Замена шаровой опоры фольксваген пассат б5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Как снять шаровую нижнего прямого рычага.

Если рычаг под замену, попробуй нагреть ту область куда палец вставляется. Я снимал съемником что то вроде как на ссылке, один сломал, другой такой же выдержал, только резьба повредилась. Одевал трубу на ключ и крутил гайку, обильно поливая ВД40. Есть еще вариант на мой взгляд, поставить гидравлический домкрат прям на палец шаровой и опустить машину, таким образом вес машины придется на домкрат и палец.

Есть еще вариант на мой взгляд, поставить гидравлический домкрат прям на палец шаровой и опустить машину, таким образом вес машины придется на домкрат и палец.

если съемник не помог то и машиной не выдавит. Зато вариант уронить машину с домкрата будет вполне реальным.
надо давать усилие и лупасить кувалдой резким сильным ударом по месту установки пальца. После нескольких "правильных" ударов палец выскочит как миленький.

дык два же домкрата, один на подстраховке "кузов держит". Если пол рядом, кувалдой особо не размахнешься, опять же смотря где ремонтировать, если на подъемнике то милое дело

А мы с отчимом морочится не стали и болгаркой его отпили делов на дять минут единственное что было не удобно мшина на домкране стояла.

А мы с отчимом морочится не стали и болгаркой его отпили делов на дять минут единственное что было не удобно мшина на домкране стояла.

Ну раз пошла такая тема .
1. Со снятием заднего рычага, есть проблемы?
2. Какой съёмник лучше купить?
Перекопал старые темы и отчёты, везде фотографии пропали, а лезть не подготовленным ни какой радости.

Кто писал, что длинный болт 100х10, выбивается на ура перфоратором?
Фиг там если закис хорошо, технические средства не подходят.
Только высверливать или горелка, с последующей утилизацией, нормальных рычагов.

400 руб. и подёмник решили проблему ,мастер 2 точными ударами снизу по пальцу шаровой обычным молотком и она вылетела со свистом.
Я был в шоке .он ризнался что с ямы это гемор или надо колесо над ямой вывешивать .
Выражаю благодарность всем откликнувшимся!

Привет! Не совсем верно! Я после двухчасового секаса с этим болтиком высверлил его за пару минут! И без ущерба для рычагов!

Я про гарелку, в смысле выкидывать.
А высверлить каждый каждый дурак может, правда у меня за пару минут не получилось.
Отмачивал дня два, потом нервы сдали и высверлил минут за двадцать.

ты просто побоялся его выбивать по настоящему я а не побоялся. Машину чуть с домкратов и опор не уронил - но болтяру выколотил. Болт срезало под-ноль. Заточил арматурину метровую остренько, приставил к обрезку. Помощник держал арматурину, а я лупасил по ней кувалдой с полного замаха силой энтузиазма, подкрепленного алкоголем. После десятка ударов болтик зашевелился, а там и вылез наружу.

Приветствую. Кто мне может подсказать. Гремела передняя подвеска. Поменял пружины, опоры, ступичные подшибники. Вроде норм было. Через пару дней всё заново. Сказали что шаровая. Как можно узнать, она или нет. Зарание благодарен.

Ivanushka

Мастер советчик

характер грохота, может шаровые может рул.наконечники.

при торможении на ямах хруста нет?

pahstet

Интересно всё

Хруст есть когда на медленной скорости. Ещё когда на маленькой скорости поворачиваешь. На маленьких ямах тоже. Бывает такое, что при торможении со скорости до полной остановки, какой то как будто удар.

pahstet

Интересно всё

pahstet

Интересно всё

Motto

Технически здравомыслящий

Задние (вертикальные) сайлентблоки передних рычагов не менял что ль?
Это на Пассях слабое место, ходят они всего тыщ 40-50.
Если порвало резиновые перемычку на заднем сайлентблоке, рычаг будет стучать по кузову.

Шаровые проверить просто, поддомкратить авто, монтажкой нажать и посмотреть, какой люфт.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

Motto

Технически здравомыслящий

igoroktavia

Профессиональный советчик

Заежаешь на яму,лучше на подъёмник с помощником.У кого лучше глаза и слух не страдает тот смотрит и слушает,Другой болтает баранку.Я ещё кладу руку на шарниры тогда можно наверняка определить,что стучит.Удачи.

dimidrol

Завсегдатай

msKoks

Просто заглянул

shustroy

Участник

Проктолог-иллюзионист

shustroy

Участник

qamatel

Профессиональный советчик

maidan

Участник

Шаровые проверить просто.Зезжаешь на яму,залазиешь под машину.Берёшься за рычаг и вверх,вниз.Люфт есть-кердык шаровым,замена.

shustroy

Участник

Дак в том то и дело,как ни качал за рычаг,никакого люфта нет,а на станции сказали,что надо менять шаровую.

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

Дак в том то и дело,как ни качал за рычаг,никакого люфта нет,а на станции сказали,что надо менять шаровую.

У себя определил так поднял колесо взялся на 3 и 9 и покачал сразу почувствоал люфт дальше позвал знакомого он шатл а я ложил руку на соединения !

Bi Turbo

Любопытствующий

Домкратишь колесо (или на подъемнике, если есть в гараже ), вставляешь монтировку в районе шаровой, низ монтировки упирается в рычаг, верх - в "ухо" на поворотном кулаке в которое вставляется палец шаровой и прижимая монтировку вниз, к рычагу, смотришь на перемещения деталей относительно друг друга.
На исправной шаровой перемещений нет, на подношеной - есть. B)

ПС: а если более детально диагностировать, так можно снять колесо, открутить болт, который крепит палец шаровой опоры в поворотном кулаке, оттянув рычаг подвески вниз высунуть палец из кулака и руками попробовать его пошевелить. Если люфт при этом есть - шаровую на замену, если шевелится с трудом и нет люфтов, тогда шаровая нормальная.
Развал при этом не нарушается.

Tobol

Постоянный участник

Я делаю проще беру монтажку и ставлю между нижним рычагом и стоикой и пытаюсь шевелить если есть люфт то видно сразу.

Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

"Подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

Стоимость и срок службы
Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять - бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа" https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.

. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил - болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.

Далее по порядку:
- машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
- отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
- если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
- отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
- устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
- моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.

. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.

Далее по порядку:
- машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
- отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
- отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
- ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
- отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
- отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
- отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
- отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
- снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
- отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.

Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.

Несколько советов:
- никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
- при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
- все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
- чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
- в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
- верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
- после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
- по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)

Прежде чем переходить к замене шарового шарнира, его необходимо тщательно проверить (см. подразд. 12.5.4).

При проведении работ по замене шарнира следует отвернуть гайку приводного вала. Так как масса автомобиля не должна приходиться на незакрепленный подшипник колеса, то гайку надо отворачивать после установки автомобиля на опоры.

- повернуть наружу ступицу колеса вместе с амортизаторной стойкой и закрепить их в таком положении с помощью деревянного бруска, как показано на рис. 272;

- отворачивать в нижней части гайку от болта с шаровой головкой до тех пор, пока торец гайки встанет заподлицо с концом болта с шаровой головкой;

- подвести подкатной домкрат под наружную сторону картера главной передачи и слегка приподнять его. Домкрат воспринимает нагрузки, появляющиеся после отворачивания болта с шаровой головкой;

- установить съемник болтов шаровых опор так, как это показано на рис. 273, и выдавить болт из места посадки в поворотном кулаке. Вывинченная до конца гайка защищает при этом болт.

Рис. 273. Отделение нижнего шарового шарнира от корпуса подшипника колеса (гайка остается на болте шарового шарнира)

На шаровом шарнире будут видны две метки. На шаровом шарнире, предназначенном для левой стороны, вперед должна указывать стрелка с обозначением L3 (рис. 274), на шаровом шарнире для правой стороны вперед должна указывать стрелка, обозначенная как R4. Правый шарнир имеет маркировку L4 и R3.

- навинтить новую гайку и затянуть ее. При этом необходимо обратить внимание на следующее. Поскольку между шаровым шарниром и поворотным кулаком невозможно установить торцовую головку с динамометрическим гаечным ключом, то гайку придется затягивать накидным гаечным ключом до момента 35 Н·м. Момент затяжки придется определяется приблизительно. Кроме того, болт с шаровой головкой может одновременно проворачиваться. Для его удержания используется ключ с внутренним шестигранником (5 мм), вставить его в болт шарнира, однако, не просто, так как загнутый конец слишком большой длины. Таким образом, ключ с внутренним шестигранником придется укоротить, чтобы он подходил для использования;

- убрать деревянный брусок и нажатием установить амортизаторную стойку в правильное положение. Ввести при этом полуось в зацепление со ступицей колеса и одновременно состыковать ее с фланцем коробки передач;

- ввернуть три указанные на рис. 262 болта и затянуть их от руки. Затем смещать поперечный рычаг подвески до тех пор, пока промаркированные головки болтов не займут снова прежние места. Затянуть болты в этом положении моментом 35 Н·м;

- вывести приводной вал на внутренней стороне в требуемое положение и затянуть его болты моментом 45 Н·м;

- затянуть согласно указаниям в разд. 8 гайку и опустить автомобиль на землю. Затянуть гайки колес моментом 110 Н·м.

7. Покачайте шаровой палец в опоре, зажав шарнир в тиски. От усилия руки палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм).

9. Если защитный чехол порван, удалите верхний грязный слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, его придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

12. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла нанесите герметик на поверхность опоры.

13. Опустите автомобиль на землю и несколько раз сильно качните его. Затяните гайку крепления шарового шарнира к рычагу моментом 80–96 Н·м (8,0–9,6 кгс·м), гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку моментом 50–63 Н·м (5,0–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: