Замена шпильки траверсы нива

Обновлено: 06.07.2024

McKey
К коробке она крепится вообще-то одни болтом через сайлентблок . Болт М10.

А если ты имеешь ввиду шпильки которые крепят опору к полу, то М8.

Народы,подскажите где можно фото подрамника под коробку увидеть??Или чертеж оного. И что будет если коробка будет стоять немножко ниже чем стандарт. Тоесть я планирую,если не найду нчего более умного лепить траверсу крепления на Побразную,если можно так сказать,перекладину,кою в свою очередь прикреплю к лонжеронам,ну типа как подрамник раздатки.Сайленблок будет помещен в пустоту этой буквы П.А сверху етой П и будет прикручена траверса.
Насколько это правильно.

--------------------
--------0--------
\ 0 /
Ну примерно вот так,верхняя полоска - траверса,нолики - саленблок,средняя полоска и скобки - это подрамник.Надеюсь что поймете:(((Подскааааазывате пожалусто

чипНе понятно,зачем отдельный подрамник для коробки?Если накрывается штатное крепление("ослаб/убит" пол),- та же участь скоро ожидает и крепление РК.Т.е. подрамник РК готовить однозначно.Но тогда "правильнее" в качестве "перекладины КПП" использовать переднюю поперечину подрамника РК,чуть увеличив длину "продольных элементов" того же подрамника.А разнесение точек крепления подрамника к лонжеронам только усилит всю конструкцию.О "ремонтопригодности" в данном случае не говорю:снять отдельно КПП не снимая РК не получится даже с индивидуальными подрамниками.
А уж инфы по РК-шным подрамникам тут туча .

Да это все понятно,оно и планируется делать подрамник сразу и под коробку и под раздатку единым.Интересует как должна выглядеть та часть подрамника,на которую опирать коробку.Ее-же надо делать неразорваной.Вооооот,а как она должна выглядеть,и можно-ли коробку сделать несколько ниже чем она сейчас - я не нашел.

Не надо городить огород с единым подрамником - я пробовал - гемор со снятием размеров и последующими требованиями к точности изготовления. У меня перкрасно стоят два разных подрамника, на РК - по Керосину, и под траверсой коробки - очень простая и изящная конструкция, оставляющая КПП строго на своём месте. Не претендуя на новаторство, придумал я её сам, если есть желание взглянуть, могу сфотать.

Full Time Four Wheel Drive
Невозможно быть слишком здоровым, слишком богатым и слишком хорошо вооружённым.

конструкция, оставляющая КПП строго на своём месте. Не претендуя на новаторство, придумал я её сам, если есть желание взглянуть, могу сфотать.
Есть и большое.И желательно подробно,а можно даже с размерами:))

Сегодня вечером закину, у нас мокрый снег валит, а машина на улице, к вечеру должен утихнуть. А размеры не дам, у меня пол и лонжи чуть по-другому сварены, но я тебя уверяю, снять размеры на своей машине у тебя займёт 30 секунд - в прямом смысле.

Вот, выкладываю обещанные фотки подрамника коробки с разных ракурсов, вроде всё видно и понятно.

Сначала коротко о подрамнике раздатки: по KEROSINу, с пропорциональным уменьшением геометрических размеров и масогабаритных показателей, общая защита (лист 2мм) снята для наглядности.

Теперь подробно о подрамнике коробки: квадратная труба 20x40 прикручена болтами сквозь лонжероны к кузову, ещё два болта также проходят в салон сквозь "уши" траверсы. В салоне на пол наварен лист 2 мм размером со штатный коврик для распределения нагрузки, сквозь него проходят болты обоих подрамников.

Порядок изготовления подрамника коробки: берём кусок квадратной трубы, обрезаем по внешним краям лонжей. Прикладываем к лонжам под траверсой и замеряем расстояние от траверсы до него с обеих сторон (может отличаться на пару мм). Отрезаем куски такой же трубы соответствующей длины и в соответствующих же местах привариваем к длинному куску. Всё это приставляем на место и сверлим 4 дыры: две сквозь края трубы и лонжи и две сквозь трубу, "внутри" вертикальных кусков и сквозь "уши" траверсы и пол в салон. Не забываем положить лист железа потолще на пол (можно и не приваривать) с дырами напротив дыр в полу, вставляем болты и затягиваем (без фанатизма, а то можно и лонжи сложить).

Итог: траверса коробки намертво зажата между листом и полом с одной стороны и вертикальными кусками трубы с другой.

Примечание: если в месте крепления траверсы пола нет , просто прикручиваем её болтами к подрамнику, эффект тот же.

Свои размеры не даю, ибо низ машины весьма приблизительно напоминает штатный по геом. размерам (на фото 03 видны полностью заново сваренные части поддомкратников из квадратной трубы 40x60 и усиления лонжей из уголка 50), да и пол тоже не вполне плоский.

01.JPG

Общий вид всего безобразия

02.JPG

Приёмная труба проходит свободно

03.JPG

Хорошо виден "уставший" пол в районе крепления траверсы коробки

Full Time Four Wheel Drive
Невозможно быть слишком здоровым, слишком богатым и слишком хорошо вооружённым.

привет всем! на моей ниве стоит усиление крепежа для рк и кп. Отец в Сочи покупал в 80-х . Моей ниве уже 26 лет . Пол сгнил а крепеж на месте. Короче хорошая штука. Какой то кооператив выпускал их. в комплекте 2 угольника 4 квадратные шайбы и болты

При замене опоры КПП оборвался болт крепления траверсы КПП.

Особо не расстроился - вынял сидения, коврики , бесшумку. Затем удалил ВСЕ БОЛТЫ - при помощи болгарки и дрели.
И на их место установил усиленные крепления - пластины размером 50х120х4 с приваренными болтами (в качестве болтов взяты "карданные" болты т.к. они более прочные!).
Всё обработал антикором и собрал на место.

тоже собираюсь усиливать пол листами 2 мм.
Но вот такой вопрос: чем обработать пол в салоне автомобиля, чтобы на него уже и положить металлический лист. ведь если не обработать, то влага обязательно попадет между листом пола и листом 2-х милиметровки?
чем мазать? мастикой на основе битума или же битум внутри салона противопоказан?
спасибо

Друзья, у меня похожая проблема, а именно:

Обломилась передняя слева шпилька крепления РК и уже на ладан дышит задняя слева. Высверливать не хочу ввиду возможности создать большое нетехнологическое отверстие (кузов вокруг шпилек гниловат).
Для себя вижу 2 решения:
- варить днище для устранения гнили и установка новых шпилек или болтов.
- установка подрамника РК.

2 Способ даже на глаз выглядит гораздо более дешевым, но будет ли подрамник полноценной заменой шпилькам крепления (если поставлю только подрамник - днище варить не буду, сделаю позднее)?

По причине замены траверсы обнаружил, что одна шпилька короче остальных и прокручивается, скорее всего предыдущим хозяином вставлен болт.
Задумался об усилении пола по принципу предложенному на 4-й стр. этой темы, днище вроде не гнилое.

Как думаете накладки 120мм. достаточно, или можно и подлиннее сделать?

Можно и длиньне и по-шире сделать. Хуже от этого не будет. Вспоминаем школьный курс физики где говорилось, что чем больше площадь, тем меньше давление.

Добрый день.
Проблема та же - крепление траверсы КПП и РК (шпильки) в плохом состоянии - резьба сорвана, многие прокручиваются.
В данный момент для меня более актуальна проблема крепления траверсы КПП. Дело в том, что там у меня шпильки мало того что практически без резьбы, так они ещё и вращаются - т.е. при попытке накрутить на них гайку, вся шпилька вращается вместе с гайкой по часовой стрелке и гайка при этом не накручивается на шпильку.
Наиболее распространённый совет - просверливать старую шпильку и нарезать резьбу мне не подходит - т.к. старая шпилька вращается и тела для нарезки резьбы там нет. Поставить болты, как я понял тоже большая проблема - из салона мешают салазки сидений (чужую фото прикрепил). Судя по фото, один болт (ближе к капоту) я смогу вставить, а вот второй под салазками (ближе к багажнику) всунуть не смогу. Как лучше всего поступить?

Во время снятия раздатки, обнаружил, что задняя часть КПП довольно сильно провисает 3-4 см. Естественно никакой соосности с РК речи нет Тоесть весь силовой агрегат завален. Из-за чего и снятие клапанной крышки двигателя является очень не простым занятием из-за того что она практически уперта в панель кузова. Подушки двигателя и сайлентблок на траверсе с виду в отличном состоянии,но хвост коробки однозначно поднимать надо! В голове крутится несколько "сырых" вариантов. Потому хочу спросить,может есть готовые решения данной проблемы или просто предложения как на ваш взгляд проще было бы решить данную проблему?

А шпильки (и пол в их районе) крепления траверсы? Если сайлентблок-подушки и шпильки не повреждены, то гнута траверса.

готовые решения данной проблемы или просто предложения как на ваш взгляд проще было бы решить данную проблему?

Заменить траверсу. Я бы снял траверсу и пошёл бы с ней в магазин для сравнения с новой.

У КПП 4 и 5 ступеней траверсы отличаются!

mihail197
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-2121 1983 В хламе!
Осмотри передние лонжероны, в районе рулевого редуктора и маятника.
Там он сложиться не могла?

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Трудно сказать что там с полом у машины этого возраста. Родной он или переварен несколько раз никому не ведано. Явно одно,что полы цельные,без заплаток. Дырочки и трещенки есть в районе крепления раздатки,но не траверсы. Торчат еще шпильки,- не самопальные болты,следов что их переваривали по крайней мере с низу не видно.

Внешне не видно. Но как вариант пришло в голову подрезать ребра жесткости (потом проварить швы) и подогнуть траверсу вверх? Думаю еще может вообще просто перевернуть таверсу низом к верху, только не знаю станет потом сайлент или нет, надо пробовать.

Пока ковыряюсь, возник справедливый вопрос! А под каким углом должен стоять движек? Ну хотя бы примерно по каким нибудь точкам? Ну к примеру сколько см. от панели?

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Возвращаюсь к теме Ремонтировал днище было не до крепления,теперь вот вопрос опять стал актуальным. Начитался я здесь на форуме что в идеале плоскость "вертолета" на хвостовике КПП, должна быть параллельна фланцу редуктора заднего моста. Не поленился. Выставил. В итоге получил, что левая сторона траверсы становится как родная, под правую надо напихивать 5см. проставочных пластин! Вот и думаю есть ли смысл с этим заморачиваться или прикручивать как становится и не выдумывать? Одни говорят, что плоскости КПП и РЗМ должны быть параллельны, другие убеждают, что промвал компенсирует все эти перепады и ловить эти параллели глупость, пытаюсь найти средне-арефметическое!

Здравствуйте! У меня похожая проблема.. Купил 2121 90 г.в., для рыбалки и т.п. загнал на подъемник посмотреть что да как и обнаружил обломанные уши на кронштейне опоры кпп..( облазил все автозапчасти в районе, на 2121 нет ничего.. только на 5-ти ступку. существует ли альтернатива опоре и каким образом такое могло произойти(не хотелось бы повтора). насколько вредна езда без опоры(судя по ржавчине на кронштейне, обломало его уже давно) какой порядок ПРАВИЛЬНОЙ установки опоры? Большое спасибо заранее!

Меняя 5и на 4х ступку на своей 213 столкнулся с пробемой:

Отверстия на поперечной рейке крепления задней части коробки не совпадают со шпильками на кузове.

При замене коробки руководствовался статьей из FAQ - купил подушку и поперечину от 21.

Имеет ли смысл просверливать (растачивать) поперечину под шпильки?
Или есть иной выход?

Поперечина точно другая? Сравнивал?
Если другая, то растачивай отверстия, ничего страшного. Но должно и так подходить.

Поперечина абсолютно точно другая, искал ее очень долго, нашел в техкоме, каталожный номер совпадает с FAQ, а шпильки не совпадают - крутил, вертел, всеравно по пол-шпильки никак не налазят.

Спасибо! Буду точить

Наши запчасти меня давно не удивляют, а только радуют своей индивидуальностью

Граждане нивоводы!
Ни в каком разе поперечина от одной коробки не подойдет к другой (4 ст - 5 ст)!
Ибо
1 - даже расточив дырки, поперечину поперек не сдвинуть - она своим изгибом повторяет форму тоннеля (не всего, конечно);
2 - а кроме того оне (поперечины) немножко сдвинуты не только в поперечном, но и в продольном направлении.
А потому - только использование соответствующей поперечины и задней опоры. (Я все это проходил при установке 5 ст. КПП на 2121)

Поставил себе 4ступку пару месяцев назад.
Не знаю в чем причина: в том, что кронштейн бракованный от 2121, или расположение шпилек на 213 и 21 различается, но в итоге пришлось тисками и молотком поработать, чтобы кронштейн на шпильки посадить (отверстия решил не трогать, имхо на надежности крепления могло сказаться).
После установки кронштейна подушка уперлась в его дальнюю стенку (из-за чего так получилось "развожу руками" - присутствует теперь вибрация).

Терзают меня смутные сомнения: видимо расположение шпилек на корпусе 2121 и 21213 различаются.
У автора в факе шпильки были свернуты, как я понял и крепил он кронштейн болтами, тобишь их расположение могло отличаться от расположения родных шпилек.

Случается, что шпилька крепления колеса выходит из строя, и закрепить надежно его на ступице не представляется возможным. Нередко это происходит при частом снятии колеса. Повреждения могут быть различными – это срыв резьбовой части, облом шпильки или ее искривление. Износ происходит по причине несоответствующего ухода за таковой. Происходит попадание грязи и песка, который в свою очередь играет роль абразива. Причиной износа также является плохо затянутая гайка. Облом детали может быть из-за усталости металла, от сильного удара и от момента перетяжки гайки колеса. Вследствие этого передвижение на машине становится небезопасным. Этот факт может стать причиной более серьезной поломки и дорожно-транспортного проишествия.

Решение данной проблемы

При возникновении данного вида поломки необходима обязательная замена шпильки переднего колеса.

С учетом марки вашего транспортного средства, процесс замены может происходить как на снятой ступице, так и непосредственно на авто. Это связано с конструктивными особенностями машины. Но, как правило, сделать ремонт можно, не снимая ступицу. Установить шпильку самостоятельно сможет практически каждый автомобилист. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного опыта в ремонтных работах.

Поэтапный процесс замены

Для работ понадобится стандартный набор торцевых ключей, молоток, наставка, баллонный ключ и домкрат. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности и ставится на стояночный тормоз. Далее отпускаем гайки крепления колеса и, поддомкратив авто, снимаем колесо.

После подготовительных работ следует приступать к снятию тормозного суппорта.

С внутренней стороны ступицы предусмотрен технологический разъем для демонтажа и монтажа шпильки. Проворачиваем ступицу так, чтобы поврежденная шпилька разместилась напротив этого разъема. Далее, при помощи молотка выбиваем шпильку. Если она надежно удерживается в своем посадочном месте, то нужно обработать ее WD-40 или соляркой и дать немного откиснуть. После этого демонтаж пойдет легче, при необходимости можно использовать наставку.

Стоит отметить, что к новым болтам не желательно применять гайки, которые были установлены на старых шпильках, так как существует вероятность повреждения их резьб. Это в итоге может привести к быстрому износу нового комплекта изделий.

Плюсы и минусы секретного крепежа

Современные секретки не ровня первым, появившимся в далекие советские времена. Они совершеннее конструктивно и отличаются эстетичностью, что немаловажно. Деталь представляет собой удлиненную гайку с переходником под индивидуальный ключ. Если к ней подобрать декоративный крепеж закрытого типа такой же длины, то колесо в целом будет выглядеть вполне эстетично.

Секретное крепление очень полезно для запасного колеса Шевроле Нивы, прикрученного к кронштейну на задней двери обычными гайками, а потому самого уязвимого для воров. Для откручивания секреток изготавливаются такие разновидности ключей:

Чтобы за гайку нельзя было ухватиться газовым ключом и другими подобными инструментами, секретка сверху оборудована вращающейся втулкой (обечайкой), а место под ключ находится в углублении. В дешевых изделиях и подделках обечайка может отсутствовать, поэтому такие гайки покупать нельзя. Недостатки у секреток такие:

слабоват момент затяжки, поэтому остальные гайки должны держать надежно;
любой хитрый крепеж можно открутить, если у вора будет для этого время и возможность;
необходимость всегда иметь с собой ключ и не забывать ни при каких обстоятельствах.

Последний недостаток — настоящий бич забывчивых водителей. При проколе ската выходов 2: ехать за ключом либо вызывать эвакуатор, иначе колесо не снять.

Процесс ремонта на ВАЗах

Автомобиль вывешивается домкратом, снимается колесо, суппорт и защитная скоба тормозного механизма. Далее шпилька-болт выбивается молотком, предварительно сопоставив ее с вырезом для демонтажа. Чтобы ступица колеса не проворачивалась, нужно включить первую передачу. Посадочное место очищается от грязи и ржавчины и затем в него устанавливается новый болт. На корпусе шпильки и в ее посадке имеются продольные шлицы.

Таблицы разболтовки

Для того чтобы автовладельцу не приходилось заниматься замерами и выполнять лишнюю работу, созданы специальные таблицы, в которых уже указаны данные для конкретного автомобиля.

Минус самостоятельного расчета заключается в том, что можно допустить ошибку в снятии замера. Разница в несколько миллиметров после вставки данных в формулу может в конце выдать совершенно разные значения.

В связи с тем, что в размерах по диаметру окружности для болтов различными производителями создаются всевозможные вариации, в которых значения могут быть близкими, то можно не угадать с выбором. Например, вместо 139,7 получить близкое 140. А это значит, что колесо гарантированно не установится, несмотря на разницу всего в 0,3 миллиметра.

Вам это будет интересно О разболтовке колес на Киа Спектра (Kia Spectra)

Таблицы призваны упростить жизнь автовладельцам в связи с тем, что содержат уже готовые и точные данные.

Разболтовка ВАЗ-2121, представленная в сводной таблице

Замена шпильки переднего колеса со снятием ступицы

Первым делом извлекается поворотный кулак, тормозной суппорт в сборе с колодками и отводится в сторону. От первого откручивают рулевую тягу. Далее демонтируется крепление ступицы к стойке, откручивается и выбивается шаровая опора. Предварительно открутив ступичную гайку, снимаем ступицу, а вал привода фиксируется так, чтобы ШРУС не вышел из коробки передач.

В дальнейшем ступица разбирается и появляется доступ к шпилькам.

Применяемость

Где еще применяется запчасть

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Чтобы скачать прайс-листы — вам необходимо авторизоваться. Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

Ремонт шпилек

Зачастую автомобилисты не рекомендуют производить ремонт болтов. Во-первых, это не всегда возможно сделать (облом и искривление). Во-вторых, снижается безопасность вождения транспортного средства. Но все-таки их можно восстановить.

Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, как поломка и замена шпильки переднего колеса, необходимо следить за степенью затяжки гаек. При отпущенных происходит биение диска о шпильки. Это приводит к их обрыву и износу резьб. Перед тем, как снимать колесо с авто, нужно тщательно очистить болты от грязи, чтобы она не попала на витки резьбового соединения. Эту же операцию следует проводить и перед накручиванием гайки.

Дополнительно обязательно следует проверять затяжку гаек и болтов после посещения шиномонтажа. Велика вероятность того, что в спешке работник сервиса может не дотянуть колесо и это приведет к повреждению шпилек в лучшем случае.

Колеса на автомобиле – это главные механизмы для передвижения транспортного средства. Состоят они из резиновой покрышки, которая одевается на стальной (или другие виды) диск. Внутри конструкции находится воздушная подушка, за счет которой ощущается комфортабельность при движении. Нередко во время движения по бездорожью на автомобиле Нива Шевроле возникают неполадки с этими устройствами. Самой распространенной проблемой является прокол, требующий немедленного устранения. Также возникают проблемы с обрывами колесных шпилек, возникающие в процессе буксования на жесткой поверхности. Данная статья посвящена теме колес автомобиля Нива Шевроле, а точнее, их замена для устранения различных неисправностей. Поэтому рассмотрим, как производится замена колеса, шпилек, привода и подшипника ступицы внедорожника Шевроле Нива.

данный раздел не находиться в разработке

autodelo. info

autodelo. info Легковые Мотоциклы Грузовые и коммерческие Двигатели

ALFA ROMEO AUTO UNION AUDI AUSTIN BEDFORD BMW CHRYSLER CITROËN DAF DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA INNOCENTI ISUZU IVECO JAGUAR LADA(ВАЗ) LANCIA MAN MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN NSU OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SUBARU SUZUKI TALBOT TOYOTA TRIUMPH VAUXHALL VOLVO VOLKSWAGEN ZASTAVA AVIA BARKAS BORGWARD CHEVROLET DACIA EBRO GAZ SANTANA SSANGYONG STEYR TATA PIAGGIO HYUNDAI KIA DAEWOO WARTBURG TRABANT AC RENAULT TRUCKS FERRARI LAMBORGHINI ROLLS-ROYCE MASERATI RELIANT PONTIAC FSO FORD USA PROTON BUGATTI AUTOBIANCHI HOLDEN LOTUS MORGAN FORD OTOSAN ALPINE GLAS MOSKVICH BENTLEY BUICK CADILLAC GEO LEXUS MEGA PLYMOUTH PREMIER TVR ALPINA ASIA MOTORS ASTON MARTIN JEEP WESTFIELD SMART ZAZ OLDSMOBILE LINCOLN MAHINDRA ARO LDV AIXAM BERTONE BITTER BRISTOL CALLAWAY CARBODIES CATERHAM CHECKER DALLAS DE LOREAN DE TOMASO GINETTA HINDUSTAN HOBBYCAR ACURA HUMMER INDIGO IRMSCHER ISDERA JENSEN LIGIER MARCOS MCLAREN METROCAB MIDDLEBRIDGE MINELLI MINI INFINITI OLTCIT OSCA PANOZ PANTHER PAYKAN PERODUA RANGER RAYTON FISSORE BOND AUSTIN-HEALEY RILEY WOLSELEY SAO SHELBY SIPANI SPECTRE STANDARD TOFAS UAZ UMM VECTOR WIESMANN YULON PUCH LAND ROVER MAYBACH ASHOK LEYLAND ASKAM (FARGO/DESOTO) AMC LANDWIND (JMC) GEELY SUNBEAM SPYKER KTM HILLMAN YUGO DONGFENG (DFAC) EUNOS FORD ASIA / OCEANIA FOTON GREAT WALL MITSUOKA PININFARINA LTI IRAN KHODRO (IKCO) FPV MAXUS (SAIC MOTOR) TESLA TAZZARI ARTEGA THINK NOBLE FISKER KING LONG ABARTH MIA DS (CAPSA) STREETSCOOTER RUF MICROCAR DFSK DS ZENOS CARS IZH

autodelo. info

autodelo. info Легковые Мотоциклы Грузовые и коммерческие Двигатели

Меняем колесо

Менять колесо необходимо в случаях:

повреждения покрышки;
повреждения диска;
при истирании покрышки;
при проведении модернизации автомобиля.

Процесс замены заключается с следующем:

Устанавливается Шевик на твердую поверхность и включается ручной тормоз.

Не забывайте про подпорки или башмаки, они предотвращают скатывание поднятого автомобиля с домкрата.

Важно также производить равномерное затягивание гаек. Это снизит риск перекоса колеса и самопроизвольного его отвинчивания. Окончательная затяжка гаек производится после снятия домкрата.

Замена шпилек переднего и заднего колеса на Ниве Шевроле

Шпилька – этот тот же болт с резьбой, только его шляпка является вмонтированной в ступицу автомобиля. Шпильки заменяются тогда, когда происходит их поломка: повреждается резьба или же конструкция детали деформируется. В этом случае требуется поменять ее на новую. Порядок действий по снятию и замене изделия переднего колеса:

Автомобиль домкратится, затем снимается колесо, тормозной суппорт и диск. Рассоединяем ступицу и диск.
Используя молоток, выбивается поврежденная шпилька из посадочного места. Полностью ее выбить не получится, так как она упрется головкой в буртик поворотного кулачка. Чтобы ее извлечь без демонтажа ступицы, необходимо воспользоваться напильником или срезать головку болгаркой. Напильником с одной стороны стачивается головка, а затем высовывается через буртик.
Шпилька переднего колеса извлечена. Теперь устанавливаем новую. Перед установкой стоит аналогично сточить край головки шпильки и установить ее в отверстие ступицы. Можно использовать проставку, с помощью которой зафиксировать до упора шпильку во фланце.

Зачем менять крепление?

Существует несколько причин, по которым владельцы автомобиля Нива меняют колесные гайки на новые:

старые износились, у них облизаны грани либо сорвана резьба;
на машину необходимо поставить литые колесные диски, и штатное крепление к ним не подходит;
владельцу просто хочется украсить колеса своей машины, не прибегая к установке декоративных колпаков из пластика, которые постоянно теряются.

Старые гайки, изношенные или поврежденные механически, действительно подлежат замене, особенно когда у них негодная резьба или отсутствуют грани. Такую деталь затруднительно затянуть с моментом 10-11 кгс/м для надежного закрепления колеса. Лучше поставить новый комплект, 1-2 крепления менять бессмысленно. Главное, чтобы резьбовая часть шпильки оставалась в норме.

Литые диски хоть и толще стальных штампованных, но теоретически их можно прикрутить заводскими гайками. Другое дело, что подобные детали испортят весь внешний вид новых дисков, так что в такой ситуации лучше поставить элементы, гармонирующие с колесом. Есть и другой момент: в некоторых моделях литых дисков сделаны выборки в виде полусферы, а не конуса. Тогда штатный крепеж точно не подойдет, необходимо приобрести гайки со сферическим торцом, стыкующиеся с ответной частью обода.

Кроме улучшения внешнего вида автомобиля, существует еще одна причина, заставляющая менять 1 гайку из 5 на специальную, крутящуюся только эксклюзивным ключом. Причина кроется в высокой стоимости автомобильной резины и хранении самой машины под открытым небом во дворе, как это часто случается в городах. Чтобы шины банально не украли ночью, на машину ставится 1 хитрая гайка-секретка.

Читайте также: