Замена щеток генератора киа спортейдж 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Загорелся индикатор АКБ, причем на ходу, сначало мигал, через примерно 40 - 45 км отказало радио, потом печка, потом руль, спидометр, и наконец обороты пали на холостые, педаль газа не реагировала, и заглох. ))) Причина, Щетки на генераторе, киа 2013 года выпуска, пробег 188000, стоимость щеток в магазине 4000 рублей. Сделал за 250 рублей. Щетки подходят от УАЗ. Снимаешь генератор, снимаешь блок с щетками, убираешь олово на концах, откусываешь миллиметра 2 -3 с концов, берешь гвоздь на 30 -50, выламываешь остатки щеток, сверлишь изнутри дырки к местам спаики, покупаешь щетки и припаиваешь на место. Все работает. экономия 3750 рублей, времени 1,5 часа, если знать где находиться двигатель и что это такое. Кстати, этого нет нигде. 111

kolyan77716

Новичок

arty99

Новичок

Добрый день, подскажите, как снять генератор? Я так понимаю 2 винта нужно выкрутить и снять патрубки с вакуумной помпы? А как ослабить ремень?

arty99

Новичок

История у меня похожая, только ранняя стадия - поездить можно пару-тройку дней(заряд периодически гена дает), а после АКБ идет на зарядку. Щетки от УАЗ какой модели можно взять?

kosmenko

КИАвод

Out201

Новичок

Ослабляется крепление сбоку, затем болт натяжителя, снимаем ремень, снимаем клемму с аккумулятора, откручиваем механизм натяжения, и болты крепления гены, тянем на себя покачивая вниз вверх. Нижний болт wd40 побрызгать, пойдет легче

Out201

Новичок

Артикул щеток напишите

Симано

Член КИА клуба

С щетками боле менее понятно..
А кто знает или менял подшипники в генераторе, подскажите номер подшипника!

Sportage SL 3 поколение, февраль 2011г.в., пробег до капиталки 154 тыс км, автомат, полный привод, комплектация Premium , прошивка евро-2, ГБО OMVL, пружины Фобас по кругу, задние проставки 20 мм., сетка в бампере и прочие полезные мелочи. Капитальный ремонт (расточка, установка форсунок мицубиши) 11.06.18 г., текущий пробег 214 тыс. км. на 30/10/2020г. ( 60 тыс.км после капиталки) полет нормальный: масло от замены до замены уровень, работает ровно, приемистый, расход топлива радует).

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.

Отвинтить и вынуть 3 сквозных болта. Вставить отвертку с плоским лезвием между статором и передним креплением и разделить обе детали.

Осторожно зажать ротор в тисках и отвинтить центральный болт ременного шкива. Снять ременный шкив с крыльчаткой и дистанционной втулкой.
Отвинтить от задней крышки генератора выпрямитель.
Отделить заднее крепление и статор друг от друга.

Отпаять кабель обмотки статора от держателя выпрямителя, при этом держать клемму плоскогубцами, чтобы отводить тепло от выпрямителя. Не держать паяльник дольше 5 секунд.

Заменить угольные щетки, если достигнута граница износа (длина 8 мм и меньше). Для этого выпаять контакты.

Проверить износ контактных колец на роторе, при необходимости заменить.
Проверить легкость хода обоих подшипников ротора. при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для замены необходим пресс.

После установки проверить легкость хода новых щеток в держателях.
Спаять кабель статора с платой выпрямителя, выпрямитель при этом не перегревать.
Установить на ротор задний корпус и подключить.
Установить передний подшипниковый щит с дистанционной втулкой и втулкой с буртиком.

Установить крыльчатку с ременным шкивом и пружинной шайбой и затянуть гайку с усилием 60 Нм.

Вложить упорную пружину в эксцентриковый паз заднего подшипника. Выступающая часть пружины должна при этом войти в самую глубокую часть паза. Край паза в самом глубоком месте имеет фаску.

Перед установкой отогнуть провода подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Вставить пальцем щетки в щеткодержатели, вставить в отверстие заднего подшипника проволоку (диаметром 2 мм, длиной 40 — 50 мм), удерживая, таким образом, щетки в нажатом положении.

Собрать корпус генератора, нагрев предварительно крепление паяльником, см. параграф Снятие.
Свинтить корпус 3 сквозными болтами.

Убедиться, что генератор свободно проворачивается рукой.
Установить генератор.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Текущее время: 04 апр 2022, 22:12

Замена щеток генератора и его обслуживание.

В последнее время стал задумываться о состоянии генератора, ввиду преклонного возраста автомобиля. Cудя по корейским каталогам на него с 1994 года ставили генераторы двух производителей: KIA и MANDO. На моей машине стоит MANDO AB170035 , каталожный номер KIA 0K011 18 300B , 12V/70A. Сборка и разборка этого девайса давно уже известна, есть ролик и в Youtybe (правда на английском языке): http://youtu.be/qOo0iSnmwP4 Про техрегламент замены щеток существуют расхождения: некоторые дотягивают до 200'000 км, другие считают предел в 120'000 км. Но не об этом речь, а о том какие размеры щеток именно у этого генератора. По каталогу запасных частей их код: K KY01 24 522 . В щетке должно быть отверстие для временной фиксации перед установкой задней части корпуса на коллектор ротора. К сожалению, пока не удалось найти техописание этих щеток с размерами, но на рынке различных щеток большой выбор. Поэтому, если у кого-то есть информация по размерам , а также любые полезные заметки, то буду рад их прочитать. Может это будет интересно и для других.
PS: не хотелось бы разбирать рабочий генератор "на образцы" и нести их в магазин. Тем более, что длина щетки в таком случае все равно будет неизвестной. Если заказывать "кота в мешке" по каталогу, то тоже можно разочароваться после разборки корпуса и напрасно потерять время.

Производитель один это мандо а вот в дальнейшем ему был присвоен чисто каталожный номер Киа/хундай вот и всё различие!номер щёток K KY01 24 522 их пока ещё можно заказать,будете перепаивать их и обязательно надо использовать очень тугоплавкое олово в противном случае можете в любой момент остаться без зарядки,простое олово при нагреве генератора не выдерживает,или замените весь узел вместе с реле 0K011 18 W70A ,конечно дороже но надёжней!

У нас в генераторе стоят щётки без отверстий, а вот в щёточном узле есть отверстия чтоб временно их крепить. Когда у меня были проблемы с генератором (реле регулятор полетел) я его разбирал, ничё сложного нет. Он разбирается за 10 минут. Я например не вижу проблем со щётками, если их надо менять, всё равнож разбирать ген надо, ну и какие проблемы, разобрали взяли счётки на баре подобрали и всё (на крайняк можно чуть большего размера взять и на точиле доколхозить, но я думаю до этого не дойдёт).

Это как? Как происходит электрический контакт с ними .

Вперёд.ФЛАГ в руки!

Ну как бы менял сам когдато, сегодня точно в гараж приду пофоткаю.
Отверстия там есть, но не в щётках а в щёткодержателе, отжимаеш щётки до упора, вставляеш в щёткодержатель кусок проволоки и всё, никаких отверстий в щётках нету.

Как обычно — пружины стоят.

craz1983 писал(а): ….
Отверстия там есть, но не в щётках а в щёткодержателе, отжимаеш щётки до упора, вставляеш в щёткодержатель кусок проволоки и всё, никаких отверстий в щётках нету.

Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ
Муравей на Драйве

Не мучайте людям мозг . Если рабочя кромка не влазит то подпиляйте её (это в случае отсутсвия данных отверстий), хотя в моём случае я купил щётки без дырок, и опять же повторюсь где логика не пойму, всё равно гену разбирать и снимать счётки, снять и сьездить с ниму в любой магазин где электробарахло продают. Если размеры и найду (посмотрю в своём барахле то дам размеры сечения, по длинне НЕТУ так как новых щёток в наличии нет . Но вообще не понимаю в чём реально проблема, или Вы думаете что оригинальные щётки чемто принципиально отличаются от всех других??

craz1983 писал(а): Не мучайте людям мозг . Если рабочя кромка не влазит то подпиляйте её (это в случае отсутсвия данных отверстий)

А это уже напоминает: "дурная голова рукам покоя не дает". На какой такой "колхоз" мне чего-то подпиливать. когда можно купить в автомагазине нормальные японские щетки с дыркой? . За две штуки просят всего 200 руб.
Сегодня разобрал генератор, осмотрел, почистил из аэрозоля жидкостью для мойки генераторов, сделал замеры и собрал обратно. Щетка выступает из узла на 10 мм. Ее размеры 5 х 8, длина щеточного узла 30 мм. Значит можно брать щетку новую щетку длиной 20-23 мм, наподобие такой: "FCC" 5х8х23mm JМТX-41" Или я ошибаюсь?

Capt.Sparrow писал(а): Вот эта вроде бы лучше и отверстие не слишком далеко от рабочей кромки"FCC" 5х8х21mm, JNDX-30

Вообще, смотрю я на это … фуууу!
Я бы на свой генератор такие дырявые щетки ставить не стал бы.

Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ
Муравей на Драйве

А что делать, моя тема — вот и занимаюсь обсуждением сам с собой. Кроме того, я сегодня генератор разобрал и могу прийти к совершенно непредсказуемому решению.

Мне тоже этот вариант не нравится. Но не надо бояться — это нормальные щетки. Все дело в том, что пока еще никто не предъявил оригинальные щетки к этому генератору. Приходится импровизировать, но не торопясь. Благо, что рабочих щеток хватит еще на тысяч 50.

Capt.Sparrow писал(а): Приходится импровизировать, но не торопясь. Благо, что рабочих щеток хватит еще на тысяч 50.

У меня такое впечатление, что мы не щётки генератора обсуждаем, а топливный элемент ядерного реактора , не пойму неужели это так важно какие щётки или там супер проводящий состав у них какойто, или принципиально наличие "дырочек". А вдруг у на наших генераторах они не нужны, что тогда делать?

Краткий отчет о разборке и осмотре генератора MANDO AB 170035 ( 0K011 18 300B):
1. Ключом на "8" Выкручиваем 4 болта

2.Нежным ударами ~~кувалды~~ молоточка отделяем переднюю крышку с ротором от статора. Высыпаем пыль.

3.Осматриваем, чистим и моем от графитной пыли и прочей грязи внутренние полости

4. Пододвигаем поближе и рассматриваем уже чистую обмотку статора, диодный мост, щеточный узел. Ищем три болтика под биту "филипс". Откручиваем вначале те, до которых можно легко добраться отверткой. Третий, немного спрятанный под обмоткой, выкручиваем после аккуратного поднятия и разворота статора с задней крышки.

5.Снимаем изолированный клемник на задней крышке. Осторожно, так как его пластик может быть "прихвачен" к металлической части болта из-за температуры и специальных насечек.

6. Отсоединяем все части и осматриваем, при необходимости чистим.

7. Осматриваем подшипник, коллектор. При необходимости полируем дорожки "нулевкой". Мне это, к счастью, не потребовалось.

8. Осматриваем щеточный узел, тип пайки щеток. Оцениваем возможный объем работ. В этом случае замена щеток не потребовалась. Все делалось "на будущее".

9. Оценочные замеры для принятия решения о покупке щеток генератора.

10.Собираем и крепим диодный мост в обратной последовательности.
Процедура временного удержания щеток перед установкой ротора на заднюю крышку. Резиновая затычка удалена.

11.Приспособление для вдавливания щеток в гнезда, перед удержанием их металлической спицей. Делается из мягкой древесины типа сосна тут же "не отходя от кассы". После использования тщательно оберегается для возможного применения.

Далее собираем ротор с передней крышкой вместе, центруем ротор, удаляем спицу. Устанавливаем и зажимаем 4 болта, клемник на задней крышке. Устанавливаем резиновую заглушку-затычку.
PS: Шкив не снимался, ввиду отсутствия в этом надобности. Подшипники проверялись на легкость вращения и на "морской выпуклый глаз"

craz1983 писал(а): У меня такое впечатление, что мы не щётки генератора обсуждаем, а топливный элемент ядерного реактора , не пойму неужели это так важно какие щётки или там супер проводящий состав у них какойто, или принципиально наличие "дырочек". А вдруг у на наших генераторах они не нужны, что тогда делать?

Пока не вижу обсуждения, я играю сам с собой и в свои ворота. Есть все же какие то технические нормативы и расходники на генераторы. Начал искать, а их нигде нет. Только каталожные номера, по которым "могут привезти" через пару недель. Даже на простейшую дрель это можно найти в паспорте или на сайте производителя со всеми размерами. Вот думал, что может быть это удастся сделать сообща.

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Функция графитовых угольков очень важная — они передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Происходит это во время контактирования щеток с ламелями.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Внимание! Запрещается проверять генератор, снимая плюсовую клемму с аккумулятора. Так делали наши деды, но машины тогда были другие. На современных автомобилях установлен электронный реле-регулятор, который из-за таких действий может сгореть.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Внимание стоит уделить также батарее внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого. Поэтому не нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

А вообще, принято условно делить элементы автомобильного генератора на трудно изнашиваемые и расходники. О последних речь шла выше — щетки, подшипники, обгонная муфта, ламели, проставки. На них действует определенный срок, после которого их надо менять. Например, демпферный шкив служит 200-300 тыс. км, графитовые элементы — 50 тыс. км и т. д.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

у меня на бмв генератор бош 140а, мерцало свет, отвез на ремонт на стенде проверили сказали что все четко работает, почитал форум сказали виноват регулятор с щетками, купил новый регулятор мобилитрон мерцание ушло но через 3-4 дня опять начало, что посоветуете? форум пишет диодный мост, но если бы это было изначально диодный мост как тогда после замены регулятора прошло мерцание

доброго времени суток 6. познавательно и интересно смотреть Ваш канал! Успехов вам и долголетия! Мир Вашему Дому. С уважением Бек

У меня когда включаеш свет 12.5 показывает и акумулятор через неделю садится, видать генератор сдох да? но акумулятор лампа не горит.

Купил шкоду тур год назад горел авс почти год ездил все денег было жалко на ремонт ну вот уже подготовился, нашел авс бу за 4500 к этому времени поменял все датчики авс хорошо что не дорогие. И что то привлекло мое внимание этот самый блок предохранителей ну думаю надо контакты зачистить и подтянуть что успешно я и сделал. Дошел до этих 3 предохранителей вынул два без усилий, проверил разъем тестером результат 0. Оказалось что коробочка с виду идеальна предохранители идеальны а вот под коробочкой алюминиевые контактные дорожки просто исчезли(стлели) припаял новые и авс потух соответственно заработал.

А не лучше ли от замка вывести кнопку на стартер, но только после включения зажигания (и чисти себе кнопку в любое время- она же будет на поверхности).

Доброго времени суток! Назрел вот тут такой вопрос, по поводу щеток (например любого коллекторного электро двигателя) Нужно ли обрабатывать торец какой либо б щетки при установке на другой щеткодержатель?! Вот например как бы скажем - та щетка которую хотим установить имеет торец в виде полумесяца (уже с небольшой выработкой), нужно ли ее обработать так чтобы она стала - скажем квадратной, как новая, как она идет с магазина?! Чтобы обеспечить хороший контакт, чтобы коллектор (кольцо) сам как бы нарезал щетку под себя? Или это не так уж и важно? Я просто где то давно прочитал, что нужно при установке обрабатывать, и до сих пор пользуюсь?! Спасибо!

Почему сопротивление изоляции измерять нужно лампой накаливания а не мультиметром? проясните, пожалуйста

Читайте также: