Замена стартера зил бычок

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

ЗИЛ-5301 Бычок. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

ЗИЛ-5301 Бычок. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Пуск двигателя без подогрева

Пуск холодного двигателя при температуре выше О °С надо производить в такой последовательности.

1. Установить в нейтральное положение рычаг управления коробкой передач.

2. Установить ручку тяги останова двигателя б рабочее положение.

3. Установить ручку тяги ручной подачи топлива в положение минимальной подачи.

4. Подкачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом (после нескольких суток стоянки).

5. Включить аккумуляторную батарею.

6. Включить приборы поворотом ключа выключателя в первое положение.

7. Нажать до упора на педаль подачи топлива.

8. Включить стартер, повернув ключ выключателя стартера во второе нефиксированное положение.

9. Как только двигатель начнет работать, отпустить ключ выключателя стартера и прогреть двигатель в начале при частоте вращения коленчатого

вала 700. 800 мин-1, а затем постепенно увеличивая ее до 1500 мин-1.

Если двигатель не пускается, указанные операции следует повторить. Повторное включение стартера возможно после возврата ключа в исходное положение.

Продолжительность непрерывной работы стартера не более 1.5 с. Повторно включить стартер для пуска двигателя можно только после перерыва в 1 мин. Если после трех попыток двигатель не начнет работать, следует найти и устранить неисправность. Не рекомендуется работа двигателя на холостом ходу более 15 мин.

После пуска прогреть двигатель до устойчивой его работы при частоте вращения, не превышающей 1500 мин-1.

Пуск холодного двигателя с помощью ЭФУ

Для облегчения пуска при температурах ниже 0 °С и при более высоких температурах в случае затруднительного пуска двигателя рекомендуется использовать электрофакельное устройство (ЭФУ). Для пуска холодного двигателя с помощью ЭФУ необходимо:

1. Прокачать систему питания двигателя ручным топливопрокачивающим насосом.

2. Убедиться в наличии топлива в бачке ЭФУ.

3. Установить рукоятку останова двигателя в рабочее положение, а рычаг коробки передач в нейтральное.

4. Включить аккумуляторную батарею.

5. Установить ручку тяги ручной подачи топлива в среднее положение, предварительно нажав на педаль подачи топлива.

6. Включить приборы.

7. Нажать на кнопку выключателя ЭФУ 26 (см. рис. 3) и удерживать ее до загорания сигнализатора. Сигнализатор 12 (см. рис.4) должен загореться примерно через 40. 120 с после нажатия на кнопку выключателя.

8. После загорания сигнализатора нажать на педаль подачи топлива и педаль сцепления, повернуть ключ выключателя стартера в нефиксированное положение (то есть включить стартер), не отпуская кнопку выключателя. Как только двигатель начнет работать, отпустить ключ выключателя стартера, а кнопку выключателя ЭФУ удерживать до тех пор, пока работа двигателя не станет устойчивой, но не более 1 мин.

Если двигатель не пустился, надо через 1. 2 мин повторить указанные операции.

Пуск холодного двигателя с помощью предпускового подогревателя

При температурах ниже минус 15 °С рекомендуется пользоваться жидкостным подогревателм двигателя, который устанавливается на автомобиль по особому заказу.
1, 2 и 4 - заглушки; 3 - выключатель подогревателя; 5 - сигнализатор включения подогревателя

Для пуска холодного двигателя с помощью подогревателя ПЖД-8 (при его установке) надо выполнить следующее:

включить аккумуляторную батарею;

включить подогреватель, нажав на кнопку 3 (рис.33). При этом должен загореться сигнализатор

прикрыть наполовину кран отопителя кабины; прогреть двигатель подогревателем до температуры охлаждающей жидкости примерно 40 °С. Время прогрева, после которого можно приступить к пуску двигателя, зависит от температуры наружного воздуха;

открыть кран отопителя кабины полностью; выключить подогреватель и пустить двигатель как указано выше.

Рис. 33. Пульт управления предпускового подогревателя:

Останов двигателя

Перед остановом двигателя следует дать ему поработать в течение 3. 5 мин сначала на средней, а затем на минимальной частоте холостого хода для снижения температуры охлаждающей жидкости, масла и турбокомпрессора.

Для останова - отпустить педаль подачи топлива и вытянуть полностью ручку тяги останова. После останова двигателя нужно вернуть ручку в исходное положение и ключом выключить приборы.

Ещё при поездке в Бирюсинск на обратном пути я остановился перекусить а когда вышел и собирался уже ехать бычок вяло сделал два оборота стартером а дальше только лампы начинали светить в пол накала.

Дай бог тогда выручил знакомый тем что дал трос (была только сцепка) и мужик на пятаке Хино Рейнджер дернув с места эту упрямую скотину что бы двигатель загудел. Тогда я думал что проблема кроется в неправильном подключении возбуждения генератора и скачушей зарядке.

Но спустя какое то время после того как разобрался с зарядкой ситуация повторилась вновь и я стою на Семена Давыдова ( редкий отшиб) и снова рогатый не может нормально провернуть двигатель. Ситуацию усугубляет то что у меня в будке около 3х тонн груза и не каждый возьмётся катнуть меня . Но вновь меня выручает коллега по баранке стоявший рядом на baw fenix . Хватило только стронуть с места и рогатый загудел

Дай бог здоровья людям которые помогают другим в такой неприятной ситуации!

Скоро зима поэтому надо было что то предпринимать что бы не встать черт пойми где и прыгать вокруг машины в попытках завести.

Были подозрения на массу поэтому массовый провод двигателя был откручен место под него зачищено до метала и прикручен обратно. Так же был добавлен на всякий случай ещё один массовый провод от ДВС до рамы(в качестве перестраховки) . Стартер стал крутить чуть увереннее но всё равно как то вяло =\

И тогда сосед по стоянке обратил внимание на провода идущие от +ого болта на втягивающее…Точнее не на сами провода а на то что они были обильно обмотаны изолентой. Было выдвинуто предположение что под изолентой скрываются скрутки но я такого и допустить не мог ведь вера в людей не даёт мне думать что найдётся такой идиот . Срезаю изоленту и вижу млять скрутки (клемма с кольцом в которую обжат кусок провода скручена с основной проводкой), при этом настолько небрежные что возникает вопрос о том как это всё вообще работало. =\

Выкорчевываю все скрутки, откусываю бокорезами ошметки проводов и иду за клеммами в магазин. Клеммы м6 я нашёл ез проблем а вот м12 так и не встретил. Была попытка рассверлить м10 до м12 но потерпела фиаско, поэтому делаю клемму для провода с куска завалявшейся оцинковки. Собираю всё на место и о чудо: оказывается бычок может маслать стартером на 12V (2.7кВт) ничуть не хуже чем стартером на 24v(3.7кВт)…при желании наверное можно ездить на стартере =))

Надеюсь что вся проблема была в плохих контактах и участь бегать с тросом наперевес и просьбами дернуть меня больше не коснётся

Всем привет.
В общем,сбылась мечта детства - у меня теперь персональный зил 157. 86 год выпуска..бортовой.
Купил за 1 500 уе.Документы в порядке.Зил тоже в хор. состоянии. резина лысовата да малость не мыт.завелся после двух лет простоя отлично(с кривого стартера) - правда перед этим все перепроверил/обслужил,пол-дня потратил.Травил воздух из одного прогнившего баллона - дырочка маленькая,завернул в нее саморез с резиновой шайбой - теперь давление держит отлично.
Гнать предстоит 100 км всего,сегодня окончательно все подготовил,залили бензин и воду,выехали из сугроб на дрогу. уже готовился прокатиться пару км. для проверки - и тут отказывает стартер(хотя до этого раз 30-40 срабатывал нормально) - реле щелкает,напруга на втягивающее подается,но оно(втягивающее) не работает. "Запечься" по идее не могло - просто надо разобрать и почистить все.Ну если втягивающее менять - тоже не беда: есть запасное от уазика.
Только снять стартер не вышло - болты приржавели видно или просто сильно затянуты,рожковым ключом не стронуть - торцевым не подлезть. По идее должен быть специальный накидной "подковка" - но его не нашлось на месте..а мой такой(от запорожца) за 100 км . Теперь ломаю голову - то-ли за ключом ехать,то-ли паяльной лампой болты эти греть. или купить какой китайский накидной и переварить его .
Кто как стартер откручивает,поделитесь опытом пожалста.
а то с ручки его заводить не дело - компрессия большая,газ 53 куда как легче крутить например

ну да,может и поможет - для начал ей попробую пролить на пару часов(может тогда и греть не придется) - но за ключом( а так же аккумом,запасной релюшкой генера, втягивающем реле) все-равно поеду. а то звонил сегодня строму хозяину - для консультации по паре ворпросов - так он за 8 лет вообще ничего не делал говорит почти : ни со стартером,ни с генером. он даже не в курсе,какой там маслофильтр стоит:центрифуга или бумажный .
и после него еще 2 года ездили только бензин и масло доливая. крепкая машина

Поздравляю.
Если ещё не приехал, позволю себе дать такой совет: Стартер - приблуда вовсе необязательная. 100 км. - это не из Хабаровска в Красноярск гнать. Заводи, чтоб работал, и вперёд. Приедешь домой - не спеша разберёшься. Я гнал не глуша, благо на холостых он работает не в пример шишиге или 131 - очень устойчиво, как дизель. У себя болты стартера выкинул сразу, и посадил его на шпильки. Так-то оно сподручнее будет.

спасибо
только сейчас приехал - опять под ним сидел день почти(в "полевых" условиях,ночью было 25 градусов мороза,днем тоже не жарко - все минутные работы растягиваются на часы). перед этим съездил за 120 км к себе в мастерскую - сварил ключ для стартера "г"-образный,прихватил еще всякого барахла..снял стартер,разобрал - все нормально,не считая засохшей смазки на винтовых шлицах(так что разбирать все-равно надо было - порой подклинивал бендикс на них),а дело было(путем научного тыка) банально в плохой "массе" . провод от аккума до кабины и клемма отличные(хоть и из двух кусков провода) - но в местах болтовых соединений провода были облужены(поэтому выглядели идеально) - но вот должный ток не проводили..даже втягивающему не хватало ..вот и выходило: фары светят,искра есть,сигнал дудит,12 в на втягивающее подается - а оно мертвое . вроде все исправил - зачистил до меди. еще полностью поменял бензопровод от фильтра грубой очистки до бензонасоса. осталось только страховку заплатить,добраться с смазкой до шарниров рычагов раздатки,дождаться тепла - и вперед.
только чего-то мне не нравится работа холодного мотора - на подсосе просто не рабтает,глохнет,без подсоса тем более. приходится проводить ювелирные манипуляции с педалью газа и кнопкой подсоса. да и вообще мотор норовит заглохнуть при даже мелочном резком нажатии на педаль даже прогретый - чего-то там неправильно отрегулированно.
не работает разгрузочный клапан - бзыкание предохранительного боюсь достанет по дороге..
В общем скоро будет фоторепортаж перегона - надеюсь без триллера

Храбрый писал(а): только чего-то мне не нравится работа холодного мотора - на подсосе просто не рабтает,глохнет,без подсоса тем более.
не работает разгрузочный клапан - бзыкание предохранительного боюсь достанет по дороге..
В общем скоро будет фоторепортаж перегона - надеюсь без триллера

Да? Плохо. Движки эти до того похуистичные, что заставить его так работать может только весьма серьёзная неисправность. У меня, например, было отломано ухо приёмного коллектора, так что движок наполовину питался атмосферноым воздухом - и ничё, работал, только тянул плоховато. Ну, разбирайся, ковыряйся - найдёшь в чём дело в конце концов. А солдатик - херня, их валом продают в запчпстях.

уффф. пять сегодня день угробил на страховку только и борьбу с карбюратором. пришлось его снимать и разбирать - ибо ваще не заводился(схватывал только если под свечи налить бенза)..вытрес из него весь мусор и замерзшую воду - но и тогда просто так не завелся пришлось винты качества вывернуть на три оборота - тогда он,простите,"просрался" и завелся на подсосе без фокусов. а потом винты обратно завернул - и теперь вроде все нормально тянет - едет. карб К 88А
Но,как говорит Лукашенко,"взялись за яйца - молоко пропало!" - кажись начал подмерзать(морозы усиливаются) тормозной кран - педаль тугая,тормозить начинает у самого полика,"пшикание" не такое бодрое как раньше. от блин! ..и его паяльной лампой греть?

Хорошее начало. и это нормально.У меня почти в каждой поездке, что-нибудь, да как-нибудь то отвалится, то отломится.Карбюратор необходимо чистить относительно часто и особенно после долгой стоянки (до полгода),современный бензин "разъедает" силуминовый корпус.И за стартер-по одному в год выходят из строя.Так, что поздравляю с покупкой.

спасибо . стартер не снимали до меня 10 лет как минимум. и чего он часто должен ломаться. обычный стартер как на любом авто. грязь и вода в карбе,вода в пневматике,неотрегулированные тормоза,неменяный маслофильтр - все только от полного пофигизма хозяев, а не от ущербности машины.. могли вообще доломать

Стартер представляет собой механизм, обеспечивающий запуск двигателя. Он позволяет коленчатому валу вращаться и считается неотъемлемой частью любого современного автомобиля. Стартер питается от АКБ, на мощность детали влияет модификация машины.

Чтобы деталь начала свою работу, маховиковый венец и шестерня привода должны быть совмещены. Затем происходит запуск стартера и последующее отсоединение маховика от приводной шестерни. Задача стартера достаточно небольшая и краткосрочная, и после того, как двигатель будет запущен, он отключается.

Характеристики стартера, установленного на ЗИЛ 130:

Номинальная мощность	1,8 кВТ/2,4 л.с.
Номинальное напряжение	12В
Кол-во вращений якоря в минуту	3400

Наиболее частые поломки

Слышите посторонние звуки, включая стартер? Возможно, его крепление к двигателю ослабло – придется сильнее затянуть болты. Также обратите внимание, что причиной скрежета могут служить забитые зубья шестерни стартера. Заусенцы, появляющиеся во входной части зубьев, нужно будет спилить.

Если коленчатый вал двигателя слишком медленно проворачивается, то стоит еще раз прогреть весь двигатель. Также нередки случаи, когда АКБ полностью разряжается, выходит из строя. Ее нужно сменить/зарядить. Проблема может возникнуть при появлении следов окисления на контактах, рекомендуется их зачистить. Еще одна причина – зависание щеток, решить ее поможет ремонт щеточно-коллекторного узла стартера.

Когда стартер не реагирует на любые действия, возможно, выключатель зажигания сломался. Его необходимо проверить и провести ремонт при обнаружении поломки. При отсоединении контактов в цепи питания стартер также работает некорректно. Заранее проверьте их состояние, подтяните/зачистите при надобности.

Замена стартера однозначно нужна в том случае, если произошло короткое замыкание. Также стоит провести замену реле, если в цепи удерживающей обмотки произошел разрыв.

Выявление неисправностей

Чтобы удостовериться в работоспособности детали, вы можете использовать стенд. Проверка проводится без каких-либо нагрузок и не может длиться более, чем 60 секунд – иначе есть риск ухудшения ситуации. На фото ниже имеется схематичное изображение правильного подключения стартера ЗИЛ для проведения диагностики. Со схемой подключения необходимо свериться перед работой.

После проверки необходимо зафиксировать величину потребляемой электроэнергии, скорость/частоту вращения якоря и свериться с техническими характеристиками. Если показатели значительно выше или ниже нормы, стартер нуждается в ремонте либо замене.

Разборка стартера

Чтобы осмотреть все компоненты системы на наличие дефектов, рекомендуем вам разобрать стартер:

Выворачиваем гайки, чтобы отсоединить реле стартера. Винты, крепящие кожух, также снимаем. Убираем кожух.
Винты, крепящие крышку стартера к ярму реле, выкручиваем, снимаем само реле. Извлекаем из щёткодержателя щетки.
Снимаем стяжные шпильки, отсоединяем щеткодержатели от изолированных щеток, затем избавляемся от крышки.
Заблаговременно сняв корпус, выворачиваем гайку, на которой держится ось рычага.
Упорное кольцо отодвигаем правее, замковое кольцо снимаем с вала, используя отвертку. Также с вала нужно снять якорь.
Чтобы получить доступ к контактам реле, выворачиваем гайку с контактного, выводного болтов. Извлекаем крепления контактной крышки. Контактный диск, плунжер вынимаем.

Сборка проводится в обратном данному порядку. Не забудьте вкрутить на свои места все крепления. Если вы решили, что запчасть не подлежит ремонту, придется заказать новый стартер и установить его. Замена стартера производится в том же порядке, только вместо старой детали устанавливается новая и производится сборка.

Выбор комплектующих

Оригинальный стартер для автомобиля ЗИЛ-130 обойдется владельцу транспортного средства в 9-10 тысяч рублей. Деталь маркируется заводским номером СТ230К4-3708000. Чтобы не наткнуться на подделку, внимательно осмотрите стартер на наличие повреждений, посторонних надписей.

Если вас не устраивает стоимость оригинальной детали, рассмотрите вариант с покупкой аналогов. Они не сильно отличаются по эксплуатационным характеристикам, но стоят на 20-40% дешевле.

Например, выпуском аналогов занимается компания Pekar. Стартер под артикулом 230K43708000 стоит порядка 7,5 тысяч рублей и отличается высоким качеством. Так как ЗИЛ 130 – уже устаревшая модель грузовика, найти более дешевые варианты будет сложно. Впрочем, всегда можно рассмотреть вариант покупки б/у стартера с рук. Главное – удостовериться в его работспособности.

Как увеличить срок службы автозапчасти

Чтобы стартер на ЗИЛ 130 прослужил вам как можно дольше, следуйте данным советам:

Запрещено включать стартер в том случае, если двигатель уже запущен.
Разбирать деталь можно сугубо в мастерской, без отсутствия специальных измерительных приборов и инструментов делать этого не рекомендуется.
Запуск автомобиля с помощью прокручивания трансмиссии стартером строго запрещен.
Узлы стартера не рекомендовано промывать при помощи бензином, если на них установлены противоскользящие пористые подшипники. Это может спровоцировать быстрое вымывание защитного состава.
Работа стартера более десяти секунд без перерывов недопустима, так как он может перегреться и выйти из строя.

Необходимо проводить осмотр детали при первых признаках поломки. Если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем обратиться в автосалон.

ЗИЛ-5301 Бычок. Генератор

Генератор мод. 2022.3701 представляет собой бесконтактную электрическую машину с электромагнитным возбуждением, встроенным полупроводниковым выпрямительным блоком. Номинальное напряжение генератора 14 В, ток - 90 А.

В процессе эксплуатации специального обслуживания генератор не требует кроме проверки надежности крепления генератора и проводов, очистки их от грязи.

ЗИЛ-5301 Бычок. Стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения. Включение стартера дистанционное, с помощью электромагнитного реле и включателя стартера.

При проведении четвертого ТО-2 надо провести профилактический осмотр стартера. Для этого надо снять защитный колпак и проверить состояние коллектора, щеток и щеточной арматуры. При загрязнении коллектора протереть его чистой салфеткой, смоченной в бензине. При подгорании коллектора зачистить его мелкозернистой наждачной бумагой или проточить на станке.

. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и плотно прилегать к коллектору. При износе щеток до высоты 10 мм, а также при наличии сколов, их следует заменить новыми.

Для проверки контактов электромагнитного реле надо снять крышку. Если контактные болты и диск подгорели, их следует зачистить мелкозернистой наждачной бумагой или напильником с мелкой насечкой.

При большом износе контактных болтов в местах их соприкосновения с контактным диском надо развернуть болты на 180°, а контактный диск перевернуть другой стороной.

Состояние шестерни привода и упорных полуколец необходимо проверить визуально. Зазор между торцом шестерни и упорными полукольцами при включенном положении якоря реле должен быть 2. 4 мм. При необходимости отрегулировать зазор, следует ослабить контргайку и поворотом эксцентриковой оси рычага установить зазор 2. 4 мм, завернув затем контргайку.

При проверке на стенде исправный стартер на холостом ходу должен потреблять ток не более 120 А, а частота вращения якоря при этом должна быть не менее 5000 мин-1.

ЗИЛ-5301 Бычок. Аккумуляторная батарея 6СТ-110АЗ

На автомобили ЗИЛ-5301 устанавливается две аккумуляторные батареи типа 6СТ-110АЗ, соединенные между собой последовательно. Одна основная батарея, соединенная с выключателем аккумуляторных батарей, работает на все электрооборудование автомобиля кроме стартерных цепей. Вторая, дополнительная батарея, служит для создания сети 24 В и предназначена для пуска двигателя стартером.

При нормальной эксплуатации автомобиля батареи заряжаются автоматически. Если аккумуляторные батареи постепенно разряжаются или чрезмерно заряжаются и электролит начинает "кипеть", необходимо проверить работу регулятора напряжения и генератора.

Не следует допускать большой силы разрядный ток (при пуске холодного двигателя зимой), так как это приводит к короблению пластин, выпадению активной массы и сокращению срока службы аккумуляторной батареи.

При эксплуатации батарей на автомобиле необходимо выполнять следующее: очищать батареи от пыли и грязи; очищать выводные штыри и наконечники проводов от окислов. Наконечники проводов и выводы батарей смазывать техническим вазелином или солидолом;

проверять крепление батарей; наконечников проводов и плотность их контакта с выводными штырями батарей; для предупреждения порчи штырей не допускать натяжения проводов;

проверять уровень электролита, который должен быть между метками "min" и "max." , нанесенных на корпусе аккумуляторных батарей.

Заряд дополнительной батареи от генератора происходит автоматически через транформаторно-

выпрямительный блок (ТВБ). По мере естественного износа основной аккумуляторной батареи допускается батареи менять местами.

При снижении уровня электролита в батареи надо заливать дистиллированную воду, доведя уровень до нормы. В холодное время года, во избежании замерзания, воду следует доливать только перед запуском двигателя.

Доливать электролит или кислоту в батареи можно только в том случае, если точно известно, что уровень электролита понизился из-за ее вы-плескивания. Плотность доливаемого электролита должна быть такой же, как у электролита в батареях до выплескивания. При доливке запрещается пользоваться металлической воронкой.

Внимание! Запрещается применять для освещения батарей при их обслуживании источники света с открытым пламенем во избежании воспламенения газа, выделяемого аккумуляторными батареями.

При участившихся случаях ненадежного запуска двигателя, необходимо проверить степень за-ряженности аккумуляторных батарей по плотности электролита, одновременно замеряя ее температуру для коррекции по температуре в соответствии с табл..

Поправочный коэффициент плотности электролита в зависимости от его температуры

Читайте также: