Замена шруса шкода фабия
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически нет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь приведет детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа Трипод как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи.
Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порвался.
Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, бокорезы, съёмник стопорных колец, бородок, молоток.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир типа Лебро…
…или Трипод должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир; – защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы; – вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок большого хомута крепления наружного чехла шарнира…
4. …и снимите хомут.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны – не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо с вала, выведя его отвёрткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления наружного чехла шарнира…
10. …и снимите хомут.
11. Снимите упорную шайбу.
12. Снимите защитный чехол.
13. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
14. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол – остальную смазку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
15. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом, установленным на валу привода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Существуют некоторые правила при обжатии хомутов.
Так выглядит новый, необжатый хомут.
16. Для замены внутреннего шарнира типа Лебро привода автомобилей с механической коробкой передач отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления внутреннего чехла шарнира…
17. …и снимите хомут с вала привода.
18. Сбейте с корпуса шарнира обойму защитного чехла…
19. …и сдвиньте чехол по валу привода.
20. Снимите стопорное кольцо.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
21. Сбейте молотком обойму шарнира…
22. …и снимите внутренний шарнир со шлицев вала.
23. Снимите упорную шайбу.
24. Снимите с вала защитный чехол.
25. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
26. Перед установкой нового внутреннего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол – остальную смазку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
27. Установите чехол внутреннего шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка. Установите стопорное кольцо.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Существуют некоторые правила при обжатии хомутов крепления чехлов шарниров.
Так выглядит новый, необжатый хомут.
28. Для разборки и замены внутреннего шарнира типа Трипод привода автомобиля с автоматической коробкой передач снимите хомут крепления чехла шарнира к его корпусу, для чего отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок хомута.
29. Аналогично снимите хомут крепления чехла внутреннего шарнира к валу.
30. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
31. Снимите стопорное кольцо ступицы шарнира, разжав его съёмником стопорных колец и выведя кольцо из проточки вала.
32. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
33. …а с вала защитный чехол.
34. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
35. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
36. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте её стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала.
37. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г.
Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол – остальную смазку.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
38. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
39. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесены маркировка и их диаметры. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого – 41,7 мм.
Приветствую читателей моего БЖ!
В данной записи расскажу, как поменять правый внутренний шрус. В записи про болячки Fabia я писал, что правый внутренний шрус относится к редким болячкам. Он находится в максимальной близости над выхлопной трубой, приводит в движение более тяжёлый привод и имеет постоянный угол к положению привода. Все эти факторы делают жизнь шруса не очень простой и лёгкой. Также в моём случае есть доп. нагрузка — более высокая мощность.
В этот раз всё не так уж и плохо. Но мой перфекционизм таки заставил меня снова поменять шрус. К тому же, на подъёмнике при вращении правого колеса вперёд-назад наблюдался явный люфт и сухие постукивания шариков шруса.
И вот я снова у друга в сервисе.
Подъёмником тянем машину на 2 этаж (если только гараж и яма, то домкратим правую переднюю часть), снимаем защиту и даём машине остыть. В это время можно снять правое колесо и подготовить инструмент. После остывания заматываем часть выхлопной трубы пакетом или тряпкой, чтобы не обляпать её и не нюхать потом запах сгорающей смазки.
С помощью двенадцатигранника М10 постепенно откручиваем 6 болтов крепления шруса к фланцу вала МКПП, фиксируя отвёрткой тормозной диск, чтобы не вращался привод. Чтобы немного отвести привод от коробки, достаточно открутить 3 гайки крепления шаровой опоры к рычагу. После этого стойку можно отвести в сторону и получить пространство для дальнейших манипуляций.
Следующий неприятный этап — снятие стопорного кольца, фиксирующего шрус на приводе. После снятия кольца шрус снимается с привода. Смазки осталось мало и вся была разбросана сухими кусочками. С новым шрусом в комплекте был странный пыльник, на котором не предусмотрено место под хомут. При чистке от старой смазки фланца коробки и родного пыльника было понятно, что состояние пыльника на 5-ку, поэтому я решил его оставить.
На новый шрус сначала наклеиваем пробковую прокладку (она будет между шрусом и кпп), а затем заполняем шрус смазкой. Давно использую спицу, которой забил смазку во все углы.
Вместо смазки GKN из комплекта я использовал заранее купленную StepUp (консистенция NLGI 2, для шариковых шрусов). Из всех смазок у неё самая высокая рабочая температура — 260 град., и в ней кроме MoS2 (молибден) ещё добавлена моя любимая SMT2. По выбору смазок советую почитать вот эту запись.
Сразу скажу, что новая зубчатая шайба не даст установить стопорное кольцо, т.к. шрус с ней не задвинется так, чтобы полностью открыть паз для кольца. Пришлось чутка сплющить. Ставим эту шайбу на привод, затем надвигаем шрус на привод и устанавливаем стопорное кольцо. Установить такое жёсткое кольцо очень непросто. Меня выручила "отвёртка-вилка" (с носиком, как на палочках для фритюра). Воткнул в паз один хвост кольца и, удерживая его пальцем, отвёрткой надвинул на привод другую сторону кольца.
Перед установкой накидываем ещё смазки на обе стороны шруса. Устанавливаем обратно на рычаг шаровую опору и прикручиваем шрус с пыльником на фланец вала КПП. Отверстия шруса и пыльника у меня не совпали (я и не следил, чтобы совпали), поэтому пришлось ослабить хомут и провернуть пыльник. Винты желательно протягивать равномерно, не забывая снова фиксировать тормозной диск во время протяжки.
Если сняли тряпку с трубы, установили защиту и прикрутили колесо, то и впрямь ГОТОВО.
Использованы: шрус LOBRO 302261 и смазка StepUp SP1623.
P.S. Запись про доработку впуска в процессе сбора данных и проведения замеров.
Всем добра, удачи и высокого крутящего момента!
Запчасти
Высокотемпературная литиевая смазка для шрус (шарниров равных угловых скоростей), содержит SMT2 Step Up HIGH
Вообще эта статья планировалась к публикации с названием «Замена пыльника наружного шруса на Skoda Fabia«. Так изначально менять шрус целиком никто не собирался. Порванный пыльник на наружном шрусе был замечен сразу (техосмотр авто проходит регулярно ;)). Так же быстро был куплен новый пыльник. Но, вот работа по замене почему-то всё время переносилась с завтра на после завтра, а потом на выходные. Так, примерно месяц и прокатался… И ясень пень, шрус захрустел и затрещал. Стало ясно, что придётся менять не только пыльник, но и сам шрус, и название статьи))). Но, не беда, так как процесс замены пыльника такой же, как и при замене шруса целиком. Только в первом случае, снятый шрус пришлось бы промывать и чистить, а вот во втором варианте, этого делать уже не надо. Главное отличие здесь — это цена вопроса! Но, что поделаешь, винить некого, кроме себя. Эх ((( Далее, по существу…
Запчасти. Для тех, кто вовремя заметил проблему и сразу решил её устранить — каталожный номер пыльника наружного шруса Шкоды Фабии по SPIDAN — 21588 (качественный пыльник с хорошей комплектацией и внешне очень похож на стоковый пыльник, фото 1). Для тех, кто, как и я, не смогли найти время для замены пыльника и в один прекрасный момент услышали хруст шруса — каталожный номер наружного шруса Шкоды Фабии по RUVILLE — 77800S (качественно и недорого, фото 2). Если финансы позволяют, то можно приобрести наружный шрус от SKF — VKJA 5264 или GKN-Spidan — 21586.
Инструмент для замены наружного шруса на Шкоде Фабии: домкрат, баллонный ключ, молоток, наставка из мягкого металла, накидные и торцовые ключи на 16, 17, 18, 19, полотно или ножовка по металлу, бокорезы и обязательно торцевые кусачки (для обжимки хомутов шруса, простые бокорезы для этой цели не годятся). Так как гайка на приводе используется не стандартная (12-гранная), то придётся обзавестись торцевой 12-гранной головкой на 36 (фото 3). Плюс, к этой головке придётся покупать переходник с ½ на ¾ (фото 4). Если у Вас есть инструмент с квадратом под ¾, то тогда переходник не нужен. И последние 2-а, необязательных пункта — лишняя пара рук и смотровая яма (подъёмник) необязательные, потому что можно и без них сделать дело, только работать будет нет так удобно.
Фотоотчёт по замене наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2:
Отпускаем колесные болты.
Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем гайку привода (фото 5)
После этого домкратом поднимаем авто, откручиваем колесные болты полностью и снимаем колесо.
Наносим молотком 2-3 удара по поворотному кулаку (фото 7) и тем самым расспрессовываем палец (если молотка из мягкого металла нет, то бить желательно через наставку).
Далее откручиваем три гайки крепежных болтов шаровой опоры (фото 8).
Отсоединяем шаровую опору от рычага (фото 9).
Пробуем вытащить шлицевой хвостовик шруса со ступицы. Вероятно, что по-хорошему вытащить его не получится. Поэтому, снова берем в руки наставку и молоток, и выбиваем хвостовик (фото 10). Бьем аккуратно и уверено, проливаем WD-40.
И Ваши старания обязательно принесут результат (фото 11).
Дальше, приступаем к замене шруса без снятия привода с автомобиля. Сейчас объясню почему без снятия. Если снимать привод полностью, то придётся откручивать шесть крепёжных болтов внутреннего шруса к коробке передач. Это уже дополнительная работа, которой можно избежать. Плюс, по правилам, шесть открученных болтов к повторной установке не пригодны. И необходимо покупать новые, а это дополнительные траты. Если поставить старые болты, то есть большая вероятность, что они не будут держать затяжку и внутренний шрус отвалится от кпп. А это уже серьезная проблема! Вот поэтому давайте всё сделаем без снятия привода, тем более, что это не сложно.
Используя кусачки и ножовку по металлу удаляем хомуты (фото 12 и 13).
Пыльник нам не нужен (фото 14).
Тряпкой протираем шрус, очищая его от грязи и старой смазки.
Теперь хорошо видно куда наносить удары (фото 15).
Далее, просим помощника придерживать вал привода (это необходимо делать для того, чтобы не разбить внутренний шрус) в тот момент, когда Вы будете работать молотком (фото 16). Можно сбить наружный шрус и без помощника, не так удобно и Вам придётся проявить определённую ловкость и пластичность, но сделать это реально.
Шрус снять с вала привода! Проверяем целостность замочного кольца (фото 17). При необходимости меняем его на новое.
Теперь можно начинать сборку. Так как у меня был выбор из двух пыльников (один в комплекте со шрусом, а другой SPIDAN, купленный отдельно), то решил устанавливать пыльник SPIDAN. Так как он очень похож на оригинальный, на фотографии 18 увидеть разницу между ними (SPIDAN справа).
Одеваем малый хомут, потом пыльник (фото 19).
Далее, упорную шайбу с пластиковым кольцом (фото 20).
Берём новый шрус и выдавливаем в него смазку (фото 21 и 22). Остатки смазки добавляем в пыльник.
Накручиваем старую гайку на шрус и набиваем его на вал привода (фото 23).
Торцевыми кусачками обжимаем хомуты (фото 24).
Смазываем шлицевой хвостовик (фото 25) и сборку проводим в обратной последовательности.
Гайку ступицы используем новую (фото 26) и затягиваем её в два этапа. Первый с усилием 50 Нм, после дотягиваем гайку ещё на 45 градусов.
Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) слейте часть масла (рабочей жидкости).
ПРИМЕЧАНИЯ.
Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.
Порядок замены сальников внутренних ШРУСов механической и автоматической коробок передач практически одинаков и показан на примере автоматической коробки передач.
Вам потребуются: большая отвёртка, молоток, оправка.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъёмник.
2. Для замены сальника внутреннего ШРУСа автоматической коробки передач снимите привод колеса со стороны заменяемого сальника (см. Снятие и установка приводов передних колес), а для замены сальника внутреннего ШРУСа механической коробки передач дополнительно снимите фланец 13 (см. рис. 6.5) для крепления привода правого переднего колеса, выпрессовав его тем же способом, что и внутренний ШРУС из автоматической коробки передач.
3. Извлеките сальник отвёрткой.
4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так выглядит рабочая кромка сальника (показана стрелкой).
5. Аналогично замените второй сальник.
6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Причиной замасливания диска сцепления автомобиля с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Имея определенный навык, по запаху можно определить, какой сальник дефектный: сальник первичного вала либо задний сальник коленчатого вала.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Для замены сальника первичного вала выполните следующее.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Снимите вилку выключения сцепления в сборе с подшипником и направляющей втулкой (см. Замена подшипника и вилки выключения сцепления).
3. Поддев отвёрткой, извлеките сальник 3 (см. рис. 6.4) из гнезда в картере сцепления.
4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки заподлицо с поверхностью картера сцепления.
5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Рис. 6.4. Механизм выключения сцепления: 1 – коробка передач; 2 – шаровая опора вилки выключения сцепления; 3 – сальник первичного вала коробки передач; 4 – направляющая втулка; 5 – фиксирующая пружина вилки выключения сцепления; 6 – вилка выключения сцепления; 7 – болты крепления направляющей втулки; 8 – подшипник муфты выключения сцепления; 9 – болт крепления рабочего цилиндра; 10 – рабочий цилиндр привода выключения A Б сцепления; 11 – кронштейн крепления трубопровода
Рис. 6.5. Механическая коробка передач: 1 – задняя крышка коробки передач; 2 – ведущая шестерня V передачи; 3 – ведущая шестерня I передачи; 4 – промежуточная шестерня заднего хода; 5 – ведущая шестерня заднего хода; 6 – ведущая шестерня II передачи; 7 – ведущая шестерня III передачи; 8 – механизм переключения передач; 9 – ведущая шестерня IV передачи; 10 – подшипник выключения сцепления; 11 – картер сцепления; 12 – первичный (ведущий) вал; 13 – фланец полуосевой шестерни для крепления привода правого переднего колеса; 14 – коробка дифференциала; 15 – ведомая шестерня главной передачи; 16 – фланец полуосевой шестерни для крепления привода левого переднего колеса; 17 – картер коробки передач; 18 – вторичный (ведомый) вал.
3. Подденьте отвёрткой…
4. …и снимите декоративные колпачки болтов крепления колес.
6. Подденьте отвёрткой…
7. …и снимите декоративный колпачок.
8. Ослабьте затяжку гайки ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Ослабляйте и затягивайте гайку ступицы и болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
9. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
10. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите колесо.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Гайку ступицы обязательно замените новой.
11. Выверните три болта крепления шаровой опоры к рычагу (см. Замена шаровой опоры7).
12. Снимите тормозную скобу в сборе с направляющей колодок тормозного механизма (см. Снятие и установка тормозной скобы тормозного механизма переднего колеса), не отсоединяя от него тормозной шланг. Закрепите его проволокой, не допуская натяжения или перегибов шланга.
13. Отсоедините от поворотного кулака наконечник рулевой тяги (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).
14. Выведите шлицевый хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей привода переднего колеса из ступицы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.
15. На автомобиле с автоматической коробкой передач с помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси дифференциала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте её конец вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси.
Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
Пользуясь монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач, не повредите картер коробки передач и шарнир.
16. На автомобиле с механической коробкой передач выверните шесть болтов (один болт на фото закрыт чехлом шарнира) крепления внутреннего шарнира привода к полуосевому фланцу, снимите три стопорные пластины болтов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болты крепления внутреннего шарнира к полуосевому фланцу и стопорные пластины заменяйте новыми при каждой разборке соединения.
17. Снимите привод левого переднего колеса в сборе.
Заменяйте новым стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира привода автомобиля с автоматической коробкой передач при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.
18. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая её окончательно.
19. Затем на автомобиле с автоматической коробкой передач введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
20. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
21. На автомобиле с механической коробкой передач присоедините фланец корпуса внутреннего шарнира к полуосевому фланцу, вверните болты его крепления и затяните болты моментом 70 Н·м, переходя от болта к болту крест-накрест.
22. Присоедините к нижнему рычагу шаровую опору амортизаторной стойки.
23. Установите тормозную скобу в сборе с направляющей колодок тормозного механизма переднего колеса (см. Снятие и установка тормозной скобы тормозного механизма переднего колеса).
24. Присоедините к поворотному кулаку рулевую тягу.
25. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.
26. Сняв с опор, установите автомобиль на колеса, затяните гайку ступицы моментом 50 Н·м и доверните на 45°.
27. Затяните болты крепления колес.
28. Залейте рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
29. Установите брызговик двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
Читайте также: