Замена сцепления ваз 2114

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Полезное видео, в котором наглядно продемонстрирован процесс замены:

Признаки неисправности сцепления

Сохранность механической коробки передач в ВАЗ 2114 напрямую зависит от стиля и интенсивности езды. Чем чаще переключаются передачи – тем быстрее кончается ресурс ведомого диска, выжимного подшипника и корзины.

Срок износа диска сцепления на модели 2114 составляет 40-50 тысяч километров пробега. При агрессивном стиле вождения ресурс диска может подойти уже на 20-25 тысяч километров пробега.

Определить неисправность узла можно по следующим признакам:

Даже при отсутствии проблем с включением сцепления в конструкции могут быть проблемы. Изношенный выжимной подшипник будет шуметь, но работать до момента полного разрушения.

В случае с отечественным автомобилем обслуживать узел сцепления гораздо легче, т.к. за годы выпуска конструкция полностью изучена. Возникновение одного из перечисленных признаков – путь к скорому ремонту. Замена сцепления на ВАЗ 2114 своими руками производится с соблюдением всех пунктов инструкции, т.к. неправильная установка и регулировка педали приведет к ускоренному износу КПП.

Необходимые инструменты

Владение автомобилем отечественного производства удобно тем, что для его ремонта достаточно иметь набор ключей, отверток и пары специальных съемников. В случае с заменой диска сцепления этот набор также пригодится. Полный список инструментов, необходимых для работы:

Набор ключей или головок с трещоткой;
Баллонный ключ для снятия колеса;
Домкрат и небольшой брус для поднятия мотора над коробкой передач;
Монтировка;
Веревка и отвертки.

Наличие инструментов из этого списка делает возможным самостоятельное проведение работ. Отметим, что для желающих провести замену диска быстро – лучше обратиться в сервис. Особенно это относится к неопытным автовладельцам. Перед началом работ можно обзвонить сервисы и уточнить, сколько стоит замена сцепления на ВАЗ 2114. Если же Вы решили поднять свой навык ремонта – ознакомьтесь с инструкцией по замене.

Процесс замены сцепления

Процесс замены диска сцепления не несет в себе больших сложностей, но требует внимательного отношению к каждому шагу. Не отклоняйтесь от следующей инструкции:

При необходимости замените всю корзину в сборе. Соберите все элементы в обратной последовательности.

Не забудьте залить новое масло в КПП после сборки.

Для экономии времени и снижения количества манипуляций можно заменить сцепление без снятия коробки. На этапе отсоединения болтов крепления достаточно сдвинуть коробку влево. Этого будет достаточно для замены диска без снятия.
Изучив вопрос, как заменить сцепление на ВАЗ 2114 своими руками, работу по смене диска можно провести самостоятельно, однако для регулировки троса лучше обратиться к профессионалам. Неправильная регулировка может привести к тому, что при включении передач будет подклинивать кулиса и возникать другие проблемы. Инструкцию с пошаговой регулировкой можно найти в сети.

Какое сцепление выбрать на ВАЗ 2114?

В зависимости от бюджета, можно подобрать несколько вариантов дисков. При смене стертого диска нужно менять и выжимной подшипник. Проверьте состояние корзины. Если на ней есть повреждения и выработка – в скором времени он также будет подлежать замене. Рассмотрим несколько вариантов в трех ценовых категориях:

Сколько стоит замена сцепления в сервисе?

Если после ознакомления с инструкцией у Вас возникли сомнения по поводу самостоятельного проведения работ – всегда можно обратиться в сервисы. Стоимость замены в зависимости от города может различаться, но в среднем составляет около 1500-2000 рублей. В эту цену входит замена корзины сцепления, диска и выжимного подшипника. Отметим, что работу можно провести и без ямы, поэтому практически любой автосервис проведет эту процедуру за пару часов.

В зависимости от срочности ремонта можно попробовать сделать замену самостоятельно. Единственное, что требует опыта в этой процедуре – регулировка троса. За эту процедуру на сервисах берут не более 200 рублей. Работа несложная, поэтому с ней справится мастер любого сервиса.

Трос, как видно из рисунка, обеспечивает нормальный ход педали и работу сцепления. Поэтому при его повреждении возможно нарушение функционирования механизма.

Замена тросика сцепления на ВАЗ 2114 требуется в следующих случаях:

Автомобиль буксует при езде. Кажется, что ему не хватает мощности. При нажатии на газ машина нормально набирает обороты, но не едет. Особенно ощутимо это при движении в гору;
Педаль выключается не полностью. Чтобы она вернулась в нужное положение, приходится нажимать на неё несколько раз;
Педаль уходит в пол и отказывается возвращаться в нормальную позицию. Даже многократные нажатия не помогают или практически не помогают вернуть её на место;
На тросике заметны потёртости, надрывы и другие дефекты. Их можно увидеть при осмотре детали.

Эти признаки обычно говорят о том, что нужно поменять трос. Но иногда первые три симптома могут указывать и на более серьёзные неисправности сцепления. Определить поломку можно самостоятельно, осмотрев элемент. Обычно на нём видны очевидные повреждения.

Необходимый инструмент

Замена троса сцепления на ВАЗ 2114 своими руками выполняется с помощью следующих инструментов и материалов:

Алгоритм действий

Чтобы понять, как менять тросик сцепления на ВАЗ 2114, нужно запомнить следующий алгоритм:

Открыть капот.
Снять минусовую клемму с аккумулятора.
Найти тросик под капотом.
Ключом на 17 открутить крепления элемента.

Убрать деталь с вилки сцепления и кронштейна.
Переместиться в салон авто.
Удалить водительский коврик для ног и приподнять ковролин.
Снять ушко троса с крепления на педали. Стопорная скоба, позволяющая освободить элемент, иногда вызывает затруднения у некоторых владельцев ВАЗ 2114.

Вытянуть элемент из-под капота в салон. Вытаскивать его из подкапотного пространства нежелательно, так как есть риск повреждения проводки и других деталей машины.
Разобрать корпус и достать тросик.
Поставить новую деталь в корпус и собрать.
Выполнить ранее описанные действия в обратной последовательности. натяжение троса. Нужно обеспечить свободный ход педали. Но она не должна нажиматься слишком туго или очень легко.

Заменить деталь можно своими руками. Работать рекомендуется в гараже, особенно в холодное время года. Обращаться в автосервис для проверки и замены элемента необязательно. Это может потребоваться только в крайнем случае, если не удаётся найти причину необычного поведения сцепления. Возможно, вышел из строя не тросик, а сломались другие детали механизма.

Какой трос выбрать?

Эксплуатация автомобиля с неисправным тросиком сцепления не запрещена законом. Но это дефект делает управление машиной неудобным и некомфортным. Деталь может неожиданно оборваться в самый неподходящий момент. И тогда езда станет практически невозможной. Также велик риск аварийной ситуации при обрыве элемента. Поэтому при обнаружении неполадок в работе детали или её внешних повреждений, необходимо поменять её в разумные сроки. Обращаться к мастерам для этого следует только в крайнем случае, когда самостоятельно выполнить замену не удалось.

Оригинальная деталь имеет артикул 2109-1602210-10. Она стоит сейчас примерно 1000 рублей в зависимости от региона и места покупки. Запчасть практически всегда есть в магазинах. Предварительно заказывать её обычно не нужно.

Показываем как своими руками заменить вилку и втулку сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. На нашей машине сцепление стало туго выжиматься, иногда рывками, при этом скрипит и немного подклинивает. Всё указывает на неисправность вилки и втулки сцепления, если смазка не приносит улучшения в работе, поможет только замена.

Начинаем работу, снимаем АКБ и воздушный фильтр. Отсоединяем провода от стартера и трос сцепления. Откручиваем и снимаем стартер для удобства работы, хотя при желании можете его оставить, сильно он мешать не будет. Головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:

Сливаем масло с МКПП:

Откручиваем шаровые опоры с двух сторон и краб слева:

Откручиваем болты крепления коробки:

Под двигатель кладём опору, чтобы он низко не опускался:

Откручиваем переднею и заднюю подушки коробки передач:

Откручиваем кулису, при этом выставляем метку, чтобы потом закрутить кулису на прежнее место и не регулировать её.

Снимаем правый привод и откручиваем гайку крепления КПП:

Из под капота делаем импровизированную подвязку КПП и начинаем её снимать. Если ранее вы смазывали вилку и втулку сцепления, то очищаем от старой смазки:

Демонтируем выжимной подшипник:

Демонтируем верхнею пластиковую втулку:

Вытаскиваем вилку сцепления:

На старой вилке сцепления хорошо видна выработка (элипс):

Если поставить новую втулку на старую вилку, она будет болтаться. Старую втулку извлекаем удобным для вас методом, в нашем случае вначале высверливаем в ней отверстие, затем выбиваем при помощи молотка и долото:

При необходимости, меняем направляющую выжимного подшипника:

Запрессовываем новую втулку:

Ставим новую вилку:

Устанавливаем новую верхнею пластиковую втулку:

Устанавливаем КПП и собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена вилки и втулки сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Резервное видео как заменить вилку и втулку сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Одним из важных элементов сцепления автомобиля ВАЗ 2114 является выжимной подшипник (ВП). Располагаясь в муфте сцепления, он участвует в создании воздействия по оси на нажимной диск. Последний, в свою очередь, разрывает связь корзины и маховика. Только после этого можно включить скорость, и начать движение автомобиля. Во время последнего именно нажимной подшипник обеспечивает бесшумное и плавное переключение передач.

Устройство выжимного подшипника

Конструктивно выжимной подшипник является подшипником шарикового или роликового радиального типа, внутреннее кольцо которого широко и закрыто, все детали запрессованы в муфту, называемую обгонной.

Устройство выжимного подшипника

ВП могут относиться к двум типам:

Механический — подшипник перемещают системой тросиков и тяг;
Гидравлический — ВП перемещается с помощью гидравлического привода.

Признаки поломки выжимного подшипника

Основным способом диагностирования поломки ВП является наблюдение за работой автомобиля:

Если выжав педаль сцепления слышим посторонний шум (может быть стуком или гулом) — это означает, что произошло разрушение дорожек и тел качения выжимного подшипника, деформирован сепаратор или же муфта целиком;
Педаль сцепления выжимается очень туго — признак поломки уха выжимного подшипника;
Скорость вовсе не переключается — это означает полное разрушение муфты выжимного подшипника;
Выжимая сцепление можно слушать свист — это признак недостаточности смазки в выжимном подшипнике или же при ее наличии — низкого ее качества.

Совет! Шум выжимного подшипника не всегда может означать его поломку. К примеру, если температура воздуха достаточно низка, а автомобиль не прогрет, то после выжимания сцепления у ВАЗ 2114 начинает шуметь выжимной подшипник. Причина этого — разная скорость температурного расширения деталей выжимного подшипника. Через небольшое время работы шумы пропадают.

Внимание! Еще в 1990-е годы был популярен способ восстановления работоспособности выжимного подшипника путем его выварки в машинном масле. Это несколько продлевало срок службы детали. Сейчас такой способ не работает, так как изменились материалы и сама конструкция выжимного подшипника.

Как выбрать новый выжимной подшипник

В случае, когда очевидна поломка выжимного подшипника нужно незамедлительно купить новый и произвести замену.

На рынке автозапчастей имеются выжимные подшипники как отечественного, так и иностранного производства, их стоимость колеблется от 300 до 1600 рублей.

Это модели следующих производителей:

АвтоВаз (ТЗА) — РФ (данный ВП является оригинальным и производится в двух вариантах — стандартного вида и с усиленной муфтой);
TORQUE — Финляндия;
VBF — РФ;
SKF — Швеция (является аналогом премиального класса);
LUK — ФРГ (так же как и предыдущий является аналогом премиального класса).

Новый выжимной подшипник должен проработать не менее миллиона циклов включения-выключения. Прочность и качество материалов большинства выжимных подшипников соответствуют этой цифре. Но без соблюдения некоторых рекомендаций даже самый хороший выжимной подшипник быстро выйдет из строя.

Всего таких несложных для выполнения рекомендаций пять:

Заменив ВП, все болтовые соединения деталей узла нужно покрыть достаточным слоем графитовой смазки;
Сам выжимной подшипник при его установке нужно смазывать рекомендованной смазкой в необходимом количестве;
Во время эксплуатации нужно следить за недопущением попадания воды и грязи в трансмиссию — если это произойдет, то поломка неизбежна;
Не держать долго нажатой педаль сцепления;
Соблюдать порядок нажатия педали — быстрое нажатие и медленный отпуск, без задержек в промежутках между крайними точками.

Замена выжимного подшипника

Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 не отличается особой сложностью, но потребует довольно много времени. Причиной этого является необходимость полного демонтажа коробки передач. Хотя и существует способ, он показан на видео, замены выжимной подшипник без этой процедуры, но он довольно сложен и велик риск неправильной замены и сопутствующих поломок узла.

В любом случае, если автолюбитель сомневается в своих силах, то ему следует обратиться в автосервис. Там замену выжимного подшипника произведут оперативно и качественно. Цена данной услуги колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.

Если же у владельца ВАЗ 2114 имеется немного времени и уверенность в своих силах, то он вполне может заменить выжимной подшипник и сам. Для этого потребуется небольшой набор инструментов и четкое соблюдение алгоритма разборки-замены-сборки узла коробки передач и выжимного подшипника.

Автомобильный набор накидных ключей (лучше с механизмом трещотки)
Набор отвёрток с плоским шлицем
Автомобильная монтировка
пластиковая емкость для слива машинного масла достаточного объема

Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 состоит из 27 этапов:

Разместить автомобиль над смотровой ямой, открыть капот, включить первую скорость и снять с ручного тормоза;
Отсоединить воздушный фильтр;
Отключить клеммы от аккумулятора и убрать его;
Выкрутить верхний крепеж коробки передач;
Открутить крепление стартера и отключить его клеммы;
Ослабить путем откручивания гайки трос сцепления;
Демонтировать передние колеса;
Убрать ступичные подшипники и снять полуоси привода;
Снять пыльники (их часто называют брызговиками);
Снять защитный чехол с картера двигателя;
Открутить крепления кронштейна растяжки рычага передней подвески;
Выкрутить болт стабилизатора поперечной устойчивости;
Аналогично — болты правой и левой шаровых опор;
Снять полностью и рычаг и растяжку;
Аккуратно выкрутить пробку и слить все масло в емкость приготовленную заранее;
Демонтировать полностью передние приводы правого и левого колеса;
Выкрутить болты, прикрепляющие коробку передач к двигателю;
Удалить болты крепящие снизу стартер;
Отсоединить и убрать кулису, тягу переключения передач и датчик скорости;
Выкрутить оставшиеся крепления коробки передач и демонтировать ее;
Визуально осмотреть Коробку передач изнутри, состояние корзины, дисков и собственно выжимной подшипник;
Убрать оставшееся масло и возможные загрязнения;
С помощью подходящей отвёртки ослабить пружину муфты выжимного подшипника и снять его;
Смазать шлицы втулки рекомендуемой смазкой, нанести ее же на новый выжимной подшипник;
Насадить новый выжимной подшипник на втулку, скрепить пружиной;
Проверить беспроблемность кручения выжимного подшипника (рукой);
Собрать Узел в обратном порядке, начиная с пункта No20 и до пункта No1.

Совет! Для смазки ВП и втулки нужно применять особую высокопластичную смазку для шарниров равных угловых скоростей (ШУРС), к примеру это может быть смазка Литол-24.

Читайте также: