Замена шруса ниссан примера р11

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).

Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.

Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.

Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).

Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.

Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.

Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).

Всем привет! Может этот отчёт многим не понадобиться, или покажется лишним, но когда у меня захрустел левый ШРУС, я не нашёл подробной инструкции по его замене, поэтому выкладываю свою. Если есть ошибки в манипуляциях или названиях, правьте, т.к. я не слесарь..

Итак, ШРУС хрустел, примерно, полгода, пока я не решился этой проблемой заняться. У нас в городе (жил тогда в Камышине) такую запчасть можно было найти только под заказ с порядочной наценкой. Отправил брату VIN он в Питере её купил и привёз. Синяя коробка, везде написано MADE IN JAPAN и всё такое.. В комплекте пыльник, два хомута, гайка, смазка в тюбике и сама граната в сборе с сепаратором


6. Освобождаем рулевой наконечник, для чего: откручиваем гайку, крепящую рулевой наконечник к ступице, вытаскиваем (выбиваем, освобождаем, используя съёмник..) конусовидную втулку рулевого наконечника. С рулевой тяги его не снимаем, чтоб не пришлось потом сход-развал делать.


7. Откручиваем и снимаем тормозной суппорт.


8. Откручиваем гайку, крепящую шаровую нижнего рычага к ступице. Откидываем вниз нижний рычаг.


9. Откручиваем ступичную гайку, крепящую гранату к ступице колеса.
10. Здесь надо помощника: один держит приводной вал и ШРУС, другой тянет за ступицу, снимая её с цапфы внешнего ШРУСа (надо под углом).
11. Снимаем хомуты пыльника.
12. Резким, коротким ударом (лучше кувалдой с маленьким замахом, чем молотком но хорошо замахнувшись…) сбиваем гранату с вала. На конце вала, в канавке есть стопорное кольцо. Это оно не даёт гранате свободно слезть с вала. Тут лучше вдвоём: один держит ось приводного вала, упирая его во внутренний ШРУС, другой сбивает внешний ШРУС. Не выбейте приводной вал из внутреннего ШРУСа, и не порвите его пыльник.

Вот примерно так выглядел мой старый ШРУС (это другой, но тоже убитый).
Видны съеденные шариками места.


13. Готовим новый ШРУС, выдавливаем в него смазку из комплекта.

14. Очищаем вал, насаживаем хомуты, пыльник.
15. На приводной вал одеваем ШРУС (Одевается легко, до упора. Можно, потянув обратно, проверить, встало-ли стопорное кольцо на место. ), смотрим, чтоб грязь не попала внутрь.
16. Крепим пыльник хомутами.
17. Дальше всё в обратной последовательности: вставляем цапфу ШРУСа в ступицу , всё собираем и закручиваем.


Но моё счастье продлилось недолго (примерно 60 метров). Загорелась лампа неисправности ABS на приборной панели и сама ABS работать перестала. Оказывается кольцо ABS на гранате не полностью доставало датчик , и блок управления ABS не видел вращения колеса.
ШРУС стоит примерно 2500, так, что покупать новый – не вариант, пришлось модернизировать имеющийся..
Отдал знакомому мастеру на завод оба ШРУСа (старый и новый, который пришлось снять). Тот снял кольцо ABS, выточил по размерам дополнительную вставку, и на неё уже одел кольцо ABS. Вставку и кольцо ABS на ШРУС сажал горячими, при остывании они сели очень плотно без всякого клея и сварки. Цена работы – торт (спиртное не принимает).

Вот сравнение ШРУСов, старого и нового до и после модернизации.

Обновлённую гранату поставил на место, набив новой смазкой, лампа ABS погасла почти сразу при езде, ABS заработала.
Езжу уже года полтора, всё отлично. Правда захрустел правый ШРУС..


Многие автолюбители так и не знают, какие функции выполняет пыльник шарнира равных угловых скоростей. Но здесь нет ничего загадочного. Основная задача пыльника – защита сложного механизм от попадания влаги, грязи и пыли с дорожного покрытия. Этот защитный чехол в зависимости от марки и модели авто может иметь различную форму и размеры. Есть пыльники, которые выполняются в виде колокола, кольца или вытянуты, как хобот слона. Но каким бы ни был внешний вид, задача всегда одна – уберечь важный узел авто от попадания различного мусора.

Особенности проверки

Порой автолюбители слышат хруст при повороте передних колес, но редко придают этому значение. На самом же деле, подобный симптом является одним из основных в диагностике выхода из строя пыльника и шруса. При появлении таких звуков необходимо в ближайшее время произвести визуальный осмотр автомобиля на факт явных повреждений защитного чехла. В частности, гофрированная резинка, расположенная в центральной части колеса, не должна иметь повреждений. Осмотрите ее на факт появления пятен и следов смазки.


Особенности замены пыльника ШРУСа на Ниссан Примера Р10 и Р11

Вы должны понимать, что менять пыльник необходимо только на оригинальную деталь. Конечно, купив подделку, вы немного сэкономите, но уже через несколько месяцев может понадобиться повторное выполнение работы – разборка автомобиля, покупка новых пыльников и, возможно, шрусов.

При этом не стоит бояться менять пыльник ШРУСа своими руками. Работа хоть и трудоемкая, но при четком соблюдении инструкции выполнить ее не составит труда. Алгоритм действий следующий:

  1. Для начала установите автомобиль на ровную площадку, включите ручник и подоприте задние колеса специальными противооткатными упорами.


  1. Сделайте по несколько оборотов фиксирующих колесо гаек и сорвите гайку ступицы. К слову, с последней могут возникнуть проблемы (порой она оказывается сильно протянутой). Если обычным ключом подорвать гайку не получилось, обработайте ее WD-40 и дайте постоять несколько минут. После этого производите аналогичную операцию, но уже с большим плечом (можно использовать метровый кусок трубы). Учтите, что в момент откручивания диск необходимо зафиксировать. Для этого попросите напарника сесть в салон и нажать на педаль тормоза.
  2. Поднимайте автомобиль с помощью домкрата, выкручивайте до конца фиксирующие гайки и откатывайте колесо в сторону. Можете использовать его в качестве сидения или подложить под переднюю часть авто для дополнительной безопасности.


  1. Снимайте суппорт и подвешивайте его к кузову автомобиля. Проследите, чтобы тормозная шланга не перегибалась и не деформировалась. В противном случае вы себе добавите работы.

К слову, после снятия суппорта вы уже должны видеть сам пыльник и место его повреждения (обычно это сразу заметно).

5.Демонтируйте колпак на среднем рычаге и выкручивайте гайку. Будьте готовы к тому, что корпус рычага может и не пойти. В этом случае ему необходимо помочь с помощью легких постукиваний молоточка. После этого берите небольшую монтировку и рассоединяйте скрепившиеся узлы.

  1. Выгнете немного в сторону поворотный кулак и демонтируйте его, в противном случае он вам не даст нормально выполнить замену пыльника.
  2. Демонтируйте хомут. Сделать это можно с помощью обычной отвертки.
  3. Подвигайте в сторону поврежденный пыльник и с помощью молотка выбивайте шарнир равных угловых скоростей. Старайтесь сделать удар максимально резким, чтобы сбить шрус с первого раза и лишний раз не деформировать узел. Перед вами открывается вид на саму гранату.
  4. Стягивайте фиксирующий хомут и вытягивайте поврежденный пыльник.
  5. Перед установкой нового кожуха обязательно почистите вал и хорошенько его смажьте. Теперь натягивайте пыльник и возвращайте на место крепежный хомут.


  1. Берите шрус и постарайтесь его как можно равнее приставить к валу. Здесь очень важно попасть по шлицам.
  2. Слегка вкручивайте ступичную гайку и сильным ударом устанавливайте шрус на свое место. В этом случае также важна резкость действия. Если с первого раза не пошло, убедитесь в правильности расположения стопорного кольца. Чаще всего шарнир не становится на место из-за его перекоса. При этом бить молотком прямо по гайке ЗАПРЕЩЕНО. Вы должны использовать специальную проставку из дерева. Как показывает практика, этот этап лучше выполнять вместе с помощником.
  3. Фиксируйте пыльник с помощью хомута.
  4. Собирайте все демонтированные ранее узлы на место в обратной последовательности.

Вывод

Как показывает практика, замена пыльника на Ниссан Примера занимает не более 1-2 часов (если делать работу первый раз). Следовательно, нет никакой нужды обращаться на СТО и переплачивать деньги. Главное – выделить немного времени, подготовить инструмент, запастись качественным пыльником и поверить в свои силы. Удачи.

ОТЧЕТ: переборка привода. Замена пыльников, ШРУСов (гранат)

При покупке и перегонке до дому из Москвы - обнаружилось что пыльник внутренней гранаты порвался и привод захрустел. Вначале не сильно - но потом все стало ухудшаться. Решил заказать привод целиком. К сожалению в фирме что-то напутали где заказывал и прислали левый привод вместо правого :( - Кстати кому то может нужен ? (он вообще от примьеры но к нашим тоже подходит)

В общем когда обнаружилось что привод не тот - мой был уже с машины снят. В общем раз делать - то хотя бы пыльники поменять.
Менять надо было срочно поэтому пыльники отправился искать какие уж есть. Подошли (почти идеально) от Нивы которые самые большие. Внутренний и наружние пыльники размерами почти одинаковы.

Для замены обоих пыльников необходимо снять привод целиком (вообще желательно а то грязи налетит если так менять будете) тем более что привод выскакивает из коробки элементарно.

Итак процесс такой:
1) Снимаете колесо
2) Откручиваете ступичный подшипник (ключ на 34)
3) Вышибаете шаровую из поворотного кулака (ключ 22, один стучит по рычагу - второй тянет монтажкой рычаг вниз)
4) Снимаете рулевой наконечник (ключ на 19, аналогично вышибается как и шаровая, т.е. один стучит по наконечнику - второй ее тянет изо всех сил вверх)
5) Откручиваете (но не снимаете) верхний болт стойки стабилизатора - чтоб он ходил свободно
6) Выкручиваете поворотный кулак полностью вправо и вдавливаете привод внутрь ступичного подшипника. под определенным углом он однозначно выпадет. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ШИБКО СИЛЬНО НЕ ЗАГИБАЙТЕ! ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОГНУТЬ СТОЙКУ.
7) Монтажкой подлазите между внутренней гранатой и коробкой и подковыриваете гранату - если легко не сдается - можете легонечко постучать по монтажде молотком, она должна потихоньку пойти - как только начнет идти дальше можно снять руками. АККУРАТНО ДОСТАВАЙТЕ ПРИВОД ПАРАЛЛЕЛЬНО ЗЕМЛЕ ! ИНАЧЕ ПОВРЕДИТЕ САЛЬНИК!

80% работы сделано :)

Разбираем вначале внутреннюю гранату:
1) Снимаем пыльник (лучше тупо ножиком канцелярским разрезать)
2) Ищем стопорное кольцо которое не дает шарикам выпасть.
Убераем кольцо, делатся это без усилий и напряга - главное найдите место разрыва кольца
3) Аккуратно достаем внутренности 6 шариков.
4) Снимаем стопорное кольцо и вышибаем внутреннюю звездочку как показано на фото
У МЕНЯ там была огромная выроботка которая и трещала - я при сборке просто переверную ее :))) хрустеть теперь только при езде назад стало
5) Все промываем в бензине

Разбираем внешнюю гранату:
1) Снимаем пыльник
2) Вывешиваем привод вертикально, внешней гранатой строго вниз. (как маятник)
3) Резко но не шибко сильно стукаем по гранате. Привод должен выпасть из гранаты
4) Сразу убераем стопорное ПОЛУкольцо (находится на кончике привода) дабы его не потерять
5) Заливаем бензин в гранату, ждем пока там все раствориться и несколько раз промываем.
6) Чистим сам привод

------
Сборка производится в обратном порядке.
Никаких нюансов при сборке нет
Единственное что привод в коробку вставляется резким захлапываением привода в коробку либо можно легоничко забить молоточком по самому приводу - Только аккуратно - когда вставлять привод в коробку будете не повредите сальник. А еще лучше смажте его пальцем смазкой шруса.

Миниатюры

Миниатюры

Добрый день! Я живу в одной из деревеньТомской области в далеке от цивилизации! Владею Примеркой около 6 мес. И Вот порвался пыльник и захрустела граната. Купил новою,снял колесо, посмотрел на все а че дальше делать незнаю. Помогите подробным советом плиз! Заранее благодарен.
С уважением Максим.

1) Лучше одень колесо, затормози его и открути гайку крепления колеса (головка с большим рычагом на 32).
2)Открути суппорт в сборе (два винта сзади него), отсоедени крепление тормозного шланка на стойке, подвесь суппорт, чтобы не испортить тормозной шланг.
3) Сними тормозной диск, он прикипел, помогут два резьбовыз отверстия для винтов на М10.
4) Открути датчик АБС (1 винт сзади суппорта), отсоедени его крепление к стойке (1 винт), вынь датчик из поворотного кулака.
5) Сожми стяжками пружину, если не хочешь снимать стойку в сборе.
6) Открути и вынь два болта крепления поворотного кулака к стойке (гайка 17, болт 19).
7) Открути наружный шарнир рулевой тяги и с помощью съёмника сними с поворотного кулака.
8) Аккуратно, чтобы не повредить сальник, клином или толстой отверткой выбей внутренний ШРУС.
9)В принципе сейчас можно вынимать внутренний ШРУС из поворотного кулака. Шлицевое соединение скорее всего проржавело, поможет проникающая смазка или например керосин. Выбивать нужно осторожно через мягкую прокладку, чтобы не замять резьбу на конце. Лучше конечно иметь съёмник.
10) Привод в сборе зажать в тиски для того, чтобы осторожно с помощью стержня Д15. 25) молотком выбить наружную гранату со шлицов вала.
11) Поворотный кулак можно снять сейчас, с помощью съёмника ( у меня и шаровой шарнир и рулевой снялись после легких ударов молотком), или. что сложнее до вынимания привода.
И т.д. лучше конечно иметь заводскую инструкцию.

Домкратишь, снимаешь колесо, далее откручиваешь тягу рулевую что от рейки идёт рулевой (выдернуть шпонку, сорвать гайку и открутить). Далее откручиваешь суппорт тормозной снимаешь колодки, супорд отводи в сторону и повешиваешь где-нибудь под аркой провлокой чтобы не мешал. Можешь открутить крепеж суппорта (тоже два болта) и снять его вместе с диском торможным для уменьшения веса и удобства доступа к чехлу. Далее тебе понадобятся хорошие крепкие ключи (с корданчиком и удлинителями, и рукоятка-рычаг в имортных наборах это всё есть точно) усилие там большое (тем более если не разу ни разбиралась подвеска) на двух гайка которые накручены на двух длинных болтах которые крепят верхний рычаг к среднему и верхнему креплению. Давить на рычаг нужно сильно, если услышишь сильный щелчок значит открутилась гайка, либо треснула и сломалась головка :) в случае плохих ключей. Самое главное грани гаек не совать, иначе выход один болгарка и поиск новых гаек :))
Да забыл, ещё когда ничего не открутил внутри сорви большую гайку на приводе, потом будет сложнее.
Далее отворачиваешь амортизатор с пружиной, думаю сам поймешь как.
Да линк стабилизатора тоже нужно открутить.
Ну вот теперь у тебя ступица свободна, вращается она на шаровой, ходит вверх-вниз на нижнем рычаге, привод должен выйти из шлицов ступицы.
Порванный чехол убираешь ножом, хомуты не перекусывай они пригодятся для нового чехла.
Гранату нужно сбить, для этого нужно большое тупое зубило, которое нужно поставить концом в стык гранаты и вала и резко ударить большим молотком, если хорошо шваркнуть граната соскочит со шлицов вала. Главное чтобы не выдернуть внутреннюю гранату из коробки если это та сторона где более короткий привод, без подвесного подшипника, если не получится то лучше поставить в то место ванночку под масло и посильнее накренить машину домкратом.
Ну вот в принципе и все разобрали, если есть новая граната то всё просто – натянул новый чехол на привод, стопорное кольцо на приводе лучше снять немного сдавить и надеть обратно, меньше вероятность что его закусит когда будешь набивать гранату на привод, делать это нужно аккуратно, но и резко, если немного после набивки есть люфтик и ход на валу, то всё в порядке. Далее набиваешь смазку, одеваешь чехол и собираешь всё в обратном порядке.
Успехов. :)

Читайте также: