Замена шланга обратки гур ауди а6 с6

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем добра.
Пошлой зимой лопнул шланг обратки ГУР на самом входе в радиатор (просто трубка).
Снимаю колесо откручиваю локер и есть место для манёвра. Мало но оно есть. Отрезаю часть шланга осматриваю его дальше по длине стянув защитную сетку. Он был целый, откусил крепление на лонжероне и срезав угол, шланга хватило что бы подсоединить. Через два дня утром завожу машину, хлопок — су.а в том же месте. Автобус и на работу. Пришлось купить соединитель и добавить кусок шланга.

Когда я восстанавливал первый раз пострадала рука. И получилось что до второго ремонта прошло время и мороз уменьшился. За это время мне попался человек который сказал что одна из возможных причин это забитый фильтр в бачке и плюс густое масло от мороза сделали своё дело. На мои слова может попробовать промыть, его ответ я писать дословно не буду (я думал что фильтр в виде сетки). Не надо делать мозг, а купить оригинальный бачок и поменять. При обсуждении замены шланга я сказал что тогда буду покупать и новый шланг — Б/У нет смысла. На что он сказал зачем? Купи кусок шланга и поставь на хомуты. Я ему — там же давление и шланг опрессован. В ответ он сказал с одной стороны он опрессован, а со второй стороны он на простом хомуте и это на шланге длиною метр тебе не кажется это странным. Там где опрессовка набивается песок и хомуты просто быстрее сгниют. Обработай их и катайся.
Цена оригинала в районе 120$, а простого шланга с хомутами не получалось и 10$. Пробуем.
Снял защиту открутил головкой шланг от рейки и отсоединил от радиатора. Дальше обрезал опрессовку.

Снял трубку почистил и покрасил. Одел армированный шланг с таким же внутренним и наружным диаметром.

Поставил хомуты (покупал которые плохо пристают к магниту) и протянул через отверстие в лонжероне ( лучше сразу протянуть провод а к нему примотать изолентой шланг).

И подсоединил к рейке (шайбы лучше поменять артикул на чертеже позиция №11).

Дальше отсоединяем шланги от бочка и меняем его.

Подсоединяем толстый шланг к бочку (это подача на рейку), а в тонкую трубку бочка я вставил вороток с намотанной изолентой (глушим). Шланг обратки от радиатора к этой трубке опускаем вниз в ёмкость. Вывешиваем передние колёса заливаем жидкость (покупал синтетику) и вращаем медленно руль в стороны доливая при этом жидкость до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая жидкость. Менял ёмкость и светил в неё фонариком так лучше видно и есть с чем сравнивать. Делали вдвоём ушло почти два литра. Потом заткнул пальцем шланг поднял его вверх достал вороток и подсоединил шланг. Покрутил рулём в стороны и долил масло до уровня.
По замене вроде всё. Но оставались вопросы. Поэтому:

Во первых какой шланг? На подачу или на обратку? Видно пропускная способность этого шланга не достаточная. И Давление на подачу там не малое, без резьбы не удержит наверняка, рванёт. Обратка и до насоса - нормально, сдюжит. Но лучше что то родное. "Голодание" рейки не есть гуд.

Ну так это напорный шланг! Там давит за 100 очков! Может он не выдерживает давление и раздувается? От того и давление в рейке не стабильное. Вот ГУР и воет

Один раз и на всегда хочу для себя уяснить. В этом шланге должен стоять какой либо дроссель, ограничивающий давление или поток или нет?
Если что то в шланге (родном есть), а во вновь устанавливаемых этого нет - то видимо из за этого проблемы с воем или как.

Audi A6 C5 2,8 AQD quattro LPG
Фотоотчеты
Audi manuals

По моему, в шланге, кроме дырки - нифига нету. Все жиклёры и перепускные дела, находяться в рейке. На рейку идёт всё, что давит насос и пропускает шланг. А может после замены шланга, не качественно прокачали систему (если вообще, прокачивали) . Тогда по другому и не будет, как только "вой и стоны" со стороны ГУРа.

ауди - ломучее барахло

насос воет от износа. шланг тут 100% не причем. он не может раздуваться это 100% .Дроссели никакие давления не ограничивают.

я у себя ничего не прокачивал, при замене масла хапнул воздуха, всё вышло само через 10-15 мин работы.
система ГУРа просто как 2 копейки. какие там прокачки нужны.. как в тормозах что ли ? )))))))))

Ну, раз на раз не приходиться, бывает что само прокачает, а бывает, что и нет. По мануалу - положено прокачивать. Вот только инструкции разняться. Одни пишут: что на заглушеном, с вывешеными колёсами, а другие, что на заведённом. Я прокачивал на заглушеном, потом на заведённом. Пузыри минут 10 булькали. Возможно у него подзасрата сетка и поэтому воздух в системе особенно критичен.

ауди - ломучее барахло

в "напорном" шланге есть, так называемые "гидравлические шайбы", т.е. калиброванное отверстие, визуально их наличие видно по утолщениям на "напорном" шланге. Часто ими пренебрегают, изготавливая самодельные шланги и получая в итоге некорректную работу системы ГУР в целом.

Audi A6 C5 2,8 AQD quattro LPG
Фотоотчеты
Audi manuals

Сетка-фильтр стоит в бачке, под крышкой и прижимается пружиной. Пакостная штука. однако. С виду чистая, а положешь в очиститель карбюраторов - столько из неё пыли алюминевой выползёт. ужас. Сетка стоит почти как бачёк в комплекте с ней. Рубля 2

,в напорном шланге нет никаких гидравлических шайб(видел шланг в разрезе),а есть пластмассовая трубка с отверстиями.Она с одной стороны входит в наконечник штуцера а с другой обжата металлической скобой.Вот этот обжим вы и приняли за шайбы.

Audi A6 C5 2,8 AQD quattro LPG
Фотоотчеты
Audi manuals

Ну с этого и надо было начинатть. Что за шайбы? Сколько? В какой части? А то родной шланг стОит то, будь здоров! Может не на столько оно и влияет?

и второе мнение.

Но по любому стоит что то, что ограничивает\упорядочивает поток жидкости.
Кто то резал шланг сам?

У меня шланг протёрся и его заменили. Меняли только резиновую часть. Металлическую трубку на ГУРЕ и на рейке - оставили родные. Поменяли только резиновую серёдку.

Решил посмотреть, почему это у меня стыки системы ГУРа сопливят. Рейка новая, жижа - тоже. Откуда высокое давление? И жижа посерела и помутнела быстро - за три месяца. Вынул фильтр-стаканчик, вроде ничего страшного. Поставил в керос. За три часа - ничего особенного. Но я не поверил ему. Засунул в стакан с адццкой жидкостью - очиститеь форсунок и систем впрыска. Через пол часа, прозрачная как спирт, жидкость приобрела серебряный оттенок. А поболтав в стакане фильтр минут десять, из него вымылость СТОЛЬКО "алюминевой пудры"! Видимо лепестки насоса истёрлись конкретно. Короче: смена жижи в ГУРе без тщательной промывки системы и ГЛАВНОЕ фильтра - как пиво без водки! Не зря фильтр стоит почти как бачёк в сборе

надо же. раньше не была доступна. наверное по многочисленным просьбам осле стали наклейки лепить другие
а ниже написано
Замена производителем устаревшего артикула
G 004 000 M2

100% -попадание в "дырочку" Разводилово экзистовское! А я, как доверчивый заказал 2 баночки на замену Феби!

Вот уроды. Рисуют наклейки, себя не помня!

Неделю назад у себя менял жижу на оригинал G 004 000 M2. Брал 3 литра, из них двумя промывал. Если честно - на практике не всё так просто как в советах на форуме, хотя возможно я делал что-то не совсем правильно. :) Пару раз меня посещала мысль, что придется гнать машину в сервис, т.к. после промывки гур не гудел, а кричал и горько плакал :) При вращении руля на вывешенной машине уровень жижи не уменьшался, крутил до посинения :( В итоге каким-то чудным образом за несколько часов возьни и мата всё-таки удалось прокачать систему, гур затих и заработал как надо :)

В итоге каким-то чудным образом за несколько часов возьни и мата всё-таки удалось прокачать систему, гур затих и заработал как надо :)

Решилось все таким образом: т.к. при верчении руля жижа не уходила, я заводил мотор и жижа сразу падала с отметки MAX до MIN, но если сразу заглушить - опять поднималась до MAX. В итоге на заведенном моторе вертел руль, насос булькал, шипел, плакал и жижа уменьшалась. Потом глушил, доливал до максимума, отчаянно крутил руль(безуспешно) и опять заводил.. Раз на 3-4 насос стал более-менее тихо работать, я в очередной раз долил до MAX и еще раз покрутил рулём раз 20-30. Жижа перестала уходить, насос затих, крутится всё хорошо и ровно.

Я выдохнул, глотнул рома и довольный отправился спать в час ночи )

Блин. я не пью ром! Как же прокачать? А вот и кстати к вопросу на заведённом моторе или нет! Оказывается не так уж и случайно написано в инструкции, что на заведённом! А через пробку не выгоняло, когда крутил? Или ты закрывал? И ещё, сливал с обратки которая на бачке или которая с трубки радиатора?

А через пробку не выгоняло, когда крутил? Или ты закрывал? И ещё, сливал с обратки которая на бачке или которая с трубки радиатора?

Пробку держал открытой, что б воздух выходил. При крайних положениях руля из пробки были извержения выбросы(до 5-8см в высоту) горячей жидкости, а-ля вулкан
Сливал с обратки, предварительно откачав жижу из бачка (что б как можно меньше пролилось). После того как выдавил все возможное из обратки - заливал свежей, крутил рулём, заводил мотор на несколько секунд, глушил и всё по новой (откачка, выжим из обратки до последней капли, заливка свежей). Когда заводил мотор свежая жидкость в мгновение превращалась в черную.

Бачок не промывал, т.к. была почти ночь, а на шланге подачи стоит уепский хомут, который, как мне показалось, одноразовый(не знаю как описать, думаю поймешь :), другого хомута у меня не было при себе. :(

Зря бачёк не промыл! и сетку - обязательно. при всей своей внешней чистоте в сетке столько алюминевой пыли! Ну понятна схема в общем если вдвоём делать - будет ловчее. завтра, и я, думаю, докончу переход на оригинал бачёк и сетку промыл, подготовил

. насос булькал, шипел, плакал и жижа уменьшалась. . Раз на 3-4 насос стал более-менее тихо работать.

Я думаю ты завоздушил ГУР и отсюда такой гемор был. В инструкциях пишут что категорически не осушать ГУР при промывке и замене. Помятуя всё это я просто на бачке заглушил обратку, а шланг от радиатора - в ёмкость

И потихоньку доливая и прокручивая (не заводил), выгнал Febi, пролил литром оргинала и уже на чистовую долил свежий литр оригинала (G004).
принципиальной разницы не почувствовал. ГУР по-прежнему шумит, хотя как то помягче. Руль тоже стал "мягким", но не сказать что б прям совсем "одним пальцем". В общем изменения не принципиальные. Видимо ГУР подпален. Разобрать его, што ли? Посмотреть чего там с ним?

мы поменяли жижу.Промыли 2л оригинала,причём жижа моментом ухолила,ничего не крехтело,не шипело.Долили 1л оригинала.Итог: все как было так и осталось-на скорости руль крутится нормально,а когда машина стоит - фиг вам.видимо приснилась рейке жопа ((((((((((((((((((((((

Даже во время мероприятия хочется глянуть, как тат моя малышка))) Фото в этом посте красивых не будет. Поэтому эту очень хотелось добавить. Скоро сезон, опять буду на любымых, тяжеленных, неодобных, но очень красивых колесах))

Заодно и хомутик заменил, был чуть влажный штуцер. Менять его при других обстоятельствах очень не удобно.

Всё сделали, я довольный установил…Таааадааааамммм и тут начались качели, ГУР вроде бы прокачался, а звук ужасный. Поездив так пару дней в поисках решения проблемы, прогоняя в памяти возможное место где мог ошибиться, пришел к выводу, что причиной тому клапан 4F0 422 529 B находящийся в штуцере шланга подачи поз.12. Ну ок, закупаю еще литр гидравлической жидкости SWAG
99906161, машину на подъемник, штуцер в руках… Подпружинен, продувается, а вдруг мусор какой всё же попал, хотя перед установкой я его и жидкостью для очистки тормозов помыл и продул, но мало ли. Короче ставлю, собираю, прокачка и вуаля…нифига!)))
Начал консультироваться с людьми, типа шланги могут быть! Что, шланги?! Вы своем уме?! Я ухмыльнулся, тут друг говорит, типа такое может быть из-за подклиневшего клапана в насосе ГУР.
Маловероятно, т.к. насос я оставлял заполненным, вместо штуцера вворачивал заглушку. Ладно, пробуем, ведь было же всё нормально… опять литр жидкости и вечер в ж.пу. Клапан извлекли, отполировали войлочным кругом на токарном станке, но нет…
Пришла пора верить в чудеса, почитал гугл, посмотрел на ютубе как разбирают аналогичный шланг подачи с Б5 пассата

ага, есть рестирктор пластиковый, звоню в контору где делали мне шланги, ставили, типа да, ставили… Короче еще день на раздумья и консультации в чате, решено брать б/у 4F1 422 893 AL, новый оценили в 350$ и срок поставки не слабый. Короче вечером шланг был у меня, еще литр жидкости гур и новый шланг на месте. Гул пропал я доволен что наконец-то проблема разрешилась, не важно как.
Как потом мне станет известно, шланг на подачу нужно использовать сугубо такой как стоял это CONTITECH Fluid DSHS TYP XIV-10 CSM.

и были сомнения в его функциональности, при вращении руля казалось что насосу ну очень тяжко, слышился стон насоса, причем в салоне особенно было слышно
Купил на разборе б\у оригинал за 1500рублей.
Короче снимаете защиту снизу, приоткручиваете шланг с выхода насоса, подставив под него кастрюльку для слива жижи. После снимаете левое колесо, откручиваете с рулевого наконечника верхний болт ключем на 13, потом гайку на 16 стягивающего палец наконечника и вынимаете его, снимаете пластиковую защиту на которой крепится провод датчика АБС и подвешиваете рулевой наконечник проволкой за верхний рычаг

После берете накидной ключ на 19 и откручиваете болт присоединения шланга к рейке, на фото уже прикрученный шланг

для этого скорее всего потребуется доработка ключа, просто подогнув его, чтобы немного выпрямить, вот в этом месте я немного подогнул трубой вставив ключ между воротами

Выкрутив болт замечаете что он с небольшим клапаном внутри, но он там видимо чтобы жижа обратно не стикала , короче на всякий случай моете его

Собираете все, заливаете жижу крутите руль туды сюды, заводим через пару секунд крутим руля и наслаждаемся тишиной
А многие говорили что только рейку снимать, а потом шланг Фоток по минимуму, руки в жиже были, а фотик новый жалко было лапать, если есть вопросы отвечу

Roma B5

Александр_ru

Оракул

на В5, палец шаровой рулевого наконечника я не выводил, но снимал внутренний кожух. Выкрутить и вкрутить обратно перепускной клапан, пожалуй самое сложное, что есть в этом ремонте. Для откручивания использовал 2 накидных ключа разных производителей,т.к. места для поворота ключа очень мало и на следующую грань ключ не одеть, но воспользовался тем, что на разных ключах, грани смещенны относительно продольной оси ключа и таким образом ослабил болт(перепускной клапан), затем уже и пальцами можно вывернуть. При сборке нужно обратить особое внимание на чистоту в месте соединения и поставить обязательно новые, аллюминиевые уплотнительные кольца. Очень аккуратно заворачиваем болт, если "попали" в резьбу, то он практически полностью завернётся, останется ключом только затянуть, если не "попали", тянуть не стоит, повредите резьбу, нужно вывернуть и снова наживить. Подлезть "градусником", для затяжки необходимым моментом, нет никакой возможности ( по крайней мере на В5), потому руководствуемся только собственным чувством )

Читайте также: