Замена шаровой митсубиси шариот

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всем здрасте. Вот и добрались мои руки до передней подвески. Все надежды сделать ревизию за один день рухнули в одночасье. Сначала всё шло без сучка и задоринки, левый рычаг был снят минут за 30. И тут моему взору предстал разорванный в хлам пыльник шаровой опоры, ну и соответственно шаровая болталась. Предвкушая очередной поиск шаровых опор навел ревизию остальных деталей подвески. Вздохнув и переодевшись, мной был совершен рейд в район рынка на Индухе. И о боги, к моему изумлению и радости шаровые были найдены после 5 минут поиска. Хотя мне с пеной изо рта в магазине доказывали что шаровые у шариотов не снимаются и продаются только вместе с рычагами. Счаз как же не разборные они. Ну да ладно. Опоры встали в 1200 р. И счастливый я рванул к себе в гараж, не зная что основной сюрприз ещё впереди. На замену опоры ушло минут 15. Блин кувалда всё же весчь. И вот дошла очередь до салейнтов. С задним пришлось повозиться, прикипел так, что пришлось срезать всю резину до внутренней втулки, а её скручивать уже газовым ключом. Разобравшись с задним салейтблоком (к слову на правом рычаге такой же салейнт просто сам слетел как только я снял рычаг) взялся за передние. И вот тут то меня ожидал сюрприз. Он что на правом, что на левом так прикипел, что съёмники были успешно погнуты, приготовленные для этих целей шпильки срезаны начисто. В общем после 2 часов безуспешных попыток выпресовки был предпринят забег на СТО где за небольшое вознаграждение мне эти 2 салейнта из рычагов изъяли и запресовали новые. Может быть я бы и сам справился если бы не одно но. Передние салейнты сделаны в виде металлической гильзы внутри втулка между ними залиты резиной. Так вот гильза так прикипела в рычагу что на СТО ребята там их и вырезали и что только не делали. В общем поменяли. Так как уже был изрядно устамший работы по монтажу всего этого безобразия перенёс на следующий день.

День второй был несколько спокойнее. Была произведена замена сальника привода в автомате (после ремонта зимой автомата немного подтекал, на работу не влиял. но капли под машиной напрягали сильно). Также был обнаружен порез внешнего пыльника на правом приводе, но замена была отложена. В общем сборка была произведена не спеша часика за 2. Зато сейчас спереди на ходу тишина и спокойствие, ничего не гремит. Зато отчётливо слышно как иногда гремит правый задний рычаг (опять же салейнты).

Прошло 2 недельки и вот я опять под машиной. Замена пыльника однако. Опосля снятия колеса понял что очень вовремя я туды полез. В общем идея не сбивая привода из автомата располовинить его на месте рухнули. Ну да ладно. 10 минут и вот в моих руках привод. ШРУС в гранате ещё был и поэтому с ней ничего не случилось. После недолгого гадания и изучения, как снять заднюю крестовину было обнаружено стопорное кольцо. После чего всё было разобрано. Хомуты, шедшие комплектно с пыльником доверия честно говоря не вызывали и были заменены на другие с затяжкой болтами. Правда во время с установки привода на место из-за этих хомутов пришлось понервничать немного. Была вероятность что эти самые болты будут цепляться за крепление стойки к ступице. Но сколько же было радости, все замеры и испытания показали что ничего цепляться не будет. В общем всё собрал. Теперь хожу довольный как слон, предвкушая секас с задней подвеской (буквально на июньских праздниках) и заменой на другом приводе пыльника (рядос с хомутом около ступици порез вроде организовался). Надо только салейнты ещё 2 штуки купить. Блин передние салейнты (4 шт), 2 шаровые, 1 пыльник, 1 сальник и 4 хомута разных диаметров и замена 2 салейнтов в сервисе обошлись дешевле в сумме чем 4 салейнта на задние рычаги и наверное выпресовкой в сервисе.

Ну думаю ремонт задней подвески будет с фотоотчётом. В этот раз фотика к сожалению под рукой не оказалось.

1. Салейнты передние 2шт по 350 р;

2. салейнты задние 2 шт по 450 р;

3. шаровые опоры 2 шт по 600р;

4. хомуты - 100 р;

5. сальник - где-то 100-160 р;

7. пыльник на привод - 400 р

Итого 4200 рубликов.

Для сравнения 1 салейнтблок на задний рычаг стоит в Димир Авто 1150, в ходовке под заказ 1700 р.

Art.al ,Энтузиаст спасибо за советы , я сегодня вторую пружину снял , думал целая , а она тоже того же в двух местах . Так что получается что и для сравнения ничего не осталось, закажу наверно от Вагончика пружины , ну и амортизаторы новые ставить - старые умерли.

Да похоже ни чем по экзисту у их выдает один каталожный номер , разница только в приводе 4 или 2 WD , и в описании запчасти они все перечисленны и шарик и вагон и РВРка. Правильнее по экзисту самому проверить по комплектации автомобилей.

Мужики, подскажите пожалуйста в чем проблема у шариков с АКПП?
Приобрел недавно за долги Шарик 96 года с пробегом около 200 тыс. км., двиг-4G63, АКПП-F4A22. Поначалу ездил 3-4 дня без проблем, потом в пути на скорости 60-70 км/час в небольшую горку вылетела третья передача - пропала тяга, остановился подергал рычаг на L, 2, снова D, вроде поехала, но на следующий день та же беда, только теперь уже работа АКПП не восстановилась. Медленно (с постоянными остановками) доехал до дома, включалась только 1, затем 2, и на 2500-3000 оборотах тяга пропадала и не появлялась. Я давай искать спецов, но в городе оказался всего один, да и тот в командировке на 3 дня. Пока искал, попытался выяснить причину самостоятельно. Уровень жидкости в АКПП был выше уровня "ХОТ" и на верхней части щупа была белая эмульсия, хотя жижа была относительно чистой и без запаха. Однако машина уже никуда не ехала и даже при включении задней скорости делала попытки поехать вперед. После снятия поддона масло вылилось около 2л темного с запахом гари и мелкими липкими включениями. Я понял, что это полный крах!
Короче когда спец вернулся, то пообещал сразу взяться и сделать, я долго думать не стал - отдал ему, он мне выписал примерную смету около 20 кр, взял залог на запчасти 14 кр. На мою просьбу присутствовать при ремонте ответил отказом, сказав, что так будет нудно и долго и что работает обычно по ночам. Я настаивать не стал. Тем более что он пообещал гарантий. Короче еще через 3 дня он мне позвонил и сказал, что пора забирать. Я возрадовался, но не тут то было. При отдаче, на мой вопрос, о причине поломки, он вяло ответил: перегрев! И всё!
Дальше - больше! На мои попытки понять в чем суть дела, он ответил, что, мол, тебе вникать не стоит, вот тебе смета (на словах), гарантия полгода (опять же на словах) и валяй отсюда.
Ну я и поехал! Вроде едет, но только на холодную! Как только двигатель с коробкой хорошо прогреются (до 60-80 град С по ощущениям), так начинается следующее: на скорости 60-70 км/час при сбрасывании педали газа машину начинает тянуть за хвост, ход резко падает (видимо включается 2-ая передача). При переходе коробки на пониженную (особенно со 2 на 1) ощущаются толчки. Иногда бывает в пути остановишься перед светофором (рычаг в положении D), потом газ в пол, а разгон очень медленный (обороты уже 3000 - а тяга минимальна), зато переключив рычаг в положение "2" тянет нормально на 2000-2500 оборотах на 1-й скорости. Короче я понял, что этот новый механизм для меня - это полный черный ящик. Может это конечно все и временно (пока "новые" механизмы притрутся), но настораживает. Сдается мне, что дело еще может быть в электронике - там столько датчиков подходит к коробке - разбираться полгода будешь. Короче машина едет неслаженно.
Теперь о смете! Судя по ней поменяно было все что можно:
1. Ремкомплект АКПП - 8,2 кр.
2. Ремонт масляного насоса АКПП - 3 кр.
3. Работа по АКПП - 3 кр.
4. Переборка АКПП - 5 кр.
5. Масляный фильтр АКПП - 0,5 кр.
6. Жижа ММС SP-III (8л) - 1,5 кр.
7. Замена гидротрансформатора АКПП - 4 кр. Причем тут было сказано, что типа его ремонт стоит около 10 кр, а он воткнул старый - использованный, но рабочий.
8. Промыт радиатор охлаждения жидкости АКПП - 0 кр. После промывки продувался компрессором, так что течей вроде не обнаружено.
Итого - 25,2 кр. В принципе в пределах нормы, если учесть гарантию. Но вот я до сих пор в недоумении, будет ли машина дальше нормально ездить.
Итак, у меня сомнения в качестве лишь по пунктам 6 и 7.
А именно, почему такая дешевая жижа (может залили неоригинал или заменитель) - в два раза дешевле, чем на фирменном СТО (около 400 р/л)? Остальное - домыслы. Уже решил, что надо и основной радиатор прочистить.
Буду рад услышать толковые советы, мнения и предложения. Неужели работа механизмов у этой марки АКПП (и вообще в целом у ММС) так сильно чувствительна к температуре, уровню и качеству жижи?

Надо было контрактную брать на разборе, воткнул, прокатился, если что не так, отдал и зял другую. Сам так серьезно с коробкой не сталкивался! Сочувствую.

ГВВ 5 лет назад я тоже оказался в подобной ситуации и как коробка перестала работать один в один и ремонтировали мне те же самые позиции за исключением гидротрансформатора , но после ремонта я до дому 5 км даже не доехал , т.е машина прогрелась и пять тоже самое как будто скорость на механике вылетает , потому что мастер мой тупо произвел дефектовку всех деталей и также сослался на перегрев , короче эта эпопея длилась у меня с ними 3 месяца , по итогу проблемма решилась заменой блока управления который в коробке стоит и то не на совсем родной, а от РВРки , после этого коробка заработала нормально , только соотношения оборотов при переключении скоростей немного изменилось.
Так как у тебя сейчас работает коробка, не должно быть. Детали новые не притрутся. Так что в твоей ситуации надо дожимать мастера. Что бы делал нормально до конца. Купи мануал на эту машину или прочитай где нибудь как правильно и бережно пользоваться такой АКПП. Ресурс такой коробки от производителя примерно тысяч 150 км .
Я пользовался этой машиной после ремонта 9 месяцев , а потом её продал , новому хозяину отдал подробный мануал на машину и на словах объяснил что к чему с коробкой (Срочно нужны были деньги для покупки нового сада да автомат после трех месяцев ремонта настораживал), через месяц когда продали старый сад . я хотел взять тазика на годик покататься , да уже не смог к тому же на удачу подвернулся Шариот на механике , бензин 2WD , что по тем годам да и сейчас у нас в Екб редкость. Думал годик два поезжу продам так вот четыре года почти на ней езжу и продавать пока не планирую.

народ кто знает че за хрень подвеска передняя стучит и все поменялось все практически(стойки,опорные подшипники,рудевые тяги вместе с наконечниками,яйца)на сто диагностику сделали на вибро стенде говорют норм все.

Мужики, подскажите пожалуйста в чем проблема у шариков с АКПП?
Приобрел недавно за долги Шарик 96 года с пробегом около 200 тыс. км., двиг-4G63, АКПП-F4A22. Поначалу ездил 3-4 дня без проблем, потом в пути на скорости 60-70 км/час в небольшую горку вылетела третья передача - пропала тяга, остановился подергал рычаг на L, 2, снова D, вроде поехала, но на следующий день та же беда, только теперь уже работа АКПП не восстановилась. Медленно (с постоянными остановками) доехал до дома, включалась только 1, затем 2, и на 2500-3000 оборотах тяга пропадала и не появлялась. Я давай искать спецов, но в городе оказался всего один, да и тот в командировке на 3 дня. Пока искал, попытался выяснить причину самостоятельно. Уровень жидкости в АКПП был выше уровня "ХОТ" и на верхней части щупа была белая эмульсия, хотя жижа была относительно чистой и без запаха. Однако машина уже никуда не ехала и даже при включении задней скорости делала попытки поехать вперед. После снятия поддона масло вылилось около 2л темного с запахом гари и мелкими липкими включениями. Я понял, что это полный крах!
Короче когда спец вернулся, то пообещал сразу взяться и сделать, я долго думать не стал - отдал ему, он мне выписал примерную смету около 20 кр, взял залог на запчасти 14 кр. На мою просьбу присутствовать при ремонте ответил отказом, сказав, что так будет нудно и долго и что работает обычно по ночам. Я настаивать не стал. Тем более что он пообещал гарантий. Короче еще через 3 дня он мне позвонил и сказал, что пора забирать. Я возрадовался, но не тут то было. При отдаче, на мой вопрос, о причине поломки, он вяло ответил: перегрев! И всё!
Дальше - больше! На мои попытки понять в чем суть дела, он ответил, что, мол, тебе вникать не стоит, вот тебе смета (на словах), гарантия полгода (опять же на словах) и валяй отсюда.
Ну я и поехал! Вроде едет, но только на холодную! Как только двигатель с коробкой хорошо прогреются (до 60-80 град С по ощущениям), так начинается следующее: на скорости 60-70 км/час при сбрасывании педали газа машину начинает тянуть за хвост, ход резко падает (видимо включается 2-ая передача). При переходе коробки на пониженную (особенно со 2 на 1) ощущаются толчки. Иногда бывает в пути остановишься перед светофором (рычаг в положении D), потом газ в пол, а разгон очень медленный (обороты уже 3000 - а тяга минимальна), зато переключив рычаг в положение "2" тянет нормально на 2000-2500 оборотах на 1-й скорости. Короче я понял, что этот новый механизм для меня - это полный черный ящик. Может это конечно все и временно (пока "новые" механизмы притрутся), но настораживает. Сдается мне, что дело еще может быть в электронике - там столько датчиков подходит к коробке - разбираться полгода будешь. Короче машина едет неслаженно.
Теперь о смете! Судя по ней поменяно было все что можно:
1. Ремкомплект АКПП - 8,2 кр.
2. Ремонт масляного насоса АКПП - 3 кр.
3. Работа по АКПП - 3 кр.
4. Переборка АКПП - 5 кр.
5. Масляный фильтр АКПП - 0,5 кр.
6. Жижа ММС SP-III (8л) - 1,5 кр.
7. Замена гидротрансформатора АКПП - 4 кр. Причем тут было сказано, что типа его ремонт стоит около 10 кр, а он воткнул старый - использованный, но рабочий.
8. Промыт радиатор охлаждения жидкости АКПП - 0 кр. После промывки продувался компрессором, так что течей вроде не обнаружено.
Итого - 25,2 кр. В принципе в пределах нормы, если учесть гарантию. Но вот я до сих пор в недоумении, будет ли машина дальше нормально ездить.
Итак, у меня сомнения в качестве лишь по пунктам 6 и 7.
А именно, почему такая дешевая жижа (может залили неоригинал или заменитель) - в два раза дешевле, чем на фирменном СТО (около 400 р/л)? Остальное - домыслы. Уже решил, что надо и основной радиатор прочистить.
Буду рад услышать толковые советы, мнения и предложения. Неужели работа механизмов у этой марки АКПП (и вообще в целом у ММС) так сильно чувствительна к температуре, уровню и качеству жижи?

Фотоотчет по замене шаровой N23WG

Всем доброго времени суток. Обещаный отчет. Прошу прощения за многобуковкость Кому лень читать - смотрите фотки, они все ужаты так что траффика много не съест
Машина 2 года назад была куплена с поврежденным пыльником шаровой опоры. Дальше все понятно.
Шаровая подбиралась по посадочному размеру (40мм), но совершенно не учел, что у обычных и спортгиров конус разный. Была установлена шаровая с началом конуса на 15 мм. Кулак сел ниже, резьба уперлась в шрус ( пришлось подрезать болгаркой) и места для пыльника почти не осталось. Вообщем рвало пыльники Не так давно очередной пыльник подошел к своему логическому концу и шаровая заскрипела. Теперь при подборе уже учитывался размер конуса. Было приобретено 2 варианта наиболее близкие по характеристикам.

Слева родная
В середине шаровая от Паджерика первого.
Справа Главный Виновник Сегодняшнего Отчета

Итак 2 шаровые. Паджеро подкупила "увесистостью" Солидно так в руке лежала да и проточка была сделана только одна. У этой шаровой очень массивный нижний упор, так что его спокойно убрали до "родной" толщины. Таким образом посадочная высота под рычаг получилась просто идеально. (В пазе где должно стоять стопорное кольцо на фото виден стопор пыльника) НО конус у неё 16,1мм и общая высота при детальном сравнении оказалась чуть больше. так что ставить её передумал
О втором образце расскажу поподробнее

Это шаровая от задницы Сонаты

Вообщем по параметрам она наиболее близка к оригиналу. Посадка 40мм верх конуса 16 мм. пришлось конечно дорабатывать посадку ибо толщина рычага у сонаты другая. на фото хорошо видно белые полосы-это проточка на токарном станке. ( чуть поднималась верхняя граница паза и "опускался" нижний упор до "родной" толщины)
З.Ы. Шаровые с указанным номером 55130-37000 уже сняты с поставки. Вместо них идут 55130-34A01 (Engeneer (С))
З.Ы.Ы. -пришлось заменить линки, так как откручиваться они у меня не захотели, а были уже на троечку по состоянию. Взял неоригинал типа усиленный.

ну пробег покажет, а по замечанным отличиям: Пыльники жестче и разворот шаровых ровно 90 градусов, а у оригинала есть еще небольшой доворот.

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

Ты просто не в курсе, что на СГ мы так и не нашли три аналоговых детали :

-ШРУС наружний передний(ПОПРАВЛЯЮ УЖЕ НАШЛИ. Ki-09 от КИА/ХЮНДАЙ и ЛИНКС номер щас не помню. В форуме есть. )

-Шаровая опора рычага передней подвески

-Передний сайлентблок рычага передней подвески.

Теперь-благодаря этому отчёту, и на удивление своевременно появившемуся отчёту по установке сайлента НАВ-035 от Хонды мы имеем возможность "колхозить" старые рычаги, а не покупать оригинал по 5000 рублей за штуку.

ПРОШУ МОДЕРАТОРА: объединить посты по подгонке сайлента и шаровой и перенести енту инструкцию в "Оч. ручки".

Платить 10 000 руб за два рычага. или за 3000 их КАЧЕСТВЕННО восстановить.

Сорри! Просто тема достаточно популярная. Для тех, кто не в курсе: Рычаг на Яврах поставляется только в сборе. Шаровой отдельно нет. При том, что на кузов N23W рычаг и кулак другой и намного дешевле, соответственно этот отчет наиболее интересен владельцам Sport Gearов. Снятие рычага описывать необходимости не вижу, там всё доступно и понятно, 1 болт на переднем сайленте и 2 на заднем. Снятие линка тоже надеюсь понятно. Единственная ремарка по установке- крепления рычага необходимо затягивать под нагрузкой. Т.е. он не должен висеть свободно, а находиться в рабочем положении при затяжке.
Если кто-то знает лучший вариант решения проблемы шаровой ( кроме замены рычага в сборе конечно ) милости просим!
Конечно, хотелось бы найти ту шаровую, что ставилась на заводе в рычаг, ведь кто-то её производил, но насколько я знаю никому пока еще это не удавалось.

Ну изначально технологию проточки шаровой для её подгонки под толщину рычага мне подсказал Андрей из Тольятти. Да и на форуме это уже обсуждалось. К сожалению я сперва не учел разницу между гирами и обычными яврами. Так что подобная технология уже показала свою жизнеспособность. А вот "ходибельность" этого "неоригинала" действительно только пробег покажет

Без доработок нам ни одна шаровая не подходит, а вот если siresin прочитал ветку всю, то наверно обратил внимание, что на явры было несколько типов рычагов, что бы сказать по-конкретнее надо смотреть каждую машину по фрейму. То что описано в этой ветке справедливо только для Спорт гиров с рычагами MB945896/MB945895 (прав/лев). За обычные Явры не скажу-ибо не на чем было ставить эксперименты Андрейка с Тольятти проворачивал такое на обычном, но нюансы не знаю.
З.Ы. с CTR я б нафиг даже связываться не стал. слабенькие они. ездить на таких себе дороже. если брать то хотя бы оригинал от хундая.

Если заказал именно 55130-37000 то будет тебе счастье, а если его неоригинальную замену, то молись
От паджеры был неоригинал Фирмы MAPCO, но там палец на 0,1 толще. и сама она чуть помассивнее. Не от любой паждеры и не любая замена повторю! Ибо по всему неоригиналу есть разбег по параметрам! Если интересует могу поднять записи и найти ТОЧНЫЙ номер шаровой от паджарого, но ИМХО он не совсем АЙС.
Так уж если решили менят шаровую- берите ИМЕННО ТУ что на картинке, любой заменитель скорее всего будет отличаться!

Если незабуду, выложу фото шаровой, валяется в месте с коробкой в багажнике. Но номера точно совпадали, правда покупал не в экзисте

N23W 5210959 МКПП W5M33-2-MMZL
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Автомобиль как женщина - неважно сколько она жрет, важно сколько Она доставляет удовольствия.

Burer писал(а): Если незабуду, выложу фото шаровой, валяется в месте с коробкой в багажнике. Но номера точно совпадали, правда покупал не в экзисте

В пятницу менял сайлент-блок по описанию досточтимого Ro-man `a.
Все там описано.
Пока рычаг был снят - осмотрел шаровую со всех сторон. Стоит какой-то неоригинал. Причем:
1. Закреплен на 2 стопорных кольца, а пыльник просто прижимается к поверхности рычага когда затянута гайка. Под пыльником не было ни воды ни грязи.
2. Конус пальца шаровой меньше родного, так как стоит разрезанная конусная втулка (внимание). заводского изготовления (финальная обработка поверхности, воронение металла).

Я так думаю это шаровая от Сонаты передняя.
Буквы и цифры на шаровой разобрать не сумел - видимо давно стоит покрылось ржавчиной нижняя часть. Хотел обработать преобразователем ржавчины - да вспомнил когда уже рычаг на место поставил. Думаю как еще раз на яму заеду - так обязательно постараюсь прочесть.

Да. И еще. Порылся в каталоге FEBEST и ВОТ ЧТО НАРЫЛ. Кто что думает по этому поводу?

MaximuS писал(а): Конус пальца шаровой меньше родного, так как стоит разрезанная конусная втулка (внимание). заводского изготовления (финальная обработка поверхности, воронение металла). Буквы и цифры на шаровой разобрать не сумел. Думаю как еще раз на яму заеду - так обязательно постараюсь прочесть.

Озвучь, что за машина у тебя! А то подвеске есть варианты.
Видать, когда твою точили - ошиблись при проточке- вот и впендюрили 2 стопора. Но заказывать еще в втулку конусную Нет уж увольте! Да и что ж за втулка должна быть. Я, как уже писал, первый раз ставил шаровую от обычного явра с меньшим конусом и то это кончилось только тем, что кулак сел ниже и постоянно рвало пыльник, но втулку туда загнать Только если из фольги

Вот фишка то и вся в том, что втулка толщиной 1-1,5 миллиметра.
Да и кстати добавлю: Порылся в каталоге FEBEST и ВОТ ЧТО НАРЫЛ. Кто что думает по этому поводу?
Глянул в exist шаровая 0420-RVR от febest стоит 1200. Аналог (с точно таким же номером) от AKITAKA 1800.
Там и фотки есть.

Думаю, что MaximuSу надо сперва внимательно читать форум Друзья! Ну почему Вам так нравится наступать на чужие грабли! Уже много раз писалось, что у обычного Явра и у Гира подвески разные, с фебестом-асфой уже были были экскрименты эти поделки на обычный Явр только могут подойти и то ненадолго
З.Ы. MaximuS! Не обижайся пожалуйста, но правда надоедает писать одно и тоже.

Demenkov писал(а): Думаю, что MaximuSу надо сперва внимательно читать форум Друзья! Ну почему Вам так нравится наступать на чужие грабли! Уже много раз писалось, что у обычного Явра и у Гира подвески разные, с фебестом-асфой уже были были экскрименты эти поделки на обычный Явр только могут подойти и то ненадолго
З.Ы. MaximuS! Не обижайся пожалуйста, но правда надоедает писать одно и тоже.

Посмотрев Ваше обсуждение, хотел узнать, а небыло ни у кого опыта установки передних линков от Хендая Сантамо. А это же почти аналог Спейс вагона (Шарика).

Шаровые и передний сайлент рычага долго не могли подобрать.

А этого добра-валом. Оригинал-1300. а все остальные раз в пять дешевле.

Kostya68 писал(а): Посмотрев Ваше обсуждение, хотел узнать, а небыло ни у кого опыта установки передних линков от Хендая Сантамо. А это же почти аналог Спейс вагона (Шарика).

Подскажите, Грандис 2004г. , шаровые меняются без рычага? Оригинал выдает только с рычагом, не оригинал - есть одна шаровая. Если что, какие лучше брать.

мне в магазах все в одно слово твердили что "рычаг в сборе" только. (прговор был. замена шаровой) пришлось раскошелиться . но рычаг не выкинул, оставил до лучших времен с целью его восстановить. недавно лазал на эксисте и нашел в продаже шаровую (850р) и сайлентблок(185р) фирмы Febest. поговорил с мастером, он сказал заменит. но есть ли смысл!? хотелось бы тоже услышать мнение тех кто менял. странно но шаровой в оригинале нет, только сайлентблок.