Замена шкива коленвала рено дастер
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
За окном декабрь, минус 20 и снег, а в гараже тепло светло, в кружке кофе, а на яме Рено Дастер с двигателем 2,0 замена ремня ГРМ на 62 тыс. км пробега, а еще свечей и масла, хорошо хоть помпу не меняем.
Из умной книги мы знаем, что периодичность замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на Renault Duster каждые 60 000 км пробега или раз в 4 года в зависимости от того что наступит раньше.
А поскольку при обрыве ремня ГРМ на данном двигателе загнет все клапана, лучше не увеличивать данный интервал.
По независящим от меня причинам, после вчерашнего, некоторые фотки не получились, придется заменить их на свеженайденный в глобальной паутине, да простит меня мой читатель и известный авто журнал.))
Необходимый инструмент и приспособления
Нам понадобится набор ключей и головок в котором должны быть головки на 16 и 18. Так же понадобится набор фиксаторов коленвала и распредвалов. Можно купить заводской или изготовить самому, для фиксации коленчатого вала подойдет обычное сверло на 8 а для распределительных валов доработанный болгаркой уголок. Я до сих пор пользуюсь самодельными, чертежи приложены снизу.
Подготовительные операции
Даем двигателю остыть, вывешиваем правую сторону и снимаем переднее правое колесо. Снимаем пластиковый брызговик. А теперь самое интересное.
Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ
Обязательно через дощечку чтобы не повредить картер.
Откручиваем крепление правой подушки двигателя (Головка на 16) и снимаем ее.
Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ (Головка на 13), снимаем крышку.
Передняя крышка ГРМ
Снимаем патрубок с дроссельной заслонки вместе с резонатором.
За ним на головке блока цилиндров расположены две пластиковые заглушки, проткнув отверткой их выковыриваем.
Установка верхней мертвой точки
За болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке (Головка на 18). Обязательно по часовой стрелке.
Проворачиваем до тех пор, пока пазы на торцах распредвалов не встанут в одну линию параллельно оси ГБЦ и будут смещены выше центральной оси. После чего вставляем наш фиксатор.
Зафиксированные распредвалы
Откручиваем болт шкива вспомогательных агрегатов. Временно удаляем фиксатор распределительных валов. Включаем пятую передачу, блокируем задние колеса ручником и подставляем упоры. Вставляем в вентиляционное отверстие тормозного диска отвертку немного ниже суппорта и легким движением руки откручиваем болт. Это касается механической КПП. В случае АКПП придется снять пластмассовый держателя жгутов проводов у соединения корпуса КПП и блока цилиндров.
Застопорить коленвал вставив отвертку между зубчатым венцом маховика и корпусом КПП.
Фиксируем коленвал
Откручиваем пять болтов на 8 крепления нижней пластиковой крышки ремня ГРМ.
Передняя крышка ГРМ
Выкручиваем заглушку. Головка Е14.
Заглушка коленвала
После того как мы открутим болт коленвала пазы на распредвалах немного сместятся, необходимо вернуть поршня в положение ВМТ. Не выключая пятой передачи, проворачиваем тормозной диск правого колеса по часовой стрелке до момента, когда пазы снова встанут в одну линию, устанавливаем фиксатор. В отверстие вместо заглушки вставляем хвостовик сверла на 8 длинной не менее 70 мм, он должен зайти в паз на шике коленвала и заблокировать его от проворачивания в любую сторону.
Фиксируем коленвал
Снимаем старый ремень ГРМ
Ослабляем гайку крепления натяжного ролика и при помощи шестигранника проворачиваем его против часовой стрелки ослабляем натяжение ремня.
Снимаем старый ремень ГРМ.
Снимаем старый ремень ГРМ
Полностью откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Натяжной ролик снят
Отворачиваем болт крепления опорного ролика и снимаем его вместе с опорной втулкой. Головка на 16.
Снимаем опорный ролик
Установка нового ремня ГРМ
Устанавливаем на место опорный ролик, не забываем про втулку. далее натяжной ролик таким образом, чтобы отогнутый конец его кронштейна зашел в паз на головке, гайку не затягиваем.
Новый натяжной ролик
Устанавливаем на место новый ремень ГРМ, обязательно по направлению вращения указанному стрелками на самом ремне, следим что бы ветвь ремня между зубчатым шкивом коленвала и распредвала впускных клапанов была натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке до того момента как метки 1 и 2 на ролике встанут друг на против друга. Затягиваем гайку.
Правильная натяжка
Снимаем все наши фиксаторы, проворачиваем коленвал два оборота и проверяем правильность фаз газораспределения, фиксатор коленвала и распредвала должны без усилий встать на свои места, так же проверяем натяжение ремня ГРМ. Если все совпало устанавливаем на место заглушку коленвала и две заглушки распредвалов. Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.
Болт коленвала обязательно заменить на новый и затянуть моментом 40 Н/м, после довернуть на 110 градусов.
Так же существует и второй способ замены ремня, при котором ничего не фиксируется а на шкивах и самом ремне ставятся метки маркером и после переносятся на новый ремень ГРМ. Я не рекомендую им пользоваться особенно людям без опыта авто ремонта, так как велик шанс ошибки.
Все очень просто, процедура замены занимает примерно 3 часа и может быть проведена в простом гараже.
Плюнул на гарантию и сделал ТО60 сам. Но самое сложно в нем, конечно, замена ремней.
Делал на улице, без подъемника, в одиночку. Времени ушло 5 часов.
Ролики и ремни, естественно в идеале, ибо пробег детский. Ролики приводного не менял.
Немного не понял как забивать заглушки распредвалов, если с маленькой кое-как справился, то к большой не подобраться - неужели аккумулятор надо снимать?
Pu1sat0r, уточни какой пробег? Судя по внешнему виду ремням еще ходить и ходить. когда-то в 90-е после 60тк посмотрел ремень на ВАЗ 2108 и не стал менять, прошел еще 30тк потом сменил, но состояние и тогда было отличное. ПРавда на ремне было написано " МЭЙД ИН ДЖАПАН"
Здесь же можно получить клубные карты
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа.
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
И если можно, то поподробнее про железную планку поддерживающую распредвалы. Видели бы производители на что способны наши люди.
Дык, ее размеры в букварях есть.
У мну другой вопрос, что проще всего снять для визуального контроля состояния ремня, чтоб минимум разбирать.
Пасиб
Чтобы просто взглянуть на ремень - достаточно снять правую опору двигателя. Это единственный доступный способ. Теоретически можно и снизу взглянуть, но для снятия нижней крышки нужно снять приводной ремень. Приятного в этом мало, мне было проще снять опору - 6 болтов и все дела.
И если можно, то поподробнее про железную планку поддерживающую распредвалы. Видели бы производители на что способны наши люди.
Не нравится - покупай набор для ремонта F4R, 6500 со скидкой!
Все в букварях есть.
А вообще я уже давно писал в теме про ТО60 тыс.
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа.
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
Комплектация ГРМ для 2л.-130C11551R.
Это.
1.Ремень от-"Gates".
2. Натяжной ролик, подшипник от -"GMB" (Корея), натяжитель от-"Litens"(Канада)
3. Обводной(паразитный)ролик от- "Ina"
А болт вытащил ИП Пупов А.С.?
Он тоже в комплекте идет.
А вообще весь список запчастей для замены ГРМ давно есть на первой странице ТО-4
А болт вытащил ИП Пупов А.С.?
Он тоже в комплекте идет.
Мне что еще 2 болта сфотать, там еще к ним в придачу две шайбы идет.
А фотки из комплекта наводят на размышление, если не чего не поменялось в комплекте(получен в августе), то откуда вдруг у Рено замена ГРМ с 15г. стало через 90тыс. пробега.
У Ларгуса с Реношным движком давно уже замена ГРМ через 90 тыщ. - так что все нормально
Замена на 60 тыщ. - это перестраховка, скидка на тяжелые условия в условиях дорожных реагентов и низкой температуры.
Я поменял на 60 тыщ. - и не жалею. Так спокойней
Плюнул на гарантию и сделал ТО60 сам. Но самое сложно в нем, конечно, замена ремней.
Делал на улице, без подъемника, в одиночку. Времени ушло 5 часов.
Ролики и ремни, естественно в идеале, ибо пробег детский. Ролики приводного не менял.
Немного не понял как забивать заглушки распредвалов, если с маленькой кое-как справился, то к большой не подобраться - неужели аккумулятор надо снимать?
А чем она смешная?
На экзисте "родной" комплект 4870р.
Здесь же можно получить клубные карты
А чем она смешная?
На экзисте "родной" комплект 4870р.
Цены были вначале 8000, затем 6700 оригинал 7400 франция
и потом нашел за 6000, она вовсе не смешная, я утрировал(((
Разрушу стереотип сложности.
Уже видел где-то на ютубе, еще раз повторюсь но с фото.
выставили правый распредвал меткой к верху, две метки на ремне по бокам и от нее плясали.
Разметил второй вал в вертикальном положении, 1 (одна) метка на зубе, 2(две) метки на ремне , 1 на блоке, так же и на шестерне коленвала, метка на зубе две по бокам одна на блоке.(метки на блоке больше для собственной уверенности. они реально не нужны. но буду менять через 60к км, снова их буду рисовать, не сложно )
снял старый ремень, естественно ослабив натяжной ролик.
Пометил новый ремень, приложив старый, а затем пересчитав ЗУБЬЯ, не обязательно, но пусть будет для точности.
Поменял оба ролика, старым еще ходить и ходить. Накинул ремень на шестерни распредвалов, А ЗУБЬЯ НЕ ПОПАДАЮТ, ДВИНУЛ ШЕСТЕРЕНКУ ЛЕВОГО РАСПРЕДВАЛА А ОН ЩЕЛК И НА 45 ГРАДУСОВ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПРОВЕРНУЛСЯ, ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 18 (ПО-МОЕМУ) ПРОВЕРНУЛ ПО ЧАСОВОЙ ,МЕТКИ СОВПАЛИ И ВСЕ. Внизу на коленвале метки совпали, натянул натяжной ролик шестигранником на 6 , затянул и все готово.
Вся загвоздка была в шкиве для доп оборудования, не могли сорвать час а то и больше, пока с помощью молотка и такой-то матери по болту хорошенько не ударили и тогда дело стронулось, а без этого трубой длиной метра два в качестве рычага не могли сдернуть.
Плюнул на гарантию и сделал ТО60 сам. Но самое сложно в нем, конечно, замена ремней.
Делал на улице, без подъемника, в одиночку. Времени ушло 5 часов.
Ролики и ремни, естественно в идеале, ибо пробег детский. Ролики приводного не менял.
Немного не понял как забивать заглушки распредвалов, если с маленькой кое-как справился, то к большой не подобраться - неужели аккумулятор надо снимать?
Pu1sat0r, уточни какой пробег? Судя по внешнему виду ремням еще ходить и ходить. когда-то в 90-е после 60тк посмотрел ремень на ВАЗ 2108 и не стал менять, прошел еще 30тк потом сменил, но состояние и тогда было отличное. ПРавда на ремне было написано " МЭЙД ИН ДЖАПАН"
Здесь же можно получить клубные карты
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа.
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
И если можно, то поподробнее про железную планку поддерживающую распредвалы. Видели бы производители на что способны наши люди.
Дык, ее размеры в букварях есть.
У мну другой вопрос, что проще всего снять для визуального контроля состояния ремня, чтоб минимум разбирать.
Пасиб
Чтобы просто взглянуть на ремень - достаточно снять правую опору двигателя. Это единственный доступный способ. Теоретически можно и снизу взглянуть, но для снятия нижней крышки нужно снять приводной ремень. Приятного в этом мало, мне было проще снять опору - 6 болтов и все дела.
И если можно, то поподробнее про железную планку поддерживающую распредвалы. Видели бы производители на что способны наши люди.
Не нравится - покупай набор для ремонта F4R, 6500 со скидкой!
Все в букварях есть.
А вообще я уже давно писал в теме про ТО60 тыс.
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа.
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
Комплектация ГРМ для 2л.-130C11551R.
Это.
1.Ремень от-"Gates".
2. Натяжной ролик, подшипник от -"GMB" (Корея), натяжитель от-"Litens"(Канада)
3. Обводной(паразитный)ролик от- "Ina"
А болт вытащил ИП Пупов А.С.?
Он тоже в комплекте идет.
А вообще весь список запчастей для замены ГРМ давно есть на первой странице ТО-4
А болт вытащил ИП Пупов А.С.?
Он тоже в комплекте идет.
Мне что еще 2 болта сфотать, там еще к ним в придачу две шайбы идет.
А фотки из комплекта наводят на размышление, если не чего не поменялось в комплекте(получен в августе), то откуда вдруг у Рено замена ГРМ с 15г. стало через 90тыс. пробега.
У Ларгуса с Реношным движком давно уже замена ГРМ через 90 тыщ. - так что все нормально
Замена на 60 тыщ. - это перестраховка, скидка на тяжелые условия в условиях дорожных реагентов и низкой температуры.
Я поменял на 60 тыщ. - и не жалею. Так спокойней
Плюнул на гарантию и сделал ТО60 сам. Но самое сложно в нем, конечно, замена ремней.
Делал на улице, без подъемника, в одиночку. Времени ушло 5 часов.
Ролики и ремни, естественно в идеале, ибо пробег детский. Ролики приводного не менял.
Немного не понял как забивать заглушки распредвалов, если с маленькой кое-как справился, то к большой не подобраться - неужели аккумулятор надо снимать?
А чем она смешная?
На экзисте "родной" комплект 4870р.
Здесь же можно получить клубные карты
А чем она смешная?
На экзисте "родной" комплект 4870р.
Цены были вначале 8000, затем 6700 оригинал 7400 франция
и потом нашел за 6000, она вовсе не смешная, я утрировал(((
Разрушу стереотип сложности.
Уже видел где-то на ютубе, еще раз повторюсь но с фото.
выставили правый распредвал меткой к верху, две метки на ремне по бокам и от нее плясали.
Разметил второй вал в вертикальном положении, 1 (одна) метка на зубе, 2(две) метки на ремне , 1 на блоке, так же и на шестерне коленвала, метка на зубе две по бокам одна на блоке.(метки на блоке больше для собственной уверенности. они реально не нужны. но буду менять через 60к км, снова их буду рисовать, не сложно )
снял старый ремень, естественно ослабив натяжной ролик.
Пометил новый ремень, приложив старый, а затем пересчитав ЗУБЬЯ, не обязательно, но пусть будет для точности.
Поменял оба ролика, старым еще ходить и ходить. Накинул ремень на шестерни распредвалов, А ЗУБЬЯ НЕ ПОПАДАЮТ, ДВИНУЛ ШЕСТЕРЕНКУ ЛЕВОГО РАСПРЕДВАЛА А ОН ЩЕЛК И НА 45 ГРАДУСОВ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПРОВЕРНУЛСЯ, ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 18 (ПО-МОЕМУ) ПРОВЕРНУЛ ПО ЧАСОВОЙ ,МЕТКИ СОВПАЛИ И ВСЕ. Внизу на коленвале метки совпали, натянул натяжной ролик шестигранником на 6 , затянул и все готово.
Вся загвоздка была в шкиве для доп оборудования, не могли сорвать час а то и больше, пока с помощью молотка и такой-то матери по болту хорошенько не ударили и тогда дело стронулось, а без этого трубой длиной метра два в качестве рычага не могли сдернуть.
Замена ремня ГРМ Рено Дастер 2.0 довольно трудоемкая операция требующая дополнительных приспособлений. Кроме того 2-литровый бензиновый двигатель Renault Duster не имеет меток ГРМ на шкивах распредвалов, что безусловно усложняет работу. По регламенту производителя замену ремня необходимо производить раз в 60 тысяч километров или раз в 4 года, что наступает раньше.
Перед началом работы вы должны понимать, что у данного мотора нет установочных меток на шкивах распределительных валов, поэтому внимательно читаем данную статью, что бы после неправильной сборки не загнуть клапана. Для начала внимательно рассмотрим схему ГРМ Дастера 2.0 на следующем фото.
Собственно кроме натяжного и обводного (паразитного) роликов в процессе участвует и шкив водяного насоса (помпы). Поэтому при замене ремня обязательно исследуйте помпу на подтеки, чрезмерный люфт. В случае нехороших признаков и подозрений вместе с ремнем ГРМ меняйте еще и помпу Дастер.
Проверяем натяжение ремня ГРМ. При установке нового ремня ГРМ вам будет необходимо правильно отрегулировать натяжной механизм. Для этого на натяжном ролике есть специальные метки.
Первое и важное мероприятие, это открутить болт шкива коленвала. Для этого необходимо заблокировать шкив от прокручивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на тормоз, но если такой способ не подходит, есть альтернативный вариант.
Вынимаем пистон креплений пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления. Отводим держатель со жгутами проводов от картера сцепления. Теперь можно взять шлицевую отвертку и сунуть её между зубьями венца маховика.
Обычно такой метод помогает открутить болт довольно быстро.
Перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Теперь нам надо заблокировать коленвал от проворачивания. Для этого откручиваем головкой E-14 специальную технологическую заглушку в блоке цилиндров.
Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм). Это заблокирует коленвал от проворачивания во время замены ремня ГРМ Рено Дастер с 2-литровым двигателем.
При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону. При правильном положении коленчатого вала шпоночный паз на его носке должен расположиться между двумя ребрами крышки блока цилиндров. Фото далее.
Для того, что бы заблокировать распредвалы от проворачивания проделываем следующие операции. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки.
После снятия заглушек выясняется, что концы распредвалов имеют прорези. На фото мы их пометим красными стрелками.
При установке нового натяжного ролика отогнутый конец его кронштейна должен встать в углубление головки блока цилиндров. Смотрим фото для наглядности.
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов. Заводим переднюю ветвь ремня под шкив насоса охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь — под натяжной и опорный ролики. Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше). Вынимаем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки. Устанавливаем на место резьбовую пробку и запрессовываем новые заглушки распределительных валов. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.
Перед началом работы вы должны понимать, что у данного мотора нет установочных меток на шкивах распределительных валов, поэтому внимательно читаем данную статью, что бы после неправильной сборки не загнуть клапана. Для начала внимательно рассмотрим схему ГРМ Дастера на следующем фото.
Собственно кроме натяжного и обводного (паразитного) роликов в процессе участвует и шкив водяного насоса (помпы). Поэтому при замене ремня обязательно исследуйте помпу на подтеки, чрезмерный люфт. В случае нехороших признаков и подозрений вместе с ремнем ГРМ меняйте еще и помпу Дастер.
При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ). Указатель на фото мы обозначили красной стрелкой.
Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:
— против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
— по часовой стрелке — ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня. Это пригодится вам и при установке нового ремня.
Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке). Потянув вверх, снимаем крышку лючка.
Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.
Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером. Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).
При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой. Снимаем верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ.
На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).
Теперь нам необходимо заблокировать от проворачивания коленвал и распредвалы. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки.
После снятия заглушек выясняется, что концы распредвалов имеют прорези. На фото мы их пометим красными стрелками.
Теперь нам надо заблокировать от проворачивания коленвал двигателя Рено Дастер 1.6. Для этого в блоке цилиндров есть специальное технологическое отверстие. На фото мы его пометили красной стрелкой.
Таким образом с помощью данного болта мы блокируем коленвал. Как это происходит можно рассмотреть на фото со снятым поддоном.
При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). Всего у ремня должно быть ровно 131 зубец (ширина ремня — 25,4 мм)
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.
Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости. При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.
Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов. Регулировку ремня проводим по методу описанному выше. Собираем все в обратной последовательности.
Читайте также: