Замена штока сцепления шкода октавия тур

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Заклинило педаль сцепления (фото рычага выключения сцепления)

может кто сталкивался с такой проблемой? на фото видно что сцепление в нажатом состоянии но оно включено и не буксует. Также видны следы перегрева вместе соприкосновения рычага с опорным подшипником.

как я понял коробку ты еще не снял но скорей всего придется так как это похоже на пролом нажимного пятака на корзине если бы сломалась запятая то при снятии крышки на коробке это было бы видно а тут скорей всего шток прошел через пятак и застрял в нем и соответственно начал постоянно вращаться --- отсюда и перегрев выжимного

в борьбе победа за тем, кто силен духом

сними рабочий цилиндр сцепления с коробки, откинь нажимную лапку и магнитом вытащи выжимной ---- увидишь шток, попробуй его вытащить --- тоже можно подцепить магнитом или круглогубцами если он там сидит мертво ----- прямой путь к снятию коробки
P.S. снимать коробку в таком случае нужно очень аккуратно чтобы не погнуть, сломать шток, а также после демонтажа обязательно проверить длинну штока

в борьбе победа за тем, кто силен духом

еще не могу понять почему у меня лапка не откидывается (рабочий цилиндр снял) она как будто приварена к этой круглой опоре

если бы неисправность возникла из за этого ,то сцепление было бы выключено или сразу две неисправности(шток прошел через пятак) в любом случае получатся снимать кпп

Если проворачивает выжимной, то сцепление постоянно ВКЛЮЧЕНО.
Но of course снимать КПП однозначно.
Фото в студию

поясни что значит провернуло- заклинил и провернулся в посадочном месте? И почему лапка не откидывается?

поясни что значит провернуло- заклинил и провернулся в посадочном месте? И почему лапка не откидывается?

Это просто одна из версий. Проблема может быть и в корзине и в направляющей выжимного и во втулках рычага.
У меня на Пассате старом такая беда была. Треснула направляющая втулка выжимного поджипника и из за этого его провернуло. Замена направляющей ничего не дала (опять треснула). Когда внимательно начал смотреть, обнаружил выработку во втулках рычага.
Полюбас КПП снимать. Внимательно все смотри. Выход из строя какй-то детали может быть следствием какой-нибудь еще поломки
Удачи в ремонте

здесь диск сцепления напрямую с маховиком не взаимодействует, к маховику отдельно крепится сменный металлический диск( в комплект входит).
P.S: на 1.6 101л по крайней мере

"на 1.6 101л по крайней мере" - у меня такой

Значит маховик вечен ? Металлический диск защищает маховик.

я не знаю как на всех октавиях, но на 1,6 101 кобыла. выжимной и шток в комплект сцепления не входит. если сцепление в самом конце у пола, то стопудово выжимному кирдык. я так сцепление поменял из за этого, хорошо что оказалось что и тому кирдык был бы чуток позже. маховик не менял. меняйте выжимной и шток сразу. или мерте длину штока в экзисте был его размер

Я вот тоже поменял сцепление , до этого оно срабатывало в самом вверху , теперь в самом низу , когда трогаешся потрясывает немного. Чё за хрень ??

Итак по порядку. Машина Октавия Тур,двигатель AKL пробежала 75000 км.И вот при таком малом пробеге сцепление стало брать в самом верху уже.Я ездил бы,наверное,ещё,не о чём не задумываясь,если бы не пересел на новый Форд служебный. Так вот я после дня работы на Форде вечером пересаживаясь на свою машину не мог тронуться нормально. И в процессе езды переключаться нормально не мог-вообщем чувствовал себя,как бы помягче сказать-некомфортно. И тут я понял какое г..о сцепление на моей машине. И так каждый день,преедставляете. И последней каплей переполнявшее чашу моего терпения стало резкое похолодание и тут при трогании машина начинала двигаться какими-то рывками,особенно это было заметно при проезде лежачих полицейских,когда проехав их накатом включаешь вторую и добавляешь газу-машина просто вся тряслась и вибрировала. И вот тут я вспомнил сразу прошлую зиму,когда всю зиму меня беспокоило это и я всё ломал голову что же это такое? Но настало лето и проблема ушла и забылась сразу (почему,до сих пор не пойму).. И вот с наступлением первых холодов я сразу вспомнил прошлую зиму и как меня трясло и понял-НЕТ! ещё такую зиму я просто не переживу! Нужно разбирать и смотреть пока относительно тепло.
Немного поразмыслив я решил,что скорее всего виноват ведомый диск и что за такой малый пробег вряд ли серьёзный износ будет у корзины.И ещё я подумал,что любая заводская оригинальная запчасть лучше любого брендового ремкомплекта-"по любасу".Поэтому решено было всё оставить заводское,а заказать только ведомый диск.Заказал диск фирмы "Valio" и всё! Диск благополучно пришёл. В коробочке с надписями Valio лежал диск, правда производства Испании ( я позже напишу чем он отличался от оригинального), и пакетик со смазкой для шлицов первичного вала и место соприкосновения нажимного штока с пятяком.
Ну как снимал коробку и разбирал сцепление описывать,наверное,не буду,потому как информации везде полно (если кому-то что-то не понятно-спрашивайте) скажу только помучался-то ли навыки пропали,давно с машинами не возился,то ли всё-таки немецкий автопром отличается от нашего в ремонтопригодности не в лучшую сторону. ))
Сцепление стояло "SACHS",хотя потом какие-то сомнения меня начали мучать,вроде как буквы там были вот такие "SACH",но утверждать не буду,не помню. Фрикционные накладки,конечно,имели износ,но я бы сказал не критичный,на взгляд чуть больше половины износились, корзина при очень внимательном рассмотрении под лампой и под увеличительным стеклом не имела никаких изьянов.Причина была в демпферных пружинах-они свободно болтались в своих посадочных местах.Я обещал расписать чем оригинальный диск отличался от аналога. Так вот-во-первых демферные пружины в оригинальном было по две,одна в другой,а в аналоге просто по одной вставлено,хотя оригинальному диску не помогли двойные пружины и непонятно ещё какие дольше отходят! Ну что это такое-сцепление и 70тыс не отходило!? И отличалось ещё тем,что на оригинальном демферных пластин (это такие сектора на которые клепаются фрикционные накладки) было 6 шт,а на аналоговом 4 шт,но широкие такие. А в остальном всё аналогично.
Опишу свои ощущения после сборки.Небо и земля! Первое-сцепление стало просто невесомым. Когда педаль выжимаю,кажется воздух гоняю,до того оно лёгким стало,просто класс! У меня после опять же Форда после дня поездок по пробкам в городе колено болеть начинает, а здесь просто не замечаю.Второе-берет сцепление в самом начале,стало трогаться и переключаться намного привычнее.Третье-пропали рывки и дёрганья при трогании (даже как-то непривычно стало от плавности) ).Ну и четвёртое-удовлетворение от проделанной работы и сэкономленных средств. ))) Вот собственно всё,что хотел рассказать. Может эта информация поможет кому-то.

Как-то столкнулся я с такой проблемой, когда выжимаешь педаль сцепления — раздаётся отчётливый гул. Это говорит о том, что выжимной подшипник просится на замену. Процедура замены выжимного будет идентична для автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV исключительно с двигателем 1.6 BFQ (102 л.с.). Это объясняется тем, что по сравнению с остальной линейкой двигателей, именно у этого мотора расположение подшипника отличается, соответственно и работа будет другая. Как я когда-то писал про замену сцепления на этом моторе, я объяснял его принцип работы и устройство. Напомню, что в этом мотор сцепление устанавливается наоборот — если в традиционном устройстве на хвостовик коленвала крепится маховик, а к нему уже корзина сцепления, то на 1.6 BFQ на хвостовике коленвала крепится корзина сцепления, а к ней маховик, который располагается в колоколе коробки передач.

Для начала поднимаем автомобиль при помощи домкрата и снимаем переднее левое колесо. Теперь нужно снять левый боковой пластмассовый пыльник с защиты двигателя.

Для этого сначала со стороны колеса вытаскивается лепестковая шайба, а затем под машиной откручиваются от защиты саморезы, которые крепят пыльник к защите. Когда доступ к хвостовой части коробки открыт, нужно слить с неё масло.

Сначала откручиваете шестигранником маслозаливную пробку, находящуюся в задней части коробки, чтобы внутри коробки сбросить давление. Затем шестигранником откручивается маслосливная пробка, которая расположена под дифференциалом, и масло сливается в заранее подготовленную ёмкость.

Кстати за этой зелёной и круглой пробкой располагается наш пациент.

Пробка алюминиевая ну и соответственно одноразовая, поэтому аккуратно её вытащить не получится, как бы ты не старался. Но для начала нужно открутить два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и увести вилку, на которую нажимает шок рабочего цилиндра.

Теперь берём плоскую отвёртку и жадно выковыриваем крышку ничего при этом не боясь. Вот и добрались к выжимному.

Как видно на фото, шток рабочего цилиндра нажимает на своеобразную вилку 1, которая прокручиваясь, заставляет пяте 2 надавить на выжимной подшипник 3. Вроде ничего сложного. Возвращаемся к работе. Поворачиваем вилку так, чтобы пята, нажимающая на выжимной смотрела наружу — из коробки. Остаётся при помощи магнита достать подшипник.

Так как замена выжимного обычно делается достаточно редко — на больших пробегах, очень советую заменить и шток, а также совместить данную работу с заменой масла в коробке. Это уж точно лишним не будет. Чтобы достать шток, достаточно аккуратно его взять длинными круглогубцами и вытащить.

Сравнивая старый и новый шток, результат на лицо — достаточно заметная выработка. Отсюда может быть и плохое включение первой передачи.

Таким же способом вставляем на место новый шток с выжимным подшипником и собираем всё в порядке обратном снятию. Перед тем как забивать новую одноразовую крышку выжимного, посадочное место хорошенько протрите сухой тканью. Во время установки не требуется нанесение герметика — крышка садится плотно и не пропускает масло.

На всякий случай пару слов о том, как заливать масло в коробку. Сначала машина опускается на колесо, закручивается маслосливная пробка и через маслозаливную при помощи специального шприца, заливается новое масло. Заливаем до тех пор, пока оно обратно не польётся через заливное отверстие. Этого будет достаточно. Много раз слышал, что многие когда заливают масло по уровень заливной пробки, начинают домкратить машину, чтобы залить его туда ещё больше — это не правильно, так как во время работы КПП, а особенно на больших скоростях, в картере может возникнуть избыточное давление, которое повреждает сальники.

Проблема известная - стало пробуксовывать сцепление сначала изредка, потом больше и больше - попадание масла на диск сцепления, осмотр после разборки показал - течь сальника штока выжима сцепления.

Здесь: http://golflab.dohc.ru/article2.shtml сказано,что "сальник бесполезно менять, если разбита направляющая втулка, которая за ним находится. Для проверки её состояния надо вытянуть шток на 3-5 см, и пошатать. Люфта быть не должно". Если вытянуть шток сантиметра на 3 и пошатать - люфт приличный.

Интересный момент - тысяч 7 километров назад, при снятии двигателя менялся диск сцепления, выжимной подшипник. Проблем до замены не было, масла тоже не было, внутри всё сухо и пыль фрикционная, диск заменили по причине большого износа, выжимной - в принципе без замечаний, но одна лапа из трёх, была подварена. Люфт штока тогда никто не проверял.
Откопал фото, которые делались при той замене:

отчётливо виден большой зазор между сальником и штоком, но масло не текло, поэтому на это не обратили внимания.

Так вот, тысяч через 5 заменили масло в коробке и вскоре начались пробуксовки

Был внимательно осмотрен выжимной (старый, который был заменен 7т.км назад):

- одна лапа подварена, другая с трещиной:

виден след от штока, который нажимал не по центру:

По следам от лепестков корзины видно, что выжимной стоял не по центру:

- два из трёх упорных лепестков на корзине вместо того, чтобы упираться в лапки на выжимном, подныривали под них и центровка выжимного нарушалась, возникало боковое усилие на шток – сальник и втулка в первичном вале вышли из строя.

С помощью штангенциркуля дефектуем шток

износа практически нет (-0.01мм)
проверка на изгиб:
пристёгиваем к штангенциркулю хомутиками, поворачиваем и смотрим:

тот конец штока, который давит на выжимной подшипник на корзине, изогнут на 0,05мм - проверяем щупами
можно ставить старый
на всякий случай(если у кого погнулся) код штока - 020 141 741 B

Покупаем:
1) сальник штока сцепления первичного вала 020 311 108 A (говорят подходит идеально м/с колпачок – но я не стал экспериментировать, заказал сальник)
2) втулка выжимного подшипника 020 311 107 D

Втулку из вала достать сложно - она там запрессована.
Мне посоветовали молоточком постучать по тонкой прочной отвертке, уперев ее во втулку, (без фанатизма ) бронза хрупкая и ломается хорошо, обломки старой втулки удаляются.
Но я решил не рисковать - не стал разбивать втулку
Надел на первичный вал ведомый диск (чтобы зафиксировать вал) нарезал во втулке резьбу М12. Просто дёргая за метчик, вынуть не получилось, пришлось измудряться.
взял болт М12 подлиннее, на него навернул гайку, надел шайбу и 1/2" водопроводную муфту, ввернул болт во втулку.

Удаляем стружку и обломки втулки:

Делаем термопосадку втулки в первичный вал:
втулку кладём на пару часов в морозильник и вместе с кастрюлей мороженой клубники(чтоб втулка не оттаяла ) и с феном тащим в гараж (теща чуть в обморок не упала, когда увидела меня в прихожей в таком прикиде )

Греем феном первичный вал(градусов до 60):

И быстренько(пока холодная) запрессовываем втулку в первичный вал лёгкими ударами молотка. Сначала через деревяшку, потом через головку на 9.

через деревяшку запрессовываем сальник:

Смазываем шток и вставляем в первичный вал - нужно ставить так как стоял, т.к. тот конец который упирается в тарелку как правило более плоский и в выемку выжимного сядет неплотно.

Также были заменены: корзина, ведомый диск, выжимной, и болты корзины (взято комплектом от SACHS) – на этом советую не экономить – менять обязательно и брать только комплектом. Процесс многократно описан в FAQ.

Читайте также: