Замена щеток генератора volvo

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

При езде на автомобиле, стал загораться красный треугольник и аккумулятор на панели приборов, остановившись, заглушив двигатель и запустив заново неисправность пропадала, но потом через какое-то время повторялась.
Полез смотреть генератор…
Чтобы добраться до генератора нужно снять впускной коллектор, не совсем все удобно, но при наличии набора инструментов за счет разных удлинителей и головок не так сложно. Главное аккуратно вывести впускной коллектор ничего не повредив. Снизу на коллекторе имеются 2 болта, которые нужно откручивать снизу автомобиля, так же хомут впускного патрубка на дроссельной заслонке. Выводил вот так Фото 0.

Затем открывается доступ к генератору, перед выполнением работы нужно снять клемму с АКБ.
Сняв генератор, снимаю заглушку с обгонной муфты.
Далее мне понадобится:
1) доска, взял толщиной 5 см длиной около метра.
2) 4 длинных самореза по дереву с шайбами.
3) Шуруповерт
4) Спец инструмент для откручивания обгонных муфт, но из него мне понадобится втулка, которая вставляется в обгонную муфту, так как на валу генератора идет совсем другая звездочка, эта звездочка подходит для снятия другой обгонной муфты, которая стоит с другой стороны редуктора грм. На генератор нужна вот такая многогранная звездочка на 10. Фото 1, Фото 2

Прикрутив генератор к доске, уперев ключ в доску откручиваю обгонную муфту. (откручивая за вал, нужно откручивать против часовой стрелки) Фото 3, Фото 4

Откручиваю заднюю пластиковую крышку и интегральное реле звездочкой Т-20. Фото 5, Фото 6, Фото 7

Откручиваю 4 болта крепления половин корпуса генератора звездочкой Т-25. Фото 8

При разборке генератора, нужно чтобы снялась со статора передняя крышка (со стороны обгонной муфты), нельзя чтобы задняя крышка двигалась относительно статора, т.к. там идут провода на диодный мост(чтобы их не повредить).
Постучав легкими ударами молотком по передней крышке по тому месту, где в неё входит статор, при помощи отвертки аккуратно располовинил генератор. Фото 9 и Фото 10

Теперь нужно достать ротор из задней крышки (он держится за счет подшипника, который вставлен в пластиковую втулочку. Эту процедуру лучше сделать в 2-ем один держит за статор, другой аккуратно бьет керном по валу, где контактные кольца(Но ооочень аккуратно, чтобы его не погнуть, он тоненький), либо использовать другой способ, например при помощи обратного молотка с другой стороны. Фото 11

Далее снимаю подшипник с ротора, мне понадобится вот такой съемник подшипников генератора от автоваза. Фото 12

Вот так снимать нельзя! Фото 13

Вот такой подшипник там стоял Фото 16

Вот такой я поставил, купил в магазине подшипников Фото 17

Контактные кольца не запечатлил к сожалению, ну там пришлось немного повозиться, проблема была снять провода со старых колец, очень хорошо припаены, один край в итоге не получилось спасти, он отломился и провод был короче. Установив новые контакные кольца я взял кусочек обычного многожильного провода очищенного от изоляции и с помощью его удлинил недостающее расстояние.
Контактные кольца нашел по диаметру старых колец (Диаметр примерно 14 мм), в каталоге контактных колец фирмы бош, заказал вот такие Cargo 239930.
Затем началась история с интегральным реле, в котором щеток почти не осталось… Хотел купить новое, но почитав информацию, что при замене реле нужно делать перепрошивку, т.к. реле имеет определенный номер( примерно так же как на дизелях с системой комунрейл, где каждая топливная форсунка имеет определенный номер, перепутав форсунки местами они работать не будут, т.к. компьютер их не видит).
Принял решение колхозить, что-то с этим…
Оказалось не все так страшно, реле оказалось разборным! С обратной стороны, где стоят щетки, имеется крышка, которая сидит на герметике. На ней сбоку имеется небольшое отверстие, через которое видимо заливали специальный клей, при помощи маленькой отвертки, я выковыривал все это от туда, затем взял строительный фен, нагрел крышку и снял ее. Фото 18

Там имеются 2 контакта похожие на папы, к ним сбоку приварены провода от щеток, их я срезал при помощи ножа, затем увидев, где выходят провода от щеток в корпус, взял сверло где-то 2-3 мм и просверлил в этих местах отверстия, после чего щетки выпали.
Сняв размеры со щеток, поехал в любимый магазин автоваза и приобрел вот такое интегральное реле Фото 19

Размеры щеток один в один, только длину не знаю, т.к. мои уже были изношены…
Далее начинаю разбирать неразборное реле от автоваза, срезаю провода в месте припайки и достаю щетки. И новая проблема, на них провода идут короче чем на моих старых, пришлось срезать провода с моих и вооружившись паяльником спаять их между собой. Фото 20, Фото 21

Далее начинаю устанавливать щетки ( По длине я их не дорабатывал) начинаю их припаивать к контактам и натыкаюсь на новую проблему… Контакты алюминиевые к ним ничего не припаивается… кислота не помогла. Принимаю решение сверлить отверстия в контактах и при помощи маленького болта с гайкой и шайбой фиксировать. Фото 22

Благо провода на щетках было достаточно я обернул вокруг болта облуженый край провода, установив шайбу и закрутил гайку, для успокоения я еще на краю гайки капнул припоя, чтобы не открутилась.
После этого, пришлось доработать крышку которая ставится сверху. После доработки все обезжирил и залил силиконовым серым герметиком и поставил крышку на место, удалив излишки герметика. После чего ждал сутки, чтобы герметик засох.
Затем собирал все в обратном порядке. Муфту генератора затягивал так же прикрутив к доске, затягивал динамометрическим ключем и закрыл заглушкой оригинальной 30750110.
Проехал после ремонта около 5000 км, проблем никаких не возникало.
Вот как сейчас все это выглядит Фото 23, Фото 24.

Самое ответственное в этой работе я считаю замена контактных колец, нужно все хорошо припаять, т.к. там большие обороты, если будет косяк, то может произойти замыкание на корпус генератора…, поэтому лучше свозить ротор, там где ремонтируют генераторы. Но я рискнул и сделал это сам.

выходной среди недели, всегда можно провести в кругу любимых запчастюлек.
вспомнил на днях, что пару лет назад менял подшипник на гене, заметил тогда что щетки на гене прошли уже рубеж 50%. раз уж вспомнил, значит надо делать, погода на улице не айс для такого ремонта, по этому пришлось ехать в гараж, музыка и спокойствие, что еще нужно.
ну что же, начнем пожалуй.
для того что бы заменить щетки или как его еще называют стабилизатор напряжение на генераторе, нам понадобится
1. обязательно отключить аккумулятор
2 снять ремень навесного оборудования (описывать данный процесс не буду)

3 снять насос ГУР, для этого нам понадобится большая трещотка и головка на 12

4 откручиваем генератор,

далее откручиваем ПОЛНОСТЬЮ два болта крепления кондея, так как генератор крепится к ДВС вместе с кондеем. после чего откручиваем на 3 -5 оборота нижние болты, это нужно для того что бы кондей слегка отошел от двс

5 после того как гена откручен и спокойно болтается в своем месте, отключаем силовой провод. головка на 13

6.вытаскиваем генератор из двигательного отсека.

ГЛАВНОЕ НЕ СПЕШИТЬ и НЕ ДЕРГАТЬСЯ, многие сервисы сливают ОЖ, за что берут доп деньги, нам это не понадобится. смотрите фото, все предельно просто. главное не порвать пупок от натуги, этого там не нужно.

после то го как гена у нас в руках его можно положить на стол, перекурить, собраться с мыслями о возможных расходах, и начать разбирать.

проверяем коллектор, выработки не должно быть более чем на всю глубину ), у меня 1мм, это норма, по хорошему можно проточить, но под боком нет спец центра по ремонту, да и не нужно это.

после все манипуляций, собираем гену в обратной последовательности, предварительно зачищая все контакты.
помните в крышке находится кондей, по этому с ней аккуратно, пятаки крепления обязательно зачистить, а лучше спец смазкой для контактов пшикнуть, что бы снять налет.
после того как сборка прошла успешна, а замена подшипников не требуется, проверяем работу обгонной муфты,
простым способом, резко крутануть вал и тут же остановить, основной вал будет крутится, а муфта будет у вас в руках стоять на месте. при этом не должно быть посторонних звуков, легкие шелест, если есть шум или основной вал останавливается во время теста, муфту под замену, для этого вам понадобится спец ключ и муфта.
если все гуд, муфта работает, люфта в подшипниках нет, а пиво уже заканчивается, ставим гену в обратном порядке на место, не забывая про вэдэху.
ну а я пошел дальше разбирать все что давно хотел.

Автосервисы европейских автомобилей Вольво на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

4. Автосервис Автопилот Одинцово

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

6. СТО-АВТО

7. Колеса 495

9. Автомастер

10. МВМ-Авто

11. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

12. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

13. Кузовок

14. Заботливый сервис

15. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

16. ТТС Моторс

17. VM-Сервис

18. Инжкар

19. Автотехцентр на Беговой

20. Ремонт форсунок - ЕвроПром

Автосервис по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Ремонтируем форсунки, ТНВД, турбины. Продаём восстановленные и новые. Скупаем старые.

Свежие отзывы об автосервисах Вольво в Москве

Вежливый доброжелательный персонал. В машинах разбираются отлично. Впечатление только самое положительное Буду рекомендовать сервис друзьям и знакомым.!

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хорошо знает только Ситроэн, Пежо и Ниссан, с остальными марками работают фрилансеры. Помещение загажено.

Лучшие автосервисы Вольво по оценкам пользователей

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Функция графитовых угольков очень важная — они передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Происходит это во время контактирования щеток с ламелями.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Внимание! Запрещается проверять генератор, снимая плюсовую клемму с аккумулятора. Так делали наши деды, но машины тогда были другие. На современных автомобилях установлен электронный реле-регулятор, который из-за таких действий может сгореть.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Внимание стоит уделить также батарее внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого. Поэтому не нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

А вообще, принято условно делить элементы автомобильного генератора на трудно изнашиваемые и расходники. О последних речь шла выше — щетки, подшипники, обгонная муфта, ламели, проставки. На них действует определенный срок, после которого их надо менять. Например, демпферный шкив служит 200-300 тыс. км, графитовые элементы — 50 тыс. км и т. д.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и