Замена щеток генератора ваз 21213
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Нужен совет. На ниве (21213) стоит генератор 55А, постоянная извечная проблема со щетками, когда ездиешь по говнолину - очень быстро стачиваются и пропадает зарядка. Вот и на этих выходных, перед поездкой поставил новые щетки, и они стерлись за одну поездку. Говорят, что с приобретением более мощного генератора (на 80А) с ВАЗ 21214 эта проблема пропадает? Еще слышал, что генератор переносят на верх? И соответственно тоже проблема пропадает, так как грязь в генератор не попадает.
2 Ответ от Gregson 25.10.2010 15:44:21
Тут целая тема была про решение проблемы. Бесщеточный генератор, ставится слева вверху.
3 Ответ от japman 25.10.2010 15:45:20
4 Ответ от СерёГа 25.10.2010 15:45:43
Стоит внизу 80ка. Пробег 8000 км. 1.5 года. 7-10 соревнований. щетки не менял,
профилактику генратора делал 1 раз.
Стоит защита шериф и родной пыльник ( помогает очень)
Генеретор вверху хорошо, но цена крепления и доработок.
Отредактировано СерёГа (25.10.2010 15:46:55)
5 Ответ от Iskander 25.10.2010 16:02:08
Санёк ставь и будет тебе счастье!
Вот 80ку я и хочу поставить и наверное так и буду делать
Стоит внизу 80ка. Пробег 8000 км. 1.5 года. 7-10 соревнований. щетки не менял,
профилактику генратора делал 1 раз.
Спасибо за хорошую информацию. СереГа, а крепления переделывать под нее надо?
Бесщеточный генератор, ставится слева вверху.
Насколько сложна переделка такого рода? И кто мог бы за это взяться?
Отредактировано Iskander (25.10.2010 16:03:25)
6 Ответ от japman 25.10.2010 16:05:58
Во-во вот и я говорю что самое правельное решение--это 80-ка вверху!
7 Ответ от Беларус 25.10.2010 16:22:15
И кто мог бы за это взяться?
Gregson
а крепления переделывать под нее надо?
на 80-ке может придется шкив поменять, смотря какой гена купишь.крепления один в один.
Приму в дар контрольный пакет акций любой энергетической компании.
Грузоперевозки Рефрижератор Газель.
8 Ответ от Беларус 25.10.2010 16:28:11
родной пыльник ( помогает очень)
Но, всё равно, когда нибудь, ты придешь к безщеточному варианту:)
Приму в дар контрольный пакет акций любой энергетической компании.
Грузоперевозки Рефрижератор Газель.
9 Ответ от Iskander 25.10.2010 16:54:22
А что это за зверь такой, безщеточный генератор?
10 Ответ от japman 25.10.2010 17:16:45
я так понимаю это чебоксарский--если на уаз его ещё как-то примостить можно--то на ниву это полный секас!
11 Ответ от Tyler™ 25.10.2010 17:32:56
Ставь восьмидесятку и не парься, делов по замене на 2 часа с перекурами и пивом:)
берёшь новый гену для 21214 нижнее крепление и верхние (оно же натяжитель ремня), не помню точно болт помоему ещё надо:)
снимаешь старый, откручиваешь старые крепления прикручиваешь новые и ездишь радуешься
заводсткие щётки проживут довольно долго, а то что в магазинах ХЗ как масть пойдёт:) на крайняк у меня в запасе пара в бардачке всегда валяется
замена щёток последний раз заняла ровно 7 минут, правда на шерифовской защите передних лапухов не было:)
12 Ответ от СерёГа 25.10.2010 19:25:00
Вроде так поставил.
замена щёток последний раз заняла ровно 7 минут
Ты уже мастер, я за 15 мин через верх ставлю. Лапухи стоят.
13 Ответ от СерёГа 25.10.2010 19:27:04
Но, всё равно, когда нибудь, ты придешь к безщеточному варианту
На двигателе карбюраторном ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на инжекторном двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.
Генератор 371.3701
Схема соединений генератора 371.3701
Генератор 9412.3701
Техническая характеристика генератора 371.3701
Техническая характеристика генератора 9412.3701
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов. На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Проверка генератора
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНОЙ НИВЫ
Схема соединений генератора Valeo
1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - комбинация приборов; 4 - электронный тахометр; 5 - резистор 50 Ом, 5 Вт; 6 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 7 - блок предохранителей; 8 - реле зажигания; 9 - блок управления АПС; 10 - выключатель зажигания
Видео
05.12.17
Неожиданно пропала зарядка. Открыл капот для осмотра генератора и почувствал, что идет запах горелого — скорее поехал в гараж. Последнее время я замечал, что при включении например печки и фар напряжение падало до 13-13,1 вольта, а то и ниже.
По дороге в гараж заехал и купил реле-регулятор напряжения в Бином-Авто за 583 рубля.
Заехал в гараж и снял генератор. Снял пластиковый кожух и увидел, что реле-регулятор не тот. Я купил шевинивовский, а у меня генератор с нивы 21214. Снял с генератора реле-регулятор — щетки в норме, достаточно длинные ещё. Правда на роторе довольно глубокие канавки проносились от щеток.
Осмотрел диодный мост — местами он окислен и запах горелого от него идет. Скорее всего дело в нем может быть.
Пока не закрылся магазин побежал менять реле-регулятор и заодно купить диодный мост тоже. Купил диодный мост (750 руб), реле регулятор (280 руб) и ещё конденсатор, который у реле регулятор стоит, заодно купил.
Установил новые детали в генератор, собрал генератор и установил гену на место.
Завожу и …ниуя. Зарядки нет((( Напряжение показывает 12,3 вольта… Это провал ребята…
Что делать, снова снимаю генератор. Попробую поставить старый регулятор напряжения. Если опять зарядки не будет, тогда уже не знаю что делать.
В общем снова снял генератор, поставил обратно старый реле-регулятор. Без особой надежды поставил генератор обратно на место. Завожу — и о чудо, зарядка есть, 14,1-14,3 вольта и не падает ниже 13,8 вольт при всех включенных потребителях. Это победа))
А новый реле-регулятор сдал обратно в магазин и вернул деньги назад.
П.С. Сейчас припоминаю, что давненько уже замечал, что напряжение проседало порой до 13,2 вольт и к тому же наблюдалось заметное мерцание света фар и других световых приборов. Видимо это были первые признаки"умирания" диодного моста.
Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины)
Сегодня поменял на генераторе изношенные практически в ноль щётки, но сперва небольшая предыстория:
Когда пробег был около 100000 решил купить в запас щетки генератора, они же реле регулятор. Поскольку мне попадались записи в бортжурналах шнивоводов о том, что генератор от червонца к нам подходит, купил десяточные щетки. Но как выяснилось позже, десяточный генератор ставился ориентировочно до 2009 года (за подсказки на эту тему отдельное спасибо драйвчанам master-comp и Prorock2 . Как выяснилось, у этих генераторов разные не только щетки, но и диодные мосты, наличие дополнительных диодов. По индексам генераторы на шниве и червонце отличаются только последними цифрами, они могут быть от 01 до 04. У меня с завода стоит вот такой генератор:
На прошлой неделе при пробеге в 129 с копейками тысяч захотел посмотреть состояние щёток — в итоге они оказались практически полностью изношенными, и, как выяснилось, у меня на генераторе стояли щетки не от десятки с круглой "шоколадкой", а какие-то свои щётки с двумя проводками и квадратной "шоколадкой", которые были куплены за 460 рублей в ближайшем магазине запчастей (почти вдвое дороже десяточных) и ждали своего часа. А ждать им пришлось не долго))
Позавчера, возвращаясь с работы из соседнего города обратил внимание, что напряжение держится в пределах 13,6-13,7В. А сегодня поехали с корешем в деревню за картофаном, но когда выехали обратно загорелась в полнакала лампа аккумулятора и напряжение упало до 11,4 вольт. Хорошо что генератор на шниве установлен в легко доступном месте (хотя на первых шнивах он был расположен как на классике, так что не всем повезло)
В итоге ремонт занял от силы 10 минут)) Из инструментов нужны только плоская отвёртка и гаечные ключи на 10 и на 6.
Сначала стоит снять клемму с аккумулятора. Лично я решил не снимать, чтобы не настраивать заново магнитолу, но при этом нужно СОБЛЮДАТЬ БОЛЬШУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ! Можно сделать мощное КЗ! Итак, ключом на 10 отвинчиваем гайку с гровером и снимаем силовые провода с клеммы генератора:
Если клемму с АКБ не снимали соблюдаем осторожность. Я сразу засунул провода вглубь резинового пыльника
Отцепляем тонкий провод от генератора. Крышка генератора держится на трёх защёлках, язычки которых легко ломаются:
Но при этом крючок защёлки не отламывается, так что если и сломаете — ничего страшного)
Сама крышка сидит на генераторе туговато, так же неудобно подлезать к нижней защёлке. Я отцеплял их по одной, слегка сдвигая крышку, пока она не снялась.
Ключиком на 6 отворачиваем 2 винтика крепления щёток. У меня они на 130 тысячах пробега были такие:
Осталось лишь отцепить 2 провода и внутри ещё один провод и они снимутся.
Считаю что это для них очень хороший пробег) На новых щётках не было уплотнительной квадратной резинки — снял с родных щёток. Ну и сборка в обратном порядке)
Для шнивского 80А генератора с индексом 9402.3701-04 нужны щётки с реле-регулятором типа 845.3702
И для сравнения — регулятор от десятки, который к моему генератору не подошел(хотя если проводки приделать, то возможно тоже подойдет, но не гарантирую))
Читайте также: