Замена шруса пежо 605

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Пришло время поменять пыльник правого наружного ШРУСА. Развязал подвеску, вынул ШРУС из ступицы, попытался снять съемником - а не тут то было - не идет. Снял всю полуось и пробобовал выбыть ШРУС - не хочет.
Спецы посоветовали менять пыльник через внутренний другой конец полуоси, но нужно снимати штоки трипоида - они закернены на шлицах. Стоит ли это делать, или долбить по ШРУСу до последнего?
Может у кого был такой гемморой, посоветуйте!

Отредактировано Demi (25-10-2010 23:09)

хороший удар нужен,мощные тиски чтоб вал зажать

хороший удар нужен,мощные тиски чтоб вал зажать

Да вроде со всей дури прикладывался, но сидит мертво.

Спецы посоветовали менять пыльник через внутренний другой конец полуоси

Так и делал. Правый ШРУС, сбить с оси не смог. (С левым - 0 проблем)
Небольшая проблема была - вставить ось в трипоид . Лучше снять пыльник с трипоида, а заодно и поменять смазку.
Забыл. Перед выемкой оси из трипоида, необходимо сначала снять пыльник и сделать "метки" на оси и на трипоиде. При не совпадении меток привод (в сборе ) может оказаться длиннее.

Отредактировано wovka (26-10-2010 18:56)

Может у кого был такой гемморой, посоветуйте!

Если не хочет выходить так как описано, то можно его полностью разобрать, сначала вытащить все шарики, он выйдет из гранаты и потом легко снять стопорное кольцо и внутреннюю обойму, заодно всю старую смазку удалить, вымыть и поменять 100% смазки.

Спасибо всем, кто откликнулся.
Сегодня поменял пыльник через внутренний конец полуоси, так как ШРУС сбить не удалось и шарики не вынимались.
Правда при снятии полуоси висыпались иголки, но к счастью удалось собрать все - на моем 2.1 ТД их 126, по 42 на каждом штоке трипоида. Устанавливал обратно с помощью обычной резинки для пачки баксов и пинцета. Очень удобно, рекомендую - смотрите на фото. Резинку свернуть втрое и установить по середине длины штока, тогда иголки стают без проблем. После установки иголок одеваем кольцо и тогда снимаем резинку и жизнь после этого кажется прекрасной!

Отредактировано Demi (26-10-2010 22:38)

спасибо за фото, пригодиться твоя выдумка. может еще делал фотографии? шрус захрустел, а лезть пока боюсь. уже по мне ГРМ проще поменять.

В наружном ШРУСе конструктивно предусмотрена полная разборка, я такую операцию уже делал не один раз, на внешней обойме напротив одного из шариков увеличеное место специально для сборки-разборки, в этом месте максимально заламываете ШРУС и шарик выходит, потом все остальные, их там кажется 5 штук. Сборка в обратной последовательности. Именно так ШРУСы собирают на заводе.
Кстати путем замены этого внутреннего подшипника можно продлить жизнь ШРУСА, вот только не знаю на Пежо идет ли он в продажу как запчасть. На ВАЗы Таврии и 2141 Москвич в продаже есть.
Я обычно при замене пыльника разбираю таким образом, все там вымываю и полностью меняю смазку.

вот только не знаю на Пежо идет ли он в продажу как запчасть. На ВАЗы Таврии и 2141 Москвич в продаже есть.

На Вазах и я так разбирал, но тут не получилось, а ремкомплектов таких на ПЕЖО, к сожалению не предусмотрено.

шрус захрустел, а лезть пока боюсь.

А ты не боись, я сегодня на ПЫЖЕ тоже первый раз снимал полуось - там всего 4 гайки открутить и аккуратно вынуть полуось из внутреннего стакана, чтобы иголки не разлетелись. Ну и помощник не помешает(отжать , поджать, подать. ). Хотя наружный ШРУС, по идее, должен сниматься при помощи сьемника без особых проблем, но в моем случае не получилось: то ли кольцо стопорное поставили не того размера, то ли закипело что - об этом можно только догадываться. Но, как показывает опыт - наши люди находят выход из любых ситуаций, а французы(и не только) едут на сервис и платят бабло( в моем случае точно купили бы полуось в сборе).
Да, кстати - наибольший геморой оказался при установке хомута на внутренний пыльник - там развернуться негде, а инструмента подходящего под рукой не было.

Отредактировано Demi (27-10-2010 00:23)

Вчера писал о геморрое при установке хомута на правый внутренний пыльник, так вот - оказывается, что не всякий хомут туда можно ставить, так как зазор между стаканом трипоида и нижней опорой двигателя на 2.1 ТД при надетом пыльнике всего несколько миллиметров и хомут нужен абсолютно плоский(наличие даже небольших выступающих частей приводит к моментальному срыву хомута). А там же места ну совсем нет, чтобы нормально зажать и закрепить хомут.
По всей видимости придется полностью снимать трансмиссию с правой стороны вместе с промежуточным подшипником, ставить хомут и после этого водружать все обратно.
Если кому приходилось делать - отпишитесь.

Length [mm]936 - длина
External Teeth, wheel side28 - зубцы со стороны шруса
External Teeth, diff.side37 - зубцы со стороны дифф.
Diameter 1 [mm]100 - диам. шруса
Diameter 2 [mm]101 - диам. корпуса трипоида
Number of Teeth, ABS ring29 - зубы АВС

Отредактировано monax (22-02-2014 10:23)

Это около $130. Правильно?
Ну так нормальная цена, я когда-то в Одессе в яме приценялся, помню вилка от 100 до 150.
Екзист наверное больше захочет.

Экзист его не дает. Вопрос в силе!

может это подделка какая? Кто его заказывал и ставил? Какое качество изготовления?

Давно покупал привод на Левашовском 13, он ровно неделю выдержал, потом оказалось, что выскочили упорные кольца, которые держат иголки, ну с вытекающими. Почему
Обратно не приняли, так и валяется уже не один год.

Отредактировано monax (01-04-2013 20:06)

всем привет. зарание прошу извинить если пишу не на ту тему. подскажите пожалуйста,сколько стоят гранаты на моего пыжа!где приобрести и дорогое ли это удовольствие?605srti 2.0 турбо 1993г

renatik161
Ты профиль заполни, откуда будешь? Цену в монгольских тугриках ставить?
Ты прав и тема не та. Вот здесь всё есть Шарниры Равных Угловых Скоростей (ШРУС).

Замена пыльников не снимая ШРУС

Замена пыльников не снимая ШРУС

Охренеть приборчик,резина да,термопласт наврят-ли.

Отредактировано Plasser (23-04-2013 09:54)

Замена пыльников не снимая ШРУС

Да, хорошо и быстро, вот только потом, через полгода народ думает, "да блин шо ж такое только поменял и снова порвался"
Даньги за замену берут наверное как и раньше по старой процедуре.

В наружном ШРУСе конструктивно предусмотрена полная разборка, я такую операцию уже делал не один раз, на внешней обойме напротив одного из шариков увеличеное место специально для сборки-разборки, в этом месте максимально заламываете ШРУС и шарик выходит, потом все остальные, их там кажется 5 штук. Сборка в обратной последовательности. Именно так ШРУСы собирают на заводе.
Кстати путем замены этого внутреннего подшипника можно продлить жизнь ШРУСА, вот только не знаю на Пежо идет ли он в продажу как запчасть. На ВАЗы Таврии и 2141 Москвич в продаже есть.
Я обычно при замене пыльника разбираю таким образом, все там вымываю и полностью меняю смазку.

При данной операции нужно наружный шрус доставать из ступицы?

Понятно буду искать головку.

Покурил форум и озадачился. Верно ли, что для выемки ШРУСа из ступицы есть два пути:
1. Это открутить гайку шаровой и снять кулак с шаровой и потом вынуть ШРУС
2. Разбирая стойку впасть в крайность:

Поддомкрачивая стойку и ударяя молотком по кулаку освобождаем стойку из плена.Возможно придется и кулак и стойку оттянуть на себя, в этом случае привод выйдет из КПП и потечёт масло.Поэтому немедленно вставляем привод обратно и фиксируем подручными средствами.

Второй вариант мне много интереснее, ибо шаровую пока трогать не хоца, а стойки бы надо поменять, пыльники тоже. Прошу к вопросу отнестись с пониманием, всё в первый раз.

Отредактировано Andy (13-02-2014 23:38)

Если цель только поменять стойку, то второй вариант прокатит, только предварительно зафиксируй (проволкой наверное) дабы полуось из коробки не выскочила.

Если цель только поменять стойку, то второй вариант прокатит

И стойку поменять и ШРУС перебрать. Обязательно ли снимать кулак с шаровой?

что для выемки ШРУСа из ступицы есть два пути

что-то пути какие-то геморройные! Обычно откручивается гайка шаровой опоры и рычаг отводится вниз, потом вынимается шрус

И стойку поменять и ШРУС перебрать. Обязательно ли снимать кулак с шаровой?

Если поменять шрус, то по-другому и не получится не развязав шаровую, т.к у тебя не будет места вынуть ШРУС из ступицы, точнее, ты не отведешь стойку в сторону, т.к она будет соединена кулаком шаровой с рычагом. Кишолька предложил самый простой вариант, как делаю и я постоянно. Ничего сложного нет в откручивании гайки шаровой. Саму шаровую не надо выкручивать.
если поменять только стойку, то сжав пружины и выкрутив три болта сверху и два стягивающих болта в поворотном кулаке, можно вынуть стойку. Хотя открутить три болта сверху и раскрутить шаровую мне кажется более приемлемый вариант, ну и открутить суппорта еще для полного снятия всей стойки в сборе, зато потом куда хочешь ее туда и неси - хоть мастеру, хоть в гараж, просто не факт, что фиксирующие стойку два болта снизу поворотного кулака легко поддадутся откручиванию. ИМХО

Привіт всім, зима пішла, а значить і дорога зі снігом втікла, ще зимою почав чути стуки зі сторони пасажира, та хрускіт при вивороті коліс, була також сильна вібрація при набиранні швидкості.
Отже потепліло, а значить пора дивитись що там і звичайно міняти шрус.
Писати багато не буду, так як є інформація по цій процедурі, но фото є ☺.
Самі деталі

Ступична гайка надиво відкрутилась легко

Так відкручував шарову, хтось затянув так її, що зривав з трубою

Як і думав, шарова просто вбита

Далі ж збив рульову тягу, відкрутив тормозний диск із супортом, та відкрутив стойку, ну і зняв сам кулак

Поліз потім під авто дістати решту полуосі, та відкрутив підвісний підшипник

Ну, прийшла черга відкрутити шарову, повідгинав заклепані кінці, але як не пробував, не зміг відкрутити, щоб не мучитись, в діло пішла сварка, та гайка із тракторного прицепа з ключем на 32, тоді ж зразу все відкрутилось без ніяких проблем

Ну і раз все зняте, то і гріх не замінити ступичного, хоча він ще походив би.
Випресовував домкратом підставивши під раму прицепа, впресовував в тісках

Замінив підвісного, винуватця вібрації, перевірив трипоїд, він в ідеалі, ні канавок ні вироботкі, замінив тільки смазку у ньому

Зібрав шруса, замінив колечко стопорне, нові пильники і смазка, і зложив все до кучі

Якось так, дякую за увагу, і далі буле 😊

Peugeot 605 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 8

Видать забыл перебить, но датчик поставил

Нет, не забыл, ниже ответил)

Dashket5011

Нету, я забыл написать что шрус с 407, и диаметр меньше чем у 605, он тупо больше, все по одной причине, нигде не смог найти новый от 605 с такими шлицами как у меня, 34 внутренний, и 24 наружний, другие есть, но такого не нашол в наличии.
Абс не работает, хотел сделать, датчика два сделал, перепаял реле с термопредохранителем, блок связь ловит, питание есть, но глючит сам насос.
Пока так буду, потом со временем к токарю, чтоб сделал посадочное кольцо на этот шрус под кольцо от 605

Но когда снял полуось, сбил шрус, оказалось что новый не подходит по количеству зубьев, брал шрус сразу с кольцом АБС на 29 зубов (хоть у меня АБС и не работал, но в планах хотел восстановить), начал мерять считать зубы наружные внутренние, вот параметры моего шруса:
внутренние шлицы 34 шт,
наружные шлицы 28 шт,
кольцо АБС 29 зубов
По таким параметрам можно приобрести либо шрус с пежо 407 без кольца АБС стоимостью 25$, либо оригинал ПЕЖО 605 полуось в сборе за 120$, честно говоря по разборкам не было времени ездить и искать, нужно было ехать проходить техосмотр, т.к. отпуск заканчивался делалось все на скору руру, поэтому было принято решение сдавать шрус который не подошел PATRON и поменял его на шрус от пежо 407 STELLOX без кольца АБС

Новый щрус STELLOX внутренние шлицы 34, наружные шлицы 28, запись запоздалая но на данный момент я на нем уже проехал около 7000 км, и все четко

Взяв данный шрус осталось только решить вопрос с кольцом АБС, сбил кольцо со старого своего шруса, внутренний диаметр кольца 90 мм, посадочное место на шрусе от 407 пыжа 86 мм, заказал у токаря кольцо-подкладку из капролона толщиной 2 мм, и набил на новый шрус, вот такой колхоз

Далее занялся трипоидом, промыл все иголки бензином всего иголок я насчитал 99 шт, по 33 на каждом, заложил специальной смазки для игольчатых подшипников, и поменял пыльник на трипоиде уже был в трещинах

Далее все собрал до кучи, и поставил на свое место, вот такой ремонт, извините в сборе фото уже не делал было темно, но кольцо на своем месте, на полуоси новые пыльники, везде новая смазка, результатом я доволен, треск при поворотах пропал.
Всем удачи на дорогах! P.S

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Чтобы заменить его, прежде до него надо добраться. Передняя часть авто приподнимается. Со стороны, где предполагается проведение замены, снимается колесо. Заменять пыльник лучше вдвоем с помощником. Затем выкручивается ступица.

До упора надавить на тормоз.
Затем необходимо провести откручивание стопорной гайки и болтов.
Поперечный рычаг у передней подвески оттягивается вниз.
Чтобы вытянуть шпицевой конец, поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой, отводится в сторону.
Теперь наружная часть ЩРУСа станет доступной и его можно снять.
Снятый ЩРУС зажимается в тисках и удаляются хомуты пыльника.
Пыльник снимают с вала.
Поверхность ЩРУСа очищается. Это делается ветошью, смоченной бензином, соляркой и т. п. но не водой.
После этого поверхность осматривается. Если есть какие-либо, даже незначительные дефекты, ЩРУС полностью подлежит замене.
Затем проводится сборка снятых элементов.
Все проводится в порядке, обратном разборке. Перед этим поверхность ЩРУСа надо смазать. Если такие действия проводились неоднократно, то стопорную гайку лучше заменить новой.

Как можно видеть, процесс является совсем несложным и можно вполне выполнить это своими руками.

Неисправности в пыльнике ЩРУСа

Причиной их возникновения способно стать, если в щрус попадет пыль или грязь в самых незначительных количествах.

К сожалению, некоторые не оказывают должного внимания резиновым чехлам, которые называют пыльниками. А делают они это совершенно напрасно. Надо периодически оказывать им внимание и подвергать осмотру. А ведь для этого совершенно не потребуется какого-то особого оборудования. Достаточно лишь визуального осмотра, который позволит определить наличие дефектов различного характера.

Проверка пыльника

Для этого необходимо повернуть колесо до упора влево или вправо. В этом случае видимость их будет хорошая. Должны отсутствовать какие-либо повреждения и пятна масла. Если таких признаков визуально обнаружено не будет, можно успокоиться потому, что с пыльниками все в порядке. Если же трубка из гофра обнаруживает наличие на ее поверхности трещин, то такой пыльник требуется безотлагательно заменить.

Бывает так, что поломка по всей вероятности произошла давно, но для ее устранения просто не доходили руки. В этом случае, рекомендуется замена ЩРУСа, поскольку при попадании в него пыли или влаги, он просто не сможет выполнять возложенные на него функции. Ситуация, при которой поворот руля сопровождается хрустом, предполагает замену ЩРУСа. Если в соединениях устройства обнаруживается люфт, то ЩРУС надо тоже осмотреть и заменить. Проверить это несложно. Для этого надо просто в ту и другую сторону попытаться покачать вал. Если при этом ход носит свободный характер, то это говорит о том, что ЩРУС и все его составляющие следует заменить. Стоит пыльнику получить мелкую трещину и ЩРУС, просто сломается.

Автолюбители давно спорят по поводу того, какой автомобиль лучше, с задним или передним приводом. Споры продолжаются до сих пор. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку у каждого из них есть свои положительные и отрицательные моменты.

Конструкция авто с задним приводом отличается большей сложностью. А вот в устройстве передней подвески ничего сложного нет. У автомобилей с передним приводом все наоборот.

Все сложности находятся у него именно спереди. Весьма неприятной будет ситуация, когда у автомобиля с передней ведущей частью наблюдается поломка ЩРУСов. Сложности в этом никакой нет, но надо установить причину и подумать о том, как сделать это своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам СТО.

Читайте также: