Замена стоек civic eu1
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Honda Civic , ходовая часть автомобиля Honda Civic , передняя подвеска Honda Civic , задняя подвеска Honda Civic , ремонт передней подвески Honda Civic , ремонт задней подвески Honda Civic
Стойка переднего стабилизатора
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка стойки стабилизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- Заменяйте стойки стабилизатора парами (левая и правая).
1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом на 14 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу, придерживая от проворачивания вторым ключом на 15 палец стойки за его шестигранник. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование не допустимо. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от нижнего рычага.
Примечание:
В зависимости от исполнения, палец стойки стабилизатора может удерживаться от проворачивания при помощи шестигранника на 5.
5. Таким же образом отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
6. Извлекаем верхний палец стойки стабилизатора из штанги стабилизатора и окончательно снимаем стойку.
7. Берем новую стойку стабилизатора и устанавливаем ее на место старой.
8. Наживляем и затем окончательно затягиваем новые верхнюю и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 35 Н∙м, удерживая при этом пальцы стойки от проворачивания.
Примечание:
В зависимости от исполнения, палец стойки стабилизатора может удерживаться от проворачивания при помощи шестигранника на 5.
В общем писал что подсунули передние стойки от EU1. Все лежачие полицейские шлифовали трубу глушителя. Проставки клиренса не хотелось да и стойки работали отвратительно хотя после замены оказалось что они почти нормальные. Так как сравнивать было не с чем, стойки те что стояли такие же как от EU1. Это во первых а во вторых сыграла решающую роль ЦЕНА. Долго ходил по рынку с линейкой и штангенциркулем, Смута и сомнения, вопросы на форуме. там никто даже глазом не повёл. типа все ставят оригинал по 15 тысяч за штуку и не парятся.
В общем после последних замеров рискнул. И так! Цена за одну переднюю стойку от Каяба для EU4- 7500рэ.
За эту же цену, хорошенько поторговавшись с продавцом я приобрёл ДВЕ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ от Стрима, кстати замеры показали, чашка пружины на 1 см. выше чем на EU1 (сравнивал с теми что стояли) и вылет штока тоже выше на 1 см.
Где то на форуме читал как чел ставил на Стрим от Цивика, опять на рынок, штанген, замер, точно у Стрима толще палец рулевого наконечника. Пара рулевых от CTR обошлась в 900рэ. Теперь посчитаем : 7500+900= 8400рэ. и комплект родных от Каяба - 15 000рэ. . Есть разница?
В общем переделывать ничего не пришлось, Наконечники рулевые один в один, только толщина пальца разная, Сорвал контрогайку, отвернул наконечник, до контрогайки навернул другой (что бы не сбить регулировку схождения) и все переделки. Были два нюанса из за которых немного попереживал. При сборке стойки гайка на шоке была только наживлена, почему и стойка оказалась ещё где то на сантиметр длиннее, еле с помощью домкрата я её всё таки умудрился воткнуть и когда после сборки снимал машину с домкрата, смотрю шток вылазит. ну ту всё стало понятно.
Да и ещё сюрпризом был кратковременный но проливной дождь, как говориться, как с ведра!
Заморочка вторая, неправилтно поставил верхнюю чашку и при повороте стойки она цепляла за кузов, в общем смотрел как в мануале, кстати там про эту метку на чашке как раз ничего и не сказано. хотя на рисунке она есть, ну так и собрал, оказалось не правильно. В общем при разборке и сборке, следите что бы не снять чашку с пружины или же наметить чем нить как стояла, в общем метки на опоре и на чашке должны совпадать. На верхней фотке неправильная сборка. РЕзультат: с первой стороной мы промудохались часа два в итоге неправильная сборка стойки. Вторую сторону перебрали минут за 40. и переделка первой стороны заняла около минут 30-ти.
И так.. Прекрасная работа стоек, ОТЛИЧНАЯ. Лежачие теперь не цепляет, перед даже визуально поднялся, полуоси горизонтально. Радости и восторгу нет предела, вот наездил уже пару тысяч, не нарадуюсь! Опробовано и в городе и по хреновых дорогах и на межгороде, ездил за 170 км. туда и обратно. СКАЗКА.
Вот ещё вчера снимал заднюю стойку, тоже оказалась от EU1. мать его с этими конструкторами. и сравнить не с чем, в продаже есть от EU1 Стрим и ЦРВ. От EU4 нигде не нашёл. ЦРВ- больше диаметр пружины. Стрим- больше диаметр чашки сайлентблока, боюсь не влезет в нижнее крепление. Вот и опять головоломка. ну будем думать. А пока фотки выкладываю. Кстати при разборке, полезно поставить домкрат и дощечку под шпильки колеса, помогает вставить болт, да и что бы полуось не выскочила. именно под шпильки не под диск.
Фотоотчёт: Установка картриджей Koni Sport в передние стойки EU-1
Это мой первый отчёт, так что не судите строго.
Ну в общем после нового года вытекли передние стойки и я стал искать им замену. Почитав кучу отзывов о разных стойках типа KYB, Tokiko, Monroe, я пришёл к выводу что Кони будут лучше всех этих брендов и в какой то мере даже лучше Блинштайнов (т.к. они регулируются только при установке)
Встал вопрос что лучше на EU-1 Koni Sport или Koni Special, и пришёл что Sport лучше. Заказал 8641-1416Sport. Но если у вас японец, то по голландским каталогам вы фиг подберёте, так как Кони выпускает стойки для европейских моделей цивиков. Значит берём штангенциркуль и мерим стойку, она должна быть на всех EU 51мм, что по каталогу будет 50мм, европейские EU и EP3 идут 55мм.
Сами картриджи Koni Sport.
Внимание обязательно проверти чтобы ваши стойки были оригинальными, это проверить легко. Просто откройте капот и посмотрите на стойку. Если у штока есть сверху гнездо под шестигранник значит у вас оригинал. Других способов я не нашёл, на самой стойке фиг увидишь.
Незнаю почему производитель советует использовать только оригинальные стойки, но думаю это связано именно с толщиной стенок и с диаметром самих стоек.
Ну вот и сам отчёт, хватит теории.
Обязательно купите шестигранники на 6 и на 8. Желательно подороже.
На 6' для того чтобы открутить стойку.
На 8' для того чтобы закрутить специальный голландский болт.
Также нам понадобятся головки и ключи, стяжатели для пружин и стальная проволока.
Первым делом отчертим один из крепёжных болтов. Это нужно чтобы потом поставить стойку п нужном положении.
Кстати сюда и вставляется шестигранник на 6.
Откручиваем болт крепления тормозного шланга (ключ или головка на 12), откручиваем болт крепления провода ABS (ключ или головка на 10). Ослабляем крепёжные болты стойки (головка на 19). Откручиваем и снимаем наконечник рулевой тяги (понадобится приблуда для выпресовывания )
Дальше снимаем тормозной суппорт и убираем его в сторону чтобы не мешался.
Далее сам процесс снятие был упущен, т.к. рук только 2 пары и фотать было некому.
Далее вставляем шестигранник на 6 и накидным ключом на 17 немного откручиваем болт крепления штока.
Далее одеваем стягиватели и стягиваем стойки, так чтобы стойка вместе с кулаком начала легко поворачиваться.
ВНИМАНИЕ. Обязательно закрепите кулак стальной проволокой, так как после снятия кулаг непременно устремится пойти вниз, если вы это допустите, то кулак вырвет внутренний шрус из коробки и тогда вам придётся попотеть вставляя его. Поверти был опыт и даже у одного из наших одноклубников.
Закрепление кулака стальной проволокой. (Делается до снятия стойки и откручивание основных крепёжных болтов)
Наша снятая стойка. На всякий случай стянул пружины ещё и стальной проволокой, кстати потом при установке это очень пригодилось, т.к. при обратной установке один из штоков стяжателей упирался в крыло и стойка не хотела лезть, пришлось убрать этот стяжатель, одна сторона держалась на проволоке.
Далее снимаем опорную чашку пружины и крепёжную площадку с опорным подшипником. Хотя многие этого не делают, но желательно вместе с пыльниками, менять и опорный подшипник (Он показан синей стрелочкой). Стоит он копейки, если не оригинал конечно. Я брал Фебест.
Как и следовало полагать, у меня оказались оригинальные стойки.
Стойка без пружины и опорной чашки. Номера что на стойке в Экзисте не пробиваются. Интересно почему.
Идём дальше. Берём рулетку и отмеряем 50мм от границы корпуса (надо обязательно проверять на картриджах берём линейку и мерим расстояние от границы корпуса до выпуклых рисок на корпусе ваших коней, в инструкции есть табличка, по ней сравниваем и получаем расстояние для отреза на самой стойке), так отмерили. Дальше пилим. К моему большому разочарованию болгаркой фиг подлезешь, пришлось рукоблудить обычной ножовкой по металлу. Старайтесь пилить ровно, так как выступающие риски заходят почти впритык с линией отреза.
Внимание. Из стойки, если она сильно убита, начнёт сильно всё вытекать когда начнёте пилить. Масло там как вода и так же бежит. Лучше подставить ведро сразу.
Так, вот мы отпилили.
Проверяем корпус на наличие всяких неровностей и выступающих частей внутри корпуса.
Так, теперь переворачиваем стойку опой к верху. Делаем насечку ровно по центру. На моей стойки от краёв получилось 32мм. Сверлим сначала сверлом 3-4 мм отверстие, далее берём сверло на 12.00 и сверлим большое отверстие.
Теперь вставляем картридж в корпус стойки. Зазор сразу скажу между корпусом и картриджем менее 1 мм. Хитрые голландцы.
Вставили до выпуклых рисок, теперь берём хитрый голландский болт, надеваем не менее хитрую голландскую шайбу (в комплекте есть инструкция как правильно должно это выглядеть). Вставляем всё это дело в просверленное отверстие и начинаем крутить. И о чудо, картридж начинает входить в стойку. Если у вас нет динамо-ключа, то не переживайте, я крутил пока фиксаторная шайбочка не расплющилась болтом. (кстати чтобы закрутить болт, возьмите шестигранник на 8, тот что я показывал в начале).
Закрутили.
Устанавливаем резинку идущую в комплекте с картриджами, оденьте полностью. На фото уже вырисованный картридж и вставленная резинка.
Но надо чтобы резинка немного была внахлёст на корпус стойки, на картинке я этого не сделал, потом только исправил.
Вот и всё. Собираем всё в обратном порядке. На опорной чашке и нижней чашке должны быть чёткие следы куда вставлять пружину, так что рисовать ось в начале не имело смысла. Да и на самой крепёжной планке заводом производителем была нанесена краска правильной установки.
Ставить всё обратно намного легче, только учтите что новая стойка стала чуть длиннее и придётся скорее всего помучится. Но это решается отводом нижнего рычага вниз, только проволоку не отвязывайте пока не вставите крепёжные болты.
Ну вот вроде бы и всё. Конечно фото мало, но и нас было всего иногда двое. Думаю одному было бы трудновато, хотя может быть и нормально было бы.
Если есть вопросы то задавайте.
А кстати забыл о ощущениях сказать.
Ну что ж попробовал на трассе, при 180 машина как вкопанная по дороге идёт, опа правда пока подводит, но скоро собираюсь менять.
Машина едет как по рельсам. Стойки жёсткие. Но мелкие выбоины и трещины даже не чувствуешь. Сразу забыл про биение и грохот подвески.
Жёсткость пока не регулировал, т.к. привыкаю ещё.
Появилась идея купить пружины Кони с занижением 35мм. Так как стоковые уже видать поизносились.
Сегодня утром попробовал повернуть ключ на 180 градусов (макс 720 градусов), машина стала мягче но и выбоины стали ощущаться сильнее.
Ну вот и накатал свой первый отчёт о ремонте 7-ого хэтчя. Если есть желание и инструмент то меняйте сами, но по мне проще отдать 600 р за сторону.
Замена задних стоек на хэтче
И так начнём самого начала.
Загоняем машинку в тёплое и сухое местечко.
При себе иметь: стойки-2 штуки,ВДешка,набор ключей,дамкрат,сигареты(для тех кто курит),попить что-нибудь. и конечно же терпение. )))
Снимаем обшивку,крепится вся на клипсах(смело отдирайте,только следите куда клипсы полетят),для того чтоб удачно снять её нада быть осторожным с краями(показанно на фото),и открутить болт со спинки заднего сиденья(смотри след фото).
После того как сняли удачно обшивку брызгаем(не жалейте) ВДешкой болты верхнего крепления задней стойки. и переходим дальше,пока они отмакают. )))
Ну тут всё просто снимаем колёсико.
Собственно на середине вашего пути что должно получиться.
Надо вот такими спец ключами сжать пружину чтоб верхние болты поддались откручиванию,всё можно их откручивать.
Достаем новую стоечку(там нет понятия левая\правая,они обе и туда и туда подходят),ну чтоб быть готовым.
Брызгаем ВДешкой болт с обеих сторон(он коварный имейте ввиду),и пока он вялится откручиваем верхние(болты не терять. ).
И в обратном порядке собираем,я бы посоветовал все болты что откручиваете смазать ЛИТОЛОМ,старость то не радость.
Дальше отчёт прекрощается,т.к. мой болт(тот что коварный) мне не поддался(окислился,от реагентов и старости).пришлось ехать в сервис и сваркой его отпиливать.
ВСЁ удачных проб и ошибок,весь ремонт своими силами занимает полтора часа на стойку. с вопросами в личку.
С уважением Рубен Артёмович
Из инструментов потребуется:
-КРЕПКАЯ головка на 14;
-Вороток, пара удлинителей;
-Накидной ключ на 14;
-Разводной ключик;
-Крестовая отвертка;
-Шестигранник (не помню на сколько, бита подошла);
-Приспособы для сжимания пружин+ключ на 12 под них;
-Домкрат;
-ВД-40.
Почему крепкая головка? Вот почему:
Надо такую (FORCE), стоит 41 рублик:
Начнемс..
Обшиву снимать не надо!
Открываем багажник, откручиваем фальшпанели динамиков, затем сами динамики:
Там видим:
Сразу срываем их, предварительно попшикав ВД-40:
Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, опускаем авто на опору(домкрат еще понадобится, да и безопаснее так):
Вот тут нужна крепкая головка на 14, срываем это болт, который тоже заранее обпшикали ВДхой, (на домкрат пока не обращаем внимания):
Теперь подпираем рычаг и домкратим его, чтоб стяжками поменьше работать, это самое долгое в замене стоек.
Поддомкратили, одеваем надежно стяжки:
Стягиваем:
освобождаем стойку сверху:
Нижний болт выкручиваем полностью, стойку отводим от себя:
Нажимаем чуток на барабан вниз, вуаля-стойка вышла:
Теперь операционный стол. Разбираем стойку на амортизатор и пружину. Бита нужна, чтоб шток держать, когда гайку амортизатора свинчивать будем:
Пружину убираем пока подальше, ну её, от греха. Вот Замена:
Старый амортизатор выкидываем, пыльник оставляем, он получше каябовского будет, подлинее и нижняя часть резиновая:
Собираем стойку: на шток одеваем шайбу, затем пыльник, надеваем пружину, прикручиваем "крышку", только шток уже держим разводным ключом:
Ставим на место: заводим нижнюю часть, вкручиваем болт, вставляем верхнюю часть в отверстия в кузове, наживляем гайки. Теперь ослабляем стяжки, следим, чтоб пружина села куда ей положено, особенно снизу, как только стойка уперлась снизу и сверху, убираем домкрат, следим за посадкой пружины, если её перекосило, т.е. не совсем встала на место, подправляем фомкой. Затягиваем две гайки сверху, один болт снизу. Ставим колесо. Вот и все вроде.
а так я менял заднине стойки на 6 седане. Так же они меняются и на 5 седане и на купэхах 5,6.
Эпопея мля))))
Вобщем так для замены стоек понадобятся:
ЕСЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО ОТКРУТИТСЯ, НЕ СОРВЕТСЯ, НЕ ОБЛОМИТСЯ (короче в идеале):
сами стойки,ключи накидные с дополнительными рычагами(в идеале гайковерт), шестигранники, 2 домкрата(или один+подпорка), WD.(мы еще взяли зацепы для сжатия пружин, но можно и без них).
ЕСЛИ ПОДВЕСКА С РАЗБОРА или ДАВНО НЕ ПЕРЕБЕРАЛАСЬ:
то же, что при идеале+ балгарка,болты с гайками и контргайками на 8, длинной где то 10 см. штук 5 про запас))).
Распаковываем стоечки, снимаем огранечители штока , ждем пока он выйдет до упора шток аккуратно вдавливаем его до нижнего упора, делаем это раз 5-7. Это прокачка, которая позволит стоечки привести в чувство после пролежня))). После прокачки ставим стоечки штоком вверх, не ложим на бок и не переварачиваем.
Вытаскиваем весь хлам из багажника и снимаем обшивку, открывая доступ к чашкам , а значит и верхним креплениям стойки.
Ставим под передние колеса противооткаты.Поднимаем машинку на домкрате, фиксируем на подпорке. Снимаем колесо.
Подпераем ступицу домкратом. Выкручиваем болт нижнего рычага, который фиксирует вилку стойки на рычаге.
В багажнике скручиваем гайку со штока. Шток сам по себе свободно вращается, поэтому его нужно зафиксировать. Делается это шестигранником под которые есть гнездо в торце штока сверху.
Гайка скручена. Стойка или сама, или при легком нажатии на шток(может быть молотком))) ) опускается вниз.Но пружина разжимаясь не дает снять стойку с рычага.
Для этого специальными зацепами сжимаем пружину с двух сторон симетрично и вынемаем стойку и пружины.
Можно обойтись и без зацепов этих. Для этого просто скручиваем болт финсиоующий поперечный верхний рычаг..
. давим всем весом на ступицу и нижний рычаг без особых усилий опускается на достаточную для выемки стойки и пружины высоту.
Со штока снятых стоек снимаем все резинки втклки и т.п.
и в обратном порядке устанавливаются на шток новой стойки. После этого в обратном порядке устанавливаем стойку на свое место. Обратите внимание на правильное положение пружины в верхней и нижней чашке. Все выкрученые болты перед установкой на место обработайте хотя бы WD. Что бы легче вставить болты в посадочные места пользуйтесь домкратом, который (по нашему описанию) как раз подперает ступицу. После установки колес и опускания домкратов не забудте еще раз подтянуть гайки на штоках стоек и на шпильках колес.
Ну это все идеал. А теперь проза. Я вместо родных стоек ставил Монро Рефлекс а вместо пружин стоковых ставил RS-R.
Трудности начались сразу. Оказалось, что на штоке правой стойки гнездо под шестигранник было сорвано. Выход один-спмливаем гайку вместе с концевиком штока.
Следующая проблема. При скручивании болта крепящего стойку к рычагу тот срезался посередине, т.е. в сайлент блоке и вылезать не хотел. пришлось опять браться за балгарку и спиливать болт с одной стороны и гайку с другой, а затем выбивать остатки болта из сайлентблока.
Так как болт был срезан , а гайка на родной стойке была приварена к вилке и тоже срезана ,в местном "Крепеже" было куплено с запасом 3 болта с гайками и контрогайками(в итоге все были востребованы)
Болтик прекрасно встал на свое место
На новых стойках вверху нет гнезда под шестигранник а есть квадратный концевик который фиксируется ключиком обычнам на 6 или разводным ключем, НО когда гайка накручивает первые два витка, то из за нее концевик этот торчит на 1-2 мм. из за чего очень проблемотично фиксировать шток именно на первых двух витках, т.к. гайка закручивалась туго даже по WD. Я пока крутил-изматерился весь.
Пришла очередь второй стойки. Тут все началось прекрасно. Гнездо под шестигранник не сорвано-гайка скрутилась отлично. Болт нижнего рычага срезался в этот раз под самой головкой, гайку пришлось спиливать, но остатки болта выбить не получилось. Не шел ни в какую. Били долго, отмачивали в вэдэшке еще дольше. Не идет. Пробовали сверлить на месте дрелью, бесполезно, сверло по металлу углубляется максимум на 2 мм и все-дальше не в какую.
Было принято решение снять нижний поперечный рычаг. но и тут не все просто. Болт крепящий его к ступице пришлось тоже пилить болгаркой и его остатки так же ни в какую не лезли из сайлентблока.
Повезли рычаг на пресс. Выдавить остатки болтов как и выбить не удалось. Поменяли сайлентблоки на новые(которые купил на Барабинском)
Оставшиеся два новых болта с гайками и контрогайками заняли свои новые места
Вот такая эпопея)))) Теперь стоечки и пружинки осадили зад машинки где то на 3-5 см. и радуют меня отличной устойчивостью в поворотах и отсутствием кренов при резких перестроенияк на скорости.
Спасибо за внимание.Надеюсь, что кому то поможет моя темка.
Читайте также: