Замена шаровой тойота спасио
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Пришла пора делать ревизию передней подвески. На спидометре 175 тысяч, за это время была одна замена шаровых, рулевых тяг и наконечников, и раза три-четыре менял стойки стабилизатора (линки). Остальные запчасти, сами стойки и сайлентблоки (далее СБ) не менялись с завода, и потому не раздумывая был приобретен весь комплект оборудования попадающего под замену на переднюю подвеску (амортизаторы, пыльники, по паре сайлентблоков в каждый рычаг, два болта для крепления передних СБ, втулки стабилизатора, линки, шаровые, рулевые тяги и их наконечники (примерно 20 000 рубл. с задними стойками).
Балка
Приехать пораньше в деревню не получилось, но в 18:00 в субботу работа закипела. Первым делом было изучено пространство под поддомкраченой машиной и намечен план действий. В этот вечер примерно до 24:00 была демонтирована передняя балка, ибо требовалось отремонтировать крепление скобы стабилизатора, а не сняв балку к ней не подобраться, и откручены от нее стабилизатор и рычаги. Балка крепится на раме на 4 болтах, плюс 4 болта крепления подушки двигателя и 2 болта крепят продольный лонжерон под двигателем. Снимается балка достаточно легко, и самым сложным делом было откручивание рулевой рейки – неудобно (4 болта).
(Оговорюсь, мануала у меня нет, и было принято решение, просто открутить рейку от балки и оставить ее висеть, подвязанной на своем месте. Чуть позже, на одном видео, обнаружил, что рейка легко снимается вместе с балкой, а откручивается крепление вала от кардана руля. Но дело уже сделано.)
Далее от балки надо было открутить стабилизатор, и несмотря на WD-40, которым были предварительно смазаны все гайки-болты, из ЧЕТЫРЕХ болтов крепления скоб стабилизатора ТРИ остались внутри балки без голов. В общем то, как я и предполагал.
Рычаги открутились достаточно легко и ни один болт не сломался, но хорошо, что были куплены два новых болта, поскольку резьба болтов на креплении переднего сайлентблока порядком заржавела. Не задумываясь сдал болты в металлолом и на следующий день вкрутил новые. Крепление же заднего сайлентблока оказалось очень даже приличным для повторного использования. Работать с рычагами на снятой балке очень удобно и ничего не мешает махать ключом на все 360 градусов :о)
Утро
Утром следующего дня предстояло решить несколько задач:
- вынуть сайлентблоки и запрессовать новые;
- снять старые стойки и поставить новые;
- заменить шаровые, рулевые тяги и их наконечники;
- вернуть былую силу креплению втулок стабилизатора решив проблему обезглавленных болтов;
- устранить люфт вала дворника;
- смонтировать все снятые элементы на свои места.
Первым делом заменил рулевые и шаровые, выставив длину новых рулевых тяг по длине старых (ошибся в сумме на 2 градуса)
Сайлентблоки
Затем приступили к выдавливанию старых сайлентблоков. Все получилось весьма быстро с помощью гидравлического домкрата и прямоугольной сварной рамы для упора рычага. Правда место посадки переднего сайлентблока пришлось подогреть снаружи газовой горелкой, и он почти сам оттуда выдавился. Задний сайлентблок находится в металлическом ободе, резинка легко отвалилась ударом молотка, а вот сам обод был распилен ножовкой по металлу и легко из посадочного гнезда удалился.
Запрессовать задний сайлентблок удалось без особых усилий и проблем, все тем же домкратом и молотком, а вот с передним пришлось повозиться и потерять примерно часа 1,5 на отработку технологии. Казалось, что дел то тут на 5 минут, но он никак не хотел входить в обойму рычага. Мы ее и зачищали и мылили и полировали и на конус стачивали… , но только оборвали каёмку у резинки. Затем обильно смазали смазкой, хоть и не хотели этого делать, но резина все равно упорно сминалась и не хотела входить в рычаг… Возможно для этого используется специальная оправка, опрессовка, обойма или нагрев, но нагревать мы побоялись, что резина потеряет свои свойства (а может не догадались :), а вот померять старый и новый СБ штангенциркулем догадались. Оказалось, что диаметр старого СБ на 1,7 мм меньше нового. Я конечно понимаю усадку, и усыхание и т.п. изменения резины за 15 лет, но почти 2 мм это серьезно… Чувствовалось отсутствие опыта выполнения таких работ. Но время неуклонно летело вперед и было принято решение уменьшить диаметр нового СБ, сточив на наждаке 0,5-1 мм резины, до тех пор, пока сайлентблок в рычаг не войдет. С третьего подхода зажатый в тисках он встал на свое место весьма плотно и никуда проскальзывать совсем не собирался. (У меня сложилось впечатление, что мне достался другой сайлентблок, на 1-1,5 мм толще штатного, потому что он даже невооруженным глазом смотрелся толще своего старого собрата). В итоге второй передний сайлентблок остался даже с резиновой каёмкой и чуть сточенный быстро вошел в посадочное гнездо.
Стабилизатор
Дошла очередь до стабилизатора поперечной устойчивости. Хотелось не просто высверлить старый болт и на его место поставить новый, а усовершенствовать конструкцию, для более удобной смены втулок стабилизатора, благо потенциал есть (стоят они 100 рубл и менять их можно по мере износа и в целях профилактики хоть каждый год). Изучив конструкцию скоб, места их крепления и дальнейшего расположения на собранном авто, было принято решение:
- старые болты высверлить;
- рассверлить крепежные гайки, приваренные внутри балки;
- крепежные болты закрепить сваркой на крепежных скобах.
- снизу балки, напротив болтов скоб, просверлить отверстия примерно 20 мм, такие чтоб в них проходила головка торцевого ключа на 12-14.
Ожидаемый результат: закреплять скобу не СВЕРХУ болтом, как сделали инженеры TOYOTA, а СНИЗУ гайкой. Если что, то точно так же крепится подушка двигателя на этой же балке. Так что теоретически я законы физики не нарушаю и в конструкцию автомобиля изменений, влияющих на ходовую часть, не вношу.
Итак первое что надо реализовать, это высверлить старые болты. Задача оказалась элементарной, поскольку приварные гайки вместе с болтами отвалились на первом же ударе молотка по керну. Затем тонким сверлом сделаны отверстия в противоположной стороне балки и сверлом на 21-23 эти отверстия были расширены. Затем приварены болты. Болты мы приварили к самой скобе! Именно к скобе, чтобы подрамник не скидывать и чтоб доступ к гайке был снизу. Теперь, скобы снимаются торцевым ключом, открутив снизу гайку на 13. Длина болтов примерно 20-25 мм, то есть они спокойно вытаскиваются из-под пространства между кузовом и балкой. Мне теперь не надо по 5 градусов трещоткой откручивать эти самые болты скрючив руку 5 раз.
Да, и затянул я эти гайки в самую последнюю очередь, когда машина уже стояла на колесах, чтоб стабилизатор принял исходное положение.
Стойки
При замене стоек тоже не удержались и решили провернуть один эксперимент, но не очень успешный. Как то, в свое время, я менял стойки на Mazda Familia не сжимая стяжками пружину, для ее сжатия использовалась масса автомобиля, поскольку, когда колесо вывешено, то пружина практически полностью ослаблена. Откручивается сверху шток стойки и она легко вынимается (открутив крепление к ступице). Здесь также все удачно вынулось, но вот вставать на место шток новой стойки не хотел. Выступом упирался в шайбу (небольшой перекос) и никак не хотел фиксироваться в гнезде (шайба с проточкой). Сделав два подхода мы решили больше не мучится и сжав проволокой пружину собрали стойку на верстаке.
Бонусы
Ну собственно говоря вот и вся работа. По ходу дела был устранен люфт водительского дворника, путем смазки и установки латунного вкладыша в разношенное гнездо вращающегося вала. Также замене подверглись передние тормозные колодки, но это отдельная тема, главное утопить тормозной цилиндр, что я сделал с помощью струбцины. И заряжен аккумулятор.
В 20:30 воскресенья была закручена последняя гайка на креплении стабилизатора, поставлены на места колеса и заведен двигатель для тестовой поездки. Собственно ожидания оправдались. Все стуки исчезли, вернулась стабильность пре боковом крене, ну и собственно говоря я получил в сухом остатке новую переднюю подвеску. Руль стал туже вращаться при движении, но это было связано со схождением – я промахнулся на 2 градуса. После регулировки на следующий день все встало на свои места.
Все права принадлежат автору публикации: GDai
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.
Или напишите свой комментарий без регистрации
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
Дальше загоняем авто на яму или подъёмник, берём набор ключей и головок и смотрим на авто снизу:
заливаем WD-40 болты и гайки крепления опоры и крепления подушки выхлопной трубы. Ждём минут 20, а затем принимаемся их откручивать.
Сначала снимаем опору выхлопной трубы, предварительно открутив два болта и одну гайку.
Затем откручиваем
-болт крепления опоры к кронштейну,
- три гайки самой опоры,
- болты крепления кронштейна к АКП,
(стрелки указывают на болты кронштейна которые не видно на фото, они расположены за самой опорой, самое трудное в этой процедуре особенно нижний болт (его демонтаж и последующий монтаж)
После того как все откручено приподымаем опору и снимаем кронштейн(придется немного покрутить кронштейн чтобы его снять.
Далее снимаем саму опору двигателя, вначале приподымаем вертикально вверх,(из-за того что она упирается в корпус рулевой рейки) придётся без усилий покрутить
найдя подходящее положение.
В итоге получаем следующее:
Очищаем от грязи места креплений кронштейна к АКП и опоры к балке.
Собираем в обратной последовательности:
- ставим опору на место,
- заводим кронштейн за опору и крепим его к АКП; нижний болт крепления кронштейна у меня был самым проблематичным( в смысле не удобным для откручивания и закручивания, поэтому пришлось обрезать его на ширину головки чтобы не упирался в опору).
был вариант прорезать кронштейн от отверстия нижнего болта к краю, чтобы сначала немного закрутить болт в корпус АКП, а затем через прорезь завести кронштейн за болт, но не стал этого делать – хотя вариант)
- устанавливаем болт;
- закрепляем опору;
- устанавливаем подушку выхлопной трубы на место и закрепляем её;
- протягиваем весь крепеж.
Времени затратил примерно 3 часа на всю работу (1 чел.), ничего не приподымал ( двигатель с АКП) все снялось без усилий.
У кого есть другие варианты- интересно узнать.
Удачи.
Комментарии пользователей
gerkon
Вопрос: зачем снимать кронштейн который на коробке, а если просто вытащить длинный бот который соединяет опору и подушку?
3DiMaN
Спасибо за отзыв, но можно все таки уточнить для читающих его, что за опора ? где стоит ? :) для удобства восприятия. Например заголовок "Замена правой/левой/задней/передней опоры двигателя" имхо выглядел бы удачнее. Еще народ опоры движки называет подушками :) это тоже можно учесть, т.к. опоры разные бывают, например шаровые ;)
Хатабыч
Кронштейн крепления опоры к АКПП можно и не откручивать. При замене опоры можно выбить два передних болта из опоры. Хотя самому пришлось третий болт спилить болгаркой. Подобрал обычный болт. Менялся только сайлентблок.
Demid
конечно можно спилить и выбить все болты новой опоры, а затем поставить обычные - это вариант.
ded-moroz04
Т.е. если ничего не пилить и не выбивать, то нужно менять опору со снятием кронштейна? А кронштейн снимать вроде не сложно ага?
SaS
Ну, наконец-то я и поменял заднюю опору. Вот на какие камни наткнулся. Скажу сразу - кронштейн не снимал, т.к. не нашёл способ открутить нижний болт крепления кронштейна. Буду очень признателен автору, если он напишет чем и как открутил. Итак, открутив болты на самой подушке я выбил два передних болта и вынув их снял подушку. А вот обратная процедура не прошла. Ставил новую подушку, так же предварительно выбив два болта, но правый (смотрю из под машины вперёд) никак не хотел влазить в отверстие. Долго ковырялся, да взял и засунул болт снизу (с большой шайбой) а гайку сверху. Пока ездить буду так. Да, и хоть опоры один в один, но осевой болт, который крепит движок к подушке, вставлял оооочень трудно. пришлось прибегнуть к специальному домкрату, и поддомкратить двигатель и коробку, и немного монтажкой сдвинуть эту конструкцию вперёд. На работу ушло порядка 2 часов.
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.
Или напишите свой комментарий без регистрации
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
Пришла пора делать ревизию передней подвески. На спидометре 175 тысяч, за это время была одна замена шаровых, рулевых тяг и наконечников, и раза три-четыре менял стойки стабилизатора (линки). Остальные запчасти, сами стойки и сайлентблоки (далее СБ) не менялись с завода, и потому не раздумывая был приобретен весь комплект оборудования попадающего под замену на переднюю подвеску (амортизаторы, пыльники, по паре сайлентблоков в каждый рычаг, два болта для крепления передних СБ, втулки стабилизатора, линки, шаровые, рулевые тяги и их наконечники (примерно 20 000 рубл. с задними стойками).
Балка
Приехать пораньше в деревню не получилось, но в 18:00 в субботу работа закипела. Первым делом было изучено пространство под поддомкраченой машиной и намечен план действий. В этот вечер примерно до 24:00 была демонтирована передняя балка, ибо требовалось отремонтировать крепление скобы стабилизатора, а не сняв балку к ней не подобраться, и откручены от нее стабилизатор и рычаги. Балка крепится на раме на 4 болтах, плюс 4 болта крепления подушки двигателя и 2 болта крепят продольный лонжерон под двигателем. Снимается балка достаточно легко, и самым сложным делом было откручивание рулевой рейки – неудобно (4 болта).
(Оговорюсь, мануала у меня нет, и было принято решение, просто открутить рейку от балки и оставить ее висеть, подвязанной на своем месте. Чуть позже, на одном видео, обнаружил, что рейка легко снимается вместе с балкой, а откручивается крепление вала от кардана руля. Но дело уже сделано.)
Далее от балки надо было открутить стабилизатор, и несмотря на WD-40, которым были предварительно смазаны все гайки-болты, из ЧЕТЫРЕХ болтов крепления скоб стабилизатора ТРИ остались внутри балки без голов. В общем то, как я и предполагал.
Рычаги открутились достаточно легко и ни один болт не сломался, но хорошо, что были куплены два новых болта, поскольку резьба болтов на креплении переднего сайлентблока порядком заржавела. Не задумываясь сдал болты в металлолом и на следующий день вкрутил новые. Крепление же заднего сайлентблока оказалось очень даже приличным для повторного использования. Работать с рычагами на снятой балке очень удобно и ничего не мешает махать ключом на все 360 градусов :о)
Утро
Утром следующего дня предстояло решить несколько задач:
- вынуть сайлентблоки и запрессовать новые;
- снять старые стойки и поставить новые;
- заменить шаровые, рулевые тяги и их наконечники;
- вернуть былую силу креплению втулок стабилизатора решив проблему обезглавленных болтов;
- устранить люфт вала дворника;
- смонтировать все снятые элементы на свои места.
Первым делом заменил рулевые и шаровые, выставив длину новых рулевых тяг по длине старых (ошибся в сумме на 2 градуса)
Сайлентблоки
Затем приступили к выдавливанию старых сайлентблоков. Все получилось весьма быстро с помощью гидравлического домкрата и прямоугольной сварной рамы для упора рычага. Правда место посадки переднего сайлентблока пришлось подогреть снаружи газовой горелкой, и он почти сам оттуда выдавился. Задний сайлентблок находится в металлическом ободе, резинка легко отвалилась ударом молотка, а вот сам обод был распилен ножовкой по металлу и легко из посадочного гнезда удалился.
Запрессовать задний сайлентблок удалось без особых усилий и проблем, все тем же домкратом и молотком, а вот с передним пришлось повозиться и потерять примерно часа 1,5 на отработку технологии. Казалось, что дел то тут на 5 минут, но он никак не хотел входить в обойму рычага. Мы ее и зачищали и мылили и полировали и на конус стачивали… , но только оборвали каёмку у резинки. Затем обильно смазали смазкой, хоть и не хотели этого делать, но резина все равно упорно сминалась и не хотела входить в рычаг… Возможно для этого используется специальная оправка, опрессовка, обойма или нагрев, но нагревать мы побоялись, что резина потеряет свои свойства (а может не догадались :), а вот померять старый и новый СБ штангенциркулем догадались. Оказалось, что диаметр старого СБ на 1,7 мм меньше нового. Я конечно понимаю усадку, и усыхание и т.п. изменения резины за 15 лет, но почти 2 мм это серьезно… Чувствовалось отсутствие опыта выполнения таких работ. Но время неуклонно летело вперед и было принято решение уменьшить диаметр нового СБ, сточив на наждаке 0,5-1 мм резины, до тех пор, пока сайлентблок в рычаг не войдет. С третьего подхода зажатый в тисках он встал на свое место весьма плотно и никуда проскальзывать совсем не собирался. (У меня сложилось впечатление, что мне достался другой сайлентблок, на 1-1,5 мм толще штатного, потому что он даже невооруженным глазом смотрелся толще своего старого собрата). В итоге второй передний сайлентблок остался даже с резиновой каёмкой и чуть сточенный быстро вошел в посадочное гнездо.
Стабилизатор
Дошла очередь до стабилизатора поперечной устойчивости. Хотелось не просто высверлить старый болт и на его место поставить новый, а усовершенствовать конструкцию, для более удобной смены втулок стабилизатора, благо потенциал есть (стоят они 100 рубл и менять их можно по мере износа и в целях профилактики хоть каждый год). Изучив конструкцию скоб, места их крепления и дальнейшего расположения на собранном авто, было принято решение:
- старые болты высверлить;
- рассверлить крепежные гайки, приваренные внутри балки;
- крепежные болты закрепить сваркой на крепежных скобах.
- снизу балки, напротив болтов скоб, просверлить отверстия примерно 20 мм, такие чтоб в них проходила головка торцевого ключа на 12-14.
Ожидаемый результат: закреплять скобу не СВЕРХУ болтом, как сделали инженеры TOYOTA, а СНИЗУ гайкой. Если что, то точно так же крепится подушка двигателя на этой же балке. Так что теоретически я законы физики не нарушаю и в конструкцию автомобиля изменений, влияющих на ходовую часть, не вношу.
Итак первое что надо реализовать, это высверлить старые болты. Задача оказалась элементарной, поскольку приварные гайки вместе с болтами отвалились на первом же ударе молотка по керну. Затем тонким сверлом сделаны отверстия в противоположной стороне балки и сверлом на 21-23 эти отверстия были расширены. Затем приварены болты. Болты мы приварили к самой скобе! Именно к скобе, чтобы подрамник не скидывать и чтоб доступ к гайке был снизу. Теперь, скобы снимаются торцевым ключом, открутив снизу гайку на 13. Длина болтов примерно 20-25 мм, то есть они спокойно вытаскиваются из-под пространства между кузовом и балкой. Мне теперь не надо по 5 градусов трещоткой откручивать эти самые болты скрючив руку 5 раз.
Да, и затянул я эти гайки в самую последнюю очередь, когда машина уже стояла на колесах, чтоб стабилизатор принял исходное положение.
Стойки
При замене стоек тоже не удержались и решили провернуть один эксперимент, но не очень успешный. Как то, в свое время, я менял стойки на Mazda Familia не сжимая стяжками пружину, для ее сжатия использовалась масса автомобиля, поскольку, когда колесо вывешено, то пружина практически полностью ослаблена. Откручивается сверху шток стойки и она легко вынимается (открутив крепление к ступице). Здесь также все удачно вынулось, но вот вставать на место шток новой стойки не хотел. Выступом упирался в шайбу (небольшой перекос) и никак не хотел фиксироваться в гнезде (шайба с проточкой). Сделав два подхода мы решили больше не мучится и сжав проволокой пружину собрали стойку на верстаке.
Бонусы
Ну собственно говоря вот и вся работа. По ходу дела был устранен люфт водительского дворника, путем смазки и установки латунного вкладыша в разношенное гнездо вращающегося вала. Также замене подверглись передние тормозные колодки, но это отдельная тема, главное утопить тормозной цилиндр, что я сделал с помощью струбцины. И заряжен аккумулятор.
В 20:30 воскресенья была закручена последняя гайка на креплении стабилизатора, поставлены на места колеса и заведен двигатель для тестовой поездки. Собственно ожидания оправдались. Все стуки исчезли, вернулась стабильность пре боковом крене, ну и собственно говоря я получил в сухом остатке новую переднюю подвеску. Руль стал туже вращаться при движении, но это было связано со схождением – я промахнулся на 2 градуса. После регулировки на следующий день все встало на свои места.
Все права принадлежат автору публикации: GDai
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.
Или напишите свой комментарий без регистрации
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
1, Поддомкратьте переднюю часть автомобиля
2, Обмотайте отвертку ветошью и установите ее между колесом и нижней шаровой опорой, как показано на рисунке.
3, Прикладывая усилие, убедитесь, что перемещение опоры отсутствует. Если перемещение имеет место, замените нижнюю шаровую опору
Снятие
1. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей (см. раздел "Ступица передней оси")
2. (Модели с ABS) Используя отвертку, снимите пыльник.
3. Снимите нижнюю шаровую опору с поворотного кулака.
а) Снимите шплинт и отверните гайку.
б) Используя съемник, отсоедините опору от поворотного кулака
Проверка
Проверьте момент прокрутки шаровой опоры
а) Перед установкой гайки покачайте палец шаровой опоры из стороны в сторону 5 раз.
б) Используя динамометрический ключ, вращайте палец непрерывно
(один оборот за 2 - 4 секунды) и снимите показание на пятом обороте
Момент прокрутки:
Тип 1. 0,05- 1 Нм
Тип 2. 1 -511-м
Установка
1, Установите нижнюю шаровую опору на поворотный кулак. Затяните гайку и установите новый шплинт.
Момент затяжки. 118 Нм
Примечание: при установке шплинта возможен доворот гайки на угол не более 60°,
Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя подвеска типа Мак-Ферсон). 1 - стойка стабилизатора, 2 - втулка, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - прокладка, 5 - соединительный кронштейн, 6 - кронштейн крепления стабилизатора.
2. Используя подходящую оправку и молоток, установите новый пыльник на кулак.
Примечание: совместите отверстия для датчика частоты вращения (ABS) в пыльнике и поворотном кулаке.
3. Установите поворотный кулак в сборе со ступицей (см. раздел "Ступица передней оси")
Пришла пора делать ревизию передней подвески. На спидометре 175 тысяч, за это время была одна замена шаровых, рулевых тяг и наконечников, и раза три-четыре менял стойки стабилизатора (линки). Остальные запчасти, сами стойки и сайлентблоки (далее СБ) не менялись с завода, и потому не раздумывая был приобретен весь комплект оборудования попадающего под замену на переднюю подвеску (амортизаторы, пыльники, по паре сайлентблоков в каждый рычаг, два болта для крепления передних СБ, втулки стабилизатора, линки, шаровые, рулевые тяги и их наконечники (примерно 20 000 рубл. с задними стойками).
Балка
Приехать пораньше в деревню не получилось, но в 18:00 в субботу работа закипела. Первым делом было изучено пространство под поддомкраченой машиной и намечен план действий. В этот вечер примерно до 24:00 была демонтирована передняя балка, ибо требовалось отремонтировать крепление скобы стабилизатора, а не сняв балку к ней не подобраться, и откручены от нее стабилизатор и рычаги. Балка крепится на раме на 4 болтах, плюс 4 болта крепления подушки двигателя и 2 болта крепят продольный лонжерон под двигателем. Снимается балка достаточно легко, и самым сложным делом было откручивание рулевой рейки – неудобно (4 болта).
(Оговорюсь, мануала у меня нет, и было принято решение, просто открутить рейку от балки и оставить ее висеть, подвязанной на своем месте. Чуть позже, на одном видео, обнаружил, что рейка легко снимается вместе с балкой, а откручивается крепление вала от кардана руля. Но дело уже сделано.)
Далее от балки надо было открутить стабилизатор, и несмотря на WD-40, которым были предварительно смазаны все гайки-болты, из ЧЕТЫРЕХ болтов крепления скоб стабилизатора ТРИ остались внутри балки без голов. В общем то, как я и предполагал.
Рычаги открутились достаточно легко и ни один болт не сломался, но хорошо, что были куплены два новых болта, поскольку резьба болтов на креплении переднего сайлентблока порядком заржавела. Не задумываясь сдал болты в металлолом и на следующий день вкрутил новые. Крепление же заднего сайлентблока оказалось очень даже приличным для повторного использования. Работать с рычагами на снятой балке очень удобно и ничего не мешает махать ключом на все 360 градусов :о)
Утро
Утром следующего дня предстояло решить несколько задач:
- вынуть сайлентблоки и запрессовать новые;
- снять старые стойки и поставить новые;
- заменить шаровые, рулевые тяги и их наконечники;
- вернуть былую силу креплению втулок стабилизатора решив проблему обезглавленных болтов;
- устранить люфт вала дворника;
- смонтировать все снятые элементы на свои места.
Первым делом заменил рулевые и шаровые, выставив длину новых рулевых тяг по длине старых (ошибся в сумме на 2 градуса)
Сайлентблоки
Затем приступили к выдавливанию старых сайлентблоков. Все получилось весьма быстро с помощью гидравлического домкрата и прямоугольной сварной рамы для упора рычага. Правда место посадки переднего сайлентблока пришлось подогреть снаружи газовой горелкой, и он почти сам оттуда выдавился. Задний сайлентблок находится в металлическом ободе, резинка легко отвалилась ударом молотка, а вот сам обод был распилен ножовкой по металлу и легко из посадочного гнезда удалился.
Запрессовать задний сайлентблок удалось без особых усилий и проблем, все тем же домкратом и молотком, а вот с передним пришлось повозиться и потерять примерно часа 1,5 на отработку технологии. Казалось, что дел то тут на 5 минут, но он никак не хотел входить в обойму рычага. Мы ее и зачищали и мылили и полировали и на конус стачивали… , но только оборвали каёмку у резинки. Затем обильно смазали смазкой, хоть и не хотели этого делать, но резина все равно упорно сминалась и не хотела входить в рычаг… Возможно для этого используется специальная оправка, опрессовка, обойма или нагрев, но нагревать мы побоялись, что резина потеряет свои свойства (а может не догадались :), а вот померять старый и новый СБ штангенциркулем догадались. Оказалось, что диаметр старого СБ на 1,7 мм меньше нового. Я конечно понимаю усадку, и усыхание и т.п. изменения резины за 15 лет, но почти 2 мм это серьезно… Чувствовалось отсутствие опыта выполнения таких работ. Но время неуклонно летело вперед и было принято решение уменьшить диаметр нового СБ, сточив на наждаке 0,5-1 мм резины, до тех пор, пока сайлентблок в рычаг не войдет. С третьего подхода зажатый в тисках он встал на свое место весьма плотно и никуда проскальзывать совсем не собирался. (У меня сложилось впечатление, что мне достался другой сайлентблок, на 1-1,5 мм толще штатного, потому что он даже невооруженным глазом смотрелся толще своего старого собрата). В итоге второй передний сайлентблок остался даже с резиновой каёмкой и чуть сточенный быстро вошел в посадочное гнездо.
Стабилизатор
Дошла очередь до стабилизатора поперечной устойчивости. Хотелось не просто высверлить старый болт и на его место поставить новый, а усовершенствовать конструкцию, для более удобной смены втулок стабилизатора, благо потенциал есть (стоят они 100 рубл и менять их можно по мере износа и в целях профилактики хоть каждый год). Изучив конструкцию скоб, места их крепления и дальнейшего расположения на собранном авто, было принято решение:
- старые болты высверлить;
- рассверлить крепежные гайки, приваренные внутри балки;
- крепежные болты закрепить сваркой на крепежных скобах.
- снизу балки, напротив болтов скоб, просверлить отверстия примерно 20 мм, такие чтоб в них проходила головка торцевого ключа на 12-14.
Ожидаемый результат: закреплять скобу не СВЕРХУ болтом, как сделали инженеры TOYOTA, а СНИЗУ гайкой. Если что, то точно так же крепится подушка двигателя на этой же балке. Так что теоретически я законы физики не нарушаю и в конструкцию автомобиля изменений, влияющих на ходовую часть, не вношу.
Итак первое что надо реализовать, это высверлить старые болты. Задача оказалась элементарной, поскольку приварные гайки вместе с болтами отвалились на первом же ударе молотка по керну. Затем тонким сверлом сделаны отверстия в противоположной стороне балки и сверлом на 21-23 эти отверстия были расширены. Затем приварены болты. Болты мы приварили к самой скобе! Именно к скобе, чтобы подрамник не скидывать и чтоб доступ к гайке был снизу. Теперь, скобы снимаются торцевым ключом, открутив снизу гайку на 13. Длина болтов примерно 20-25 мм, то есть они спокойно вытаскиваются из-под пространства между кузовом и балкой. Мне теперь не надо по 5 градусов трещоткой откручивать эти самые болты скрючив руку 5 раз.
Да, и затянул я эти гайки в самую последнюю очередь, когда машина уже стояла на колесах, чтоб стабилизатор принял исходное положение.
Стойки
При замене стоек тоже не удержались и решили провернуть один эксперимент, но не очень успешный. Как то, в свое время, я менял стойки на Mazda Familia не сжимая стяжками пружину, для ее сжатия использовалась масса автомобиля, поскольку, когда колесо вывешено, то пружина практически полностью ослаблена. Откручивается сверху шток стойки и она легко вынимается (открутив крепление к ступице). Здесь также все удачно вынулось, но вот вставать на место шток новой стойки не хотел. Выступом упирался в шайбу (небольшой перекос) и никак не хотел фиксироваться в гнезде (шайба с проточкой). Сделав два подхода мы решили больше не мучится и сжав проволокой пружину собрали стойку на верстаке.
Бонусы
Ну собственно говоря вот и вся работа. По ходу дела был устранен люфт водительского дворника, путем смазки и установки латунного вкладыша в разношенное гнездо вращающегося вала. Также замене подверглись передние тормозные колодки, но это отдельная тема, главное утопить тормозной цилиндр, что я сделал с помощью струбцины. И заряжен аккумулятор.
В 20:30 воскресенья была закручена последняя гайка на креплении стабилизатора, поставлены на места колеса и заведен двигатель для тестовой поездки. Собственно ожидания оправдались. Все стуки исчезли, вернулась стабильность пре боковом крене, ну и собственно говоря я получил в сухом остатке новую переднюю подвеску. Руль стал туже вращаться при движении, но это было связано со схождением – я промахнулся на 2 градуса. После регулировки на следующий день все встало на свои места.
Все права принадлежат автору публикации: GDai
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.
Или напишите свой комментарий без регистрации
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
Читайте также: