Замена штанов на газели 402 двигатель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Я откручивал составным удлинителем, стандартные удлинители (длинный и короткий) из набора головок. Если прежний хозяин закрутил гайки стальные, а не латунные (которым там место), то есть вероятность что от температуры они там прикипели. В таком случае даже и не знаю, поможет WDшка или нет.

Да. на первой машке было грустно. все закипевшее и грани у гаек сорваны слизаны

Вороток 50 -60см ИМХО еще понадобится карданчик тк изгибы будут, уксусом вд шкой кто тормозухой проливает( тряпочку с вечера намочил и накрутил на гайку- пусть откисает до утра). Не торопиться.

ПН и за новыми гайками предварительно в магаз сходить

Можно поподробнее про гайки. То есть должны быть латунные. Я когда трубу покупал, купил колечки, хомут. Спросил, что еще может понадибиться (гайки, шпильки). Сказали если что сломаешь потом придешь докупишь.

Всегда откручиваю сверху накидным ключем,другой конец у него рожковый.Единственное что мешается это сливной кран с блока.
Брызгаю вэдэшкой и кручу.Гайки ставлю новые,железные,и толстые плоские шайбы,намазав шпильки графиткой.Откручиваются после почти всегда легко,только сорвать ,дальше рукой.

Удлинитель делал сам под головку из арматуры диаметром 16 мм(диаметр определяет размер отверстия в головке у меня меньший 12мм проскальзывал ). Откручивал из ямы. Подобрал по длине подходящий кусок длиной от болта по грудь. Обточил точилом, потом напильником края под четырехгранник с 2-х концов. И крути - не хочу. На ключ одевал удлинитель кусок трубы диам 32 мм 0,5 метра. Прикручивал, чтобы открутить потом - прогнал резьбу на шпильке и гайке и смазал хорошо шпильку и гайку графитной смазкой(замена - литол+10%графитной пыли от сердечника простого мягкого карандаша).
Там в стыке есть прокладки 2 шт., если они прогорели, старые - купи новые щели не допускаются - будет неустойчиво работать двигатель. Перед установкой прокладок привалочные поверхности очистить. Прокладку(типа асбестовая) для мягкости смочить в масле для двигателя. Затягивать гайки 2 раза. 1 раз установка выхлопа. запустил движок все норма. не сифонит в стыках. прогрел движок. глуши. Движок остыл - Затяни гайки 2-ой раз. прокладка сжимается от нагрева появляются зазоры.
Удачи и терпения.

Многие автомобили с ЗМЗ 402 шли с завода с 4х ступенчатой КПП. И довольно популярным тюнингом была замена этой КПП на более современнную 5ти ступенчатую. Одной из проблем такой замены было различие крепления приёмных труб к данным КПП, то есть заводские приёмные трубы ЗМЗ 402 для 5 и 4 ступенчатых КПП разные, при смене КПП приёмные трубы само собой никто не меняет, а на крепление просто забивают. Выхлопную систему в таком случае держит два штатных крепления у глушителя и резонатора, а с другого конца коллекторы. В моём случае меня вынудило делать крепление приёмных труб то, что они стали задевать за лонжерон и соответственно нехило греметь при движении:

Кроем того, незакреплённые приёмные трубы ускоряют износ уплотнительных колец в соединении коллектор-приёмные трубы, а также прокладки коллекторов. Выпускной коллектор ЗМЗ 402 состоит из двух частей, при этом выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров закреплен всего на 3 шпильки, значительно слабее остальной части и при незакреплённых приёмных трубах нагрузка на эту деталь существенно возрастает. Вплоть до того, что у меня, например, одна из шпилек крепления выпускного коллектора 2го и 3го цилиндров полностью открутилась. При этом движок тарахтел как с прямотоком, если не хуже.

Так выглядят места крепления крепления КПП:

А вот само заводское крепление приёмных труб к КПП 5 ступке. При этом оно одинаковое и для ЗМЗ 402, и для ЗМЗ 406:

Однако, так как КПП у нас 5ти ступенчатая, а приёмные трубы остались от 4х ступенчатой, то этого крепления недостаточно, необходимо колхозить переходник.

Вариант крепления приёмных труб к КПП №1

Во-первых, приёмные трубы подпирались только снизу, то есть был люфт. Во-вторых некоторая часть конструкции дополнительно выпирала снизу на несколько сантиметров, что и сказалось на неровной дороге. Видно, что корпус диска проломлен, а болты погнуты.

Вариант крепления приёмных труб к КПП №2

Следующая попытка была с сантехническим хомутом, благодаря чему удалось уйти от выпирания снизу приёмных труб.

То есть периодически удары по приёмным трубам будут и констукция должна предусматривать амортизацию такого удара.

Вариант крепления приёмных труб к КПП №3

Обновление от 14.02.2015

При замене корзины сцепления решил за компанию восстановить опору КПП при помощи ремкомплекта - 2х пружин и 3х резиновых буферов. Обнаружил две интересные вещи. Во-первых - сама опора ассиметричная, и двигатель действительно слегка смещён вправо относительно центра авто. И опоры двигателя разные с обеих сторон. Однако самое интересное, что после откручивания болтов снизу опоры оказалось, что положение упоров пружин регулируются в довольно широких пределах:

И если вернутся к изначальной проблеме статьи - задеванию приёмными трубами лонжерона, то регулировкой упоров пружин можно ещё больше отодвинуть приёмные трубы от лонжерона. При регулировке советую обратить внимание, чтобы штырь опоры в центральном отбойнке был равноудалён от стенок, чтобы не было лишних ударов при проезде неровностей. После регулировки опоры КПП зазор между приёмными трубами и лонжероном ощутимо увеличился.

Обновление от 21.07.2015

Недавно обнаружил, что и последняя версия крепления не выдержала испытания российскими направлениями:

Сперва думал сотворить что-нибудь монструозное, но поразмыслив решил тупо усилить хомут, наварив металла. Итак фиксируем пациента и зачищаем металлической щёткой:

Навариваем металла - это несложно, берём электрод потолще и делаем ток поменьше - ампер где-то 60. Перед нанесением новой порции железа, отбиваем шлак:

Обновление от 30.08.2015

После последней починки крепления приёмных труб к КПП, зазор между ними и лонжероном был примерно 5мм, а шум, из-за их контакта, периодически возникал. После тщательного разбирательства оказалось, что они сверху задевали за салонную часть кузова, то есть помимо отдаления от лонжерона, приёмные трубы также необходимо слегка "опустить". В результате мучительных раздумий, мне в голову пришла гениальная мысль - подложить под приёмные трубы кольца разной толщины - под внутреннюю часть коллектора потоньше, а под внешнюю - потолще, в результате приёмные трубы сами собой отодвинутся от лонжерона, в внешняя труба ещё и слегка опустится. Особо колхозить и не пришлось, так как под 402й продаются кольца тонкие и толстые:

Сперва просто надел на внешнюю трубу одно толстое кольца (по одному тонкому на обоих трубах уже было):

Попробовал обжать, но картина на внутренней трубе мне не понравилась - слишко велик угол, тонкое не уплотнило бы это соединение:

В результате пришёл к такой схеме - на внутренней трубе одно толстое кольцо, на внешней толстое+тонкое (тонкое снизу). Сендвич на внешней трубе выглядит вот так:

Конечно, с толстыми кольцами слека увеличивается вероятность их ускоренного прогара, но мне думается их просто надо будет периодически протягивать. Во всяком случае, тишина в салоне того точно стоит:

Также у меня появилась мысль добавить крепление двигателя сверху, на многих иномарках такое делается, то есть делается тяга на резиновых втулках между кузовом и верней точкой двигателя. Дело в том, что у меня при торможении двигателем раздаётся непонятный шум, и сейчас у меня появилсь догадка, что дело как раз в отклонении двигателя и задевании приёмными трубами лонжерона. Мощные двигатели при резком ускорении отклоняются в сторону, противоположную направлению вращения коленвала. Таким образом, при разгоне 402й двигатель отклоняется в сторону пассажира и приёмные трубы отходят от лонжерона, а при торможении двигателем всё происходит наоборот - двигатель наклонется в сторону водителя, а приёмные трубы упираются в лонжерон, но это в теории.

Обновление от 25.10.2015

Однако, предсказатель из меня не очень - следующим сломался не болт, а исходящая труба штанов:

Когда ехал обратно в гараж, напердел на весь квартал, так как получился чистый прямоток. Однако шум такой, что даже в салоне уши закладывало, что же было снаружи :) Также глушак упёрся в кардан и местами на кардане и глушаке краска соскоблилась до металла:

При этом сама промтруба земли не касалась и до места ремонта я доехал без приключений, стараясь держать обороты менее 2 тысяч.

В принципе, произошедшее только подтверждает непрерывность временного континуума и бренность бытия. Закрепив надёжно приёмные трубы, я просто перераспределил нагрузку и лопнуло в самом тонком месте. Решение данной проблемы лежало на поверхности:

Но это уже совсем другая история и на эту тему будет другая статья. Чтобы съездить за запчастями, соорудил времянку:

Металлическая лента проходит через тройник и затянута к пром.трубе, ещё один хомут натягивает ленту. Через несколько сот метров труба сместилась на несколько миллиметров, но вцелом уровень шума был терпимый.

Обновление от 24.05.2016

Однако отчасти моё предположение про болт оправдалось - при снятии приёмных труб его не обнаружилось:

Однако выковыряв грязь я понял, что он тупо выкрутился. Поменял болт, при этом добавил пружину, кажется это от рычажной корзины сцепления:

Обновление от 23.09.2017

Данный способ крепления приёмных труб к КПП был применён год назад, так что можно утверждать, что надёжное решение найдено. Но вернёмся ещё немножко назад, посмотрим почему же предыдущий выриант оказался неудачным. При движении начались стуки на кочках в районе КПП. Вариантов было немного, глянул на крепление, и причина оказалась в утрате болта стягивания хомута:

Наглядного изображения не будет, но смысл в том, чтобы болт крепления был расположен строго вертикально. При этом приёмная труба должна занимать удобное положение без напряжений:

Для этого прикрепил дополнительную пластину, чтобы отверстие для болта крепления хомута оказалось сторого по центру приёмной трубы, все болты посадил на резьбовой герметик:

Прошу подсказать, какой длины нужен удлинитель для воротка, чтобы удобно было откручивать гайки приемной трубы в месте сочленения с коллектором.

И на сколько высока вероятность их не открутить. Может есть какие-то рекомендации (отмочить WD-ой вначале и т.п.).

Да. на первой машке было грустно. все закипевшее и грани у гаек сорваны слизаны

ПН и за новыми гайками предварительно в магаз сходить ;)

Отмочить керосином, соляркой, маслом ля промывки двигателя. главное
тряпочку с вечера намочил и накрутил на гайку- пусть откисает до утра
Удлинитель делал сам под головку из арматуры диаметром 16 мм(диаметр определяет размер отверстия в головке у меня меньший 12мм проскальзывал ). Откручивал из ямы. Подобрал по длине подходящий кусок длиной от болта по грудь. Обточил точилом, потом напильником края под четырехгранник с 2-х концов. И крути - не хочу. На ключ одевал удлинитель кусок трубы диам 32 мм 0,5 метра. Прикручивал, чтобы открутить потом - прогнал резьбу на шпильке и гайке и смазал хорошо шпильку и гайку графитной смазкой(замена - литол+10%графитной пыли от сердечника простого мягкого карандаша).
Там в стыке есть прокладки 2 шт., если они прогорели, старые - купи новые щели не допускаются - будет неустойчиво работать двигатель. Перед установкой прокладок привалочные поверхности очистить. Прокладку(типа асбестовая) для мягкости смочить в масле для двигателя. Затягивать гайки 2 раза. 1 раз установка выхлопа. запустил движок все норма. не сифонит в стыках. прогрел движок. глуши. Движок остыл - Затяни гайки 2-ой раз. прокладка сжимается от нагрева появляются зазоры.
Удачи и терпения.;)

Еще вопрос по прокладкам. Они все одинаковые или разных типов бывают? И какие лучше? В магазине выдали как буд-то в метал что-то завернуто.

Можно поподробнее про гайки.

Продают обмеднённые гайки для этого соединения.

f2i, если не ошибаюсь, прокладки бывают двух видов: толстые кольца и тонкие. тонкие сразу затягиваешь и забываешь про них. толстые затянул, и через пару дней надо снова протянуть.
удлинитель использовал обычный длинный из набора, хватило чтобы из под машины добраться до гаек.

Как все сложно у вас. )Полметровая труба на шпильку десятку. Жестоко:)

Полметровая труба на шпильку десятку.
Имелся ввиду я думаю удлинитель чтоб снизу откручивать, а не рычаг.

Имелся ввиду я думаю удлинитель чтоб снизу откручивать

Спасибо всем. Пойду докуплю чего не хватает и сегодня вечерком начну.

Толстые ставят часто, если или погнули выхлопные трубы или заменили на новые. Ставил тонкие. Протягивал тоже 2 раза. За 1 раз не получилось.:( Тонкие если все заводское.

Я обычным болонником откручивал - у которого с одной стороны головка, с другой лапка монтажная - вот эта лапка как раз тютелька в тютельку входит в квадрат на головке. На болонник одевал накидной ключ и им как рычагом крутил.:)

И болтов на каждой шпильке стоит по 2 штуки. Откручивай и закручивай сначала все по 1. Потом вторые 2 сразу не открутить.:smoke:

[QUOTE=oaf56;1661642 Из закаленной арматуры получаем вполне хороший удлинитель. Откручиваем штаны из ямы. болт на 17 кажется. Труба чтобы откручивать не резкими движениями, а плавным усилием, а то сдуру можно поломать и только двигатель.:rofl:
[/QUOTE]С таким количеством сочленений и усилителем, можно не почуствовать и оторвать шпильку.Сложные гайки желательно откручивать чтоб от нее до руки не было или как можно меньше было люфтов и кручений.Ну,это мое мнение.

Вчера снимал у себя, правда с 406-го, гайки стальные открутились нормально. Правда на 406-м штаны к выпускному коллектору крепятся на 4-х шпильках и одной самой труднодоступной шпильки у меня не было, видимо кто-то уже сломал до меня. Подлезть удалось только составным удлинителем и только высокой головкой(на свечную похожа. Обычной головкой не хватает дотянутся до гайки шпилька мешает.

Еще один вопрос. На приемной трубе у меня нет кронштейна для крепления к коробке. На сколько он необходим. Приемная труба жестко сидит на коллекторе. И продаются ли кронштейны отдельно или самому нужно делать?

Всем еще раз спасибо. Операция прошла гладко. Пациент даже испугаться не успел.

По существу. Хватило двух удлинителей по 250мм. При моем росте и глубины ямы у меня оказалась достаточно устойчивая и удобная позиция. Пришел в гараж, открыл капот, побрызгал ВДшкой. Переоделся, подготовил инструмент, с ямы еще раз побрызгал. Вставил ключ и оп. Все легко открутилось. Усилий не прилагал. На одной шпильке оказалась только одна гайка, на остальных по две. Сегодня решил не собирать, что бы на радостях на накосячить, а подсобрать немного информации.

1. Осмотр коллектора показал, что металл какбуд-то толстый и мест вожможного скопления конденсата не обнаружено, значит должен послужить. Если есть другое мнение прошу высказаться.
2. По поводу смазки шпилек графитной смазкой. Мажу все резьбовые соединения, но высокотемпературные ни разу не пробовал. Точно не прикипит?
3. По поводу обтяжки прокладок. Я понян так: обжимаю с усиллием ~5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
3.1. Только я все никак не позволю себе динамометрический ключ. 5 кг я так понимаю это не особо сильно. Может кто поделиться опытом.

4. Одному операцию сборки провернуть реально или нужен помошник, чтобы гайки наживить пока я буду трубу держать?

Одному операцию сборки провернуть реально или нужен помошник, чтобы гайки наживить пока я буду трубу держать?
Наживляешь из под капота (в смысле сверху, не из ямы) к тем к которым сможешь подлезть. Одной рукой трубу держишь, другой наживляешь. Дальше проще будет.

2. По поводу смазки шпилек графитной смазкой. Мажу все резьбовые соединения, но высокотемпературные ни разу не пробовал. Точно не прикипит?
мажь получше, не жалей. Смазка выгорит, графит должен остаться. Потом Откручивается намного легче.
3.1. Только я все никак не позволю себе динамометрический ключ. 5 кг я так понимаю это не особо сильно. Может кто поделиться опытом.
Возьми за правило: сначала Все части резьбовых закручиваешь от руки. прогоняешь всю резьбу от руки или ключом. Смазываешь либо маслом(двигатель, трансмиссия - где есть свое масло мажь им же, чтобы его не испортить) либо смазкой литол, где нет температуры и графитная, где есть сильный нашрев.
теперь берёшь
1. крепкий ключ
2. кусоки трубы 0,25; 0,5; 1,0 м
3. берешь кирпич или ведро с песком взвешиваешь его. Берешь ведро в руку и запоминаешь какое усилие надо приложить для того чтобы удержать его.
4. Смотришь усилие закручивания, например 10 ДАН*м(кгс*м)(килограмм_сила*метр)= действие на ключ с усилием равным 10 кг с плечом(рычагом) равным 1 метр. Потому для 10 закручивания 10 дан*м можем использовать рычаг - трубу длиной 1м и усилие - 10 кг, 0,5м и усилие - 20 кг.
5. Выбираешь длину рычага исходя из возможности его использования. и определяешь требуемое усилие закручивания. Закручиваешь сначала от руки, потом ключом, потом с рычагом. При работе ключом и рычагом закручивать плавно с одинаковым усилием, без резких движений. Иначе сдуру сорвешь резьбу.
6. При закручивании резьбовых соединений для сопряжения деталей не следует закручивать до конца сначала 1 болт, потом другие по очереди. Это приведет к перекосу сопрягаемых деталей, их изгибу. Особенно если герметичность сопряжения деталей обеспечивается прокладками. Надо затягивать такие сопряжения в несколько проходов(этапов). Типичный пример затяжка болтов крепления головки к блоку.
Умеренное промокание паронитовых илиасбесто-металлических прокладок в масле позволяет затягивать более мягко болты и лучше герметизировать сопряжение.

Вот вы сейчас реально загоняетесь - динамометрический ключ, труба, кирпич:haha::rofl::rofl: Ну блин такая ответственная операция - штаны прикрутить. Закрутил гайки без фанатизма - без метровых усилителей мастерства - завел и посмотрел - сечет из соединения - подтяни, не сечет - мой руки и едь спокойно:)

3. По поводу обтяжки прокладок. Я понял так: обжимаю с усилием ~5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
Про обтяжку процесс смотри выше. Затягивай равномерно. сначала по 1 гайке на всех 4 шпильках. Прогревай, на яме на холостых. Вначале повоняет масло. не бойся. Имей на всякий пожарный случай, на готове песок и воду; горючие предметы - бензин растворители, масло убери от греха подальше.;) Пока будет работать посмотри не видно ли из под соединений струек выхлопа. Если нет можно выгнать на улицу, потом загнать. и затянуть вторые гайки.

Shadow, Меня тоже пугали, что самому, без динАмОметрического ключа ничего не получится. И. ничего работает.
Я когда штаны менял даже не думал об этом - открутил, прикрутил, поехал:haha::rofl:

не буду создавать ещё 1 тему, а ворвусь сюда.
Под веянием этой темы, и не только по ней, я полез поменять выхлоп у себя(ну не полностью, но сделать).
Гайки открутились, только 1-а гайка открутилась вместе со шпилькой :rofl:
Ну ничего, идем в магазин за шпильками(все остальные тоже были совсем не очень, и я решил их поменять), покупаем шпильковерт, и в путь.
В итоге, у меня сломалось 2 шпильки. 1-а нормально, так что я смог подцепиться и открутить, а вторая почти под корень (
Не хотелось бы коллектор снимать для вытягивания этой шпильки.
Я вот так подумал - там осталось совсем мало резьбы, и у меня есть гайки, ещё 1 ненужная шпилька, и холодная сварка. Мб стоит холодной сваркой нафигачить в гайку, и навернуть на неё 2 шпильки? Выдержит ли сварка холодная откручивание шпилек? Или простой ремонт выхлопа плавно перерастает в снятие коллекторов?

Или простой ремонт выхлопа плавно перерастает в снятие коллекторов?
Боюсь, что так времени на замену шпилек потратишь меньше, плюс прокладку коллекторов поменяешь. Я у себя скоро буду это делать, так как прокладка прогорела. Но нет гарантий, что ты ещё и шпилек крепления коллекторов не пообломаешь. :haha:

Dart Sergius, Аккуратнее с этим шпильковертом. Я себе такой купил, хотел вывернуть шпильку поддона двигателя да и сломал его.:) Там есть трезубец, из силумина что ли сделан :(, он то и сломался. Пришлось кусачками выкручивать шпильку. Шпилька на выброс.:)

Шпилька на выброс.
ну у меня то она обломана, так что мне главное достать ) А закручу шпильку я старым методом - 2 гайки)
Кароче идея имеет право на существование и реализацию ?

Dart Sergius, Может тогда лучше и выкрутить шпильку старым дедовским способом - на остаток шпильки наварить гайку и выкручивать.;)

Обработал wd40, не помогло. Прогрел термофеном, гайка легко открутилась. Но к остальным гайкам термофеном не добраться. Чем можно прогреть?
Удлинители, для снятия ,,штанов,, продаются в автозапчастях для ГАЗ, в Питере точно.

Газовой горелкой с портативным газовым баллоном. Только проверить предварительно, что в зоне пламени и выше его не окажется горючих материалов (шланги, провода и проч.).

Про какие специальные удлинители вы тут говорите-то?
Мне хватило штатного 25 см. из набора (впритык, но хватило) и кардан не понадобился.

Не знаю, как давно оно снималось до меня (может и недавно, конечно), но все гайки открутились без проблем. Обычные стальные. Накануне вд-шкой обильно попрыскал, конечно.

Видимо, кому-то нравится изготавливать что-то специальное - мне тоже хватало пары обычных длинных (наверное, как раз 25 см - не мерял) и безо всяких карданов. Главное, головкой сразу на обе гайки не попасть. :) Было дело и сверху откручивал, когда погода сильно слякотная и лежать под машиной никакой радости), обычным накидным ключом, но так дольше, чем снизу головкой.

Да. на первой машке было грустно. все закипевшее и грани у гаек сорваны слизаны

ПН и за новыми гайками предварительно в магаз сходить

Штаны на колектор 402 Оценка:

Делаю капиталку своему движку,поставил головку 24Д и купил по случаю к ней коллектор новый, почти даром.Но колектор под штаны, вот я и думаю стоит ли заморачиваться со штанами или соединить трубы сразу после колектора?Не будит ли хуже?Может есть у кого мысли на эту тему? Помогите пожалуйста.

Заморачиваться? Штаны вроде недорого стоят, только вот они крепятся чуть по другому чем приемная труба от 21-й.

Очень даже стоит. Ставя штаны ты увеличиваешь мощность двигателя. Многие голову меняли ради этих самых штанов. Штаны - есть настроенный выпуск. Ставь, раз появилась такая возможность. Хотя с точки зрения аутентики штаны - чужеродный элемент. Хотя с головой 24ой не такой уж и чужеродный он будет.

вот я и думаю стоит ли заморачиваться со штанами или соединить трубы сразу после колектора? Не будит ли хуже?

Будет, выпускные трубы в волге должны соединяться непосредственно перед глушителем, а это почти 70 см. каждая до объединения. Правильно реализованный выпуск, прибавляет мощности почти столько, сколько обычно отнимает глушитель.

Поддерживаю вышесказанное. Однако 402-е штаны не станут на родной движок по причине того, что коллектор от 402 мотора не становится на родной двиг с 24 головой. Выхлопной фланец от 2-3 цилиндра будет упираться в отливку под масляный фильтр. Проверено. Так что ищи коллектор от 421 мотора (уазкин 3-литровый), там фланец один на 2 выхлопных отверстия и он имеет другой угол, минующий фильтр. К нему уже прилаживай штаны, но сразу скажу, что штатных не найдешь. Мне делал сварщик из нескольких кусков, но не до глушителя, а до низа пола всего лишь. Это не есть гут! У нас там узкое место между лонжероном и картером маховика, но обойти его можно. Просто в моем случае сварщик был ленив и никакие дополнительные тугрики не брал. Так что если будешь морочиться, то делай как следует, не поленись найти профессионала сварщика или трубогиба и проследить за работой чтоб штаны сошлись перед глушаком. Вобще я предполагаю, что нужно первоначально из кусков сварить правильные штаны, а потом уже по их готовой форме согнуть из труб штаны ещё правильнее, а сварные оставить в качестве шаблона.

Да, и ещё. Делай под глушитель от ПАЗика, они в продаже будут ещё долго, а 21-е уже проблема найти. В целом они одинаковы, за исключением того что у пазиковского входной патрубок короче 21-го. Выходные одинаковые.

Я от 421 и хотел но подвернулся новый за 600р. 402 вот и схватил.Если захотеть то отлив под масленный фильтр обойти можно.У меня от приемной трубы до бампера сварено из нержавейки, варили с отцом своей конструкции.Я уже писал в топике "глушитель на 21-у" или что-то в этом роде.

Да, есть такое, но и это в принципе не проблема: в такой ситуации я удалил "грубый" фильтр, а на его место установил специально изготовленную по размеру прокладки дюралевую пластину с переходными штуцерами для армированных шлангов выс. давления. Теперь использую внешний - монтажный каскад полнопроточных магнитных фильтров (не от ДВС), и коллектор двухконтурный стоит на месте и штаны рукодельные тоже, и все это внешне в комплексе выглядит очень круто по сравнению с оригиналом. Ездовые характеристики вкупе с форсировкой тоже очень гуд. Вообще ЗМЗ-21 имеет по фазам почти "спортивный" распредвал (24 - 64 58 - 30 - это уже, по сути, не гражданский вал. ), что наилучшим образом отражается на приращении мощности при традиционной форсировке мотора - через компрессию.

Был в магазине и смотрел штаны от 2410 их оказалось двое одни длиной 70-62 см и вроде 92-80 см.Так какой длиной должны быть штаны?

Вам следует поступить именно таким образом: приобрести еще одну штатную выпускную трубу от ГАЗ-21, далее заменить верхние крепежные фланцы от 2410, укоротить одну из штатных труб таким образом, чтобы трубы можно было максимально свести в закрепленном к коллектору состоянии. В таком виде в образовавшихся засорах желательно в двух местах проварить, к примеру, гайки подходящей толщины. Теперь несущая основа выпуска готова для дальнейшей конфигурации, далее выбирается место по-возможности дальше - где одна труба под равным углом врезается в другую, лучший вариант, если это будет не далее 20 см. от глушителя. Когда вся уже сдвоенная труба будет выверено скомпонована, для лучшей жесткости в зонах максимального сближения трубы провариваются, и лучше это делать аргонам. В дальнейшем, такая удачно изготовленная выпускная труба станет образцом для повторения. Оригинальные трубы от 2410, скорее всего не подойдут, так как имеют отличные проекции изгибов, что вызовет больше непреодолимых проблем, чем преимуществ, поэтому только родные.

Как трубы провести это понятно,но чтобы был смысл от штанов нужно выверенную длину.В магазине лежат штаны от 3110 на пятиступку и на 2410 на четырехступку но разной длины.от 3110 длиньше всех.Я думаю разная длина потому что под разный бензин. Так вот я и спрашиваю какой длины мне нужно делать штаны под 92 й бензин?

Ну, вам же ответили, чем длиннее - тем лучше, но как бы там не выходило, все упрется в глушитель. Поэтому более 70 см. вряд ли получится, но и этого вполне достаточно для настроенного выпуска, тем более с такими расширенными фазами газораспределения нашего мотора.

Безусловно, но для малооборотистого двигателя ловить резонансы выпускной системы бессмысленно, так как совершенно не те диапазоны скоростей потока газов. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить облегченный выпуск в фазе вторичного расширения отр. газов, это и реализуется удлинением контуров выпуска. Вариантов тут практических больше нет, остальное определяют рабочие фазы газораспределения двигателя. Если у ЗМЗ-21 угол перекрытия составляет 54*, что само по себе уже довольно необычно для гражданского мотора, то при этом следует ожидать очень значительной продувки камер на высоких нагрузках при использовании именно раздельного выпуска, так как беспрепятственно вылетающие газы будут обеспечивать весьма мощный подсос рабочей смеси, улучшающий наполняемость цилиндров, что, по сути, эквивалентно - своеобразному наддуву. Если же углы перекрытия клапанов окажутся уже – как в случае с ЗМЗ-402, где имеется только 30*, то при прочих равных условиях выпуска на высоких нагрузках будет обеспечиваться меньшая развиваемая мощность.
В данной ситуации сложно говорить о компромиссах, так как увеличенная продувка двигателя все же отрицательно сказывается на его экономичности для карбюраторного варианта, хотя в случае применения фазированного впрыска ситуация значительно улучшается в связи с тем, что топливо подается только после ВМТ, чем и исключаются фракционные потери при интенсивной продувке камер. Так что, в случае с ЗМЗ-21 компромисс все-таки возможен, но это уже более высокий уровень построения системы.

Собрал я движок.Коллектор поставил от 402-го,а штаны сделал длиной 62-70 см вот таким образом.На фото видно как сделан переходник под фильтр, и все там уместилось и ни куда не упираеться.

Прикрепленные изображения

Оригинально! Особенно с переходником под маслофильтр понравилось. Были у меня и такие мысли, но я решил не заморачиваться и купил 421 коллектор - с ним попроще, но без гибких сильфонов не обойтись. Пока сварено из кусков труб, но это считаю не есть надежно. Любой лишний шов - повод к подсеканию.
А вышеприведенный вариант переходника видел один раз у деда одного, но конструкция не понравилась тем, что слишком все громоздко.
От себя добавлю, что в описаннном варианте переходника желательно бы увеличить жесткость магистралей, как в месте приварки к плоскостям у маслофильтра и блока, так и между собой. На нашем движке все же имеют место различной частоты вибрации и не исключаю что трубки, при их длине и массе маслофильтра, могут дать со временем трещины в месте сварки. Это очень серьезно, т.к. все же имеем дело с главной масляной магистралью.

Читайте также: