте с подшипником шли 2 ступичные гайки, одна почему-то большего размера, и стопорное кольцо. Обязательно не забудьте про стопорное кольцо! Его нужно ставить до запрессовки ступицы, потом этого сделать будет уже невозможно без разрушения нового подшипника.
Запрессовал ступицу, используя 67мм тарелку, которую использовал при выпрессовке. Упор со стороны тарелки (внутренняя сторона кулака) на подшипник должна быть на всю площадь подшипника, т.е. и на внутреннюю и на внешнюю обоймы. Со стороны ступицы можно взять любую подходящую по размерам тарелку. Наживил гайку, тем самым подтянув привод в шлицевое соединение. Само шлицевое соединение я очистил от старой смазки и обильно промазал новой, смешав консистентную и медную вместе.
Поставил обратно тормозной диск, предварительно обмазав плоскость прилегания на ступице медной смазкой. Подтянул его колесными гайками, чтобы была возможность плотнее прижать винтиками м6. Также поставил на место датчик абс и тормозной суппорт.
Для винтиков м6 на тормозном диске я использовал резьбовой клей, иначе от вибрации эти соединения быстро ослабевают. Не забыть обезжирить резьбу в ступице.
В конце накинул колесо, протянул ступичную гайку с моментом затяжки 180Нм, потом обратно снял, завальцевал фланец на гайке и снова поставил колесо обратно.
По времени заняло 2 выходных дня на одну сторону, но я делал все дотошно и неспеша. В теории, можно быстрее.
Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 220 000 км
Читайте также: