Замена сцепления субару легаси bl5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здраствуйте!
Outback 2004 г.в. EJ25 BP9 атмо
Едешь не спеша по улочке на красивой и пристижной машине, девушки оборачиваются, улыбаются и тут. ГРЕБАНЫЙ СВИСТ. Ну вот всю малину портит, в печенках сидит.
Из теории:
Сам звук исходит из демпферных пружин которые находятся между двумя частями маховика, внутренней частью крепится к колен валу, а к внешней корзина.
Со временем пружинки ослабевают и начинают болтаться и на низких оборотах издавать такой скрип, при увеличении оборотов за счёт действия центробежной силы данные пружинки прижимаются к краю маховика и скрип прекращается. (Взял из форума)

Так что переборов ЖАБУ и задушив ее, решил все таки менять сцепление, так как мероприятие затратное, полазил по инету - появилось несколько вопросиков.
Узнал что имеются как плюсы так и минусы перехода на обычное сцепление:
плюсы это естественно отсутствие свиста, выигрыш в цене, легкая прибавка мощщи
минусы - стоит забыть про плавность сцепления, как я понял павность и легкость при трогании и переключении на пониженную пропадает.
Сам я из Уфы, поставщик сцепы один (к официалу даже не пытался обращатся, боюсь сердце не выдержит ихних цыфырь), данный магазинчик заломил цену 20-22 уля, в Москве дают 17 уей

Хочу выслушать мнения форумчан, как экспертов, так и технически грамотных Кулибиных, по поводу перехода на одномассовое, а также варианты более бюджетного решения данной проблемы, может где подешевле мона достать или нахрен енти пружины литолом смазать да в резиновую оболочку засунуть:-).
Спасибо, жду светлых мыслей!

Sbalakirev

Меня еще один вопросик интересует: Обязательно надоставить одномассовый маховик. А вот корзина и диск. Есть-ли разнца, или они одинаково станут что на одномасоывый - что на двухмассовый маховик, это очень важный вопрос. у нас за комплект без маховика просят 17, на Ebay 5. Вот и арихметика

dubsteppa

В поиск. По теме, если меняешь, то менять надо все, от выжимного до маховика.
Плюсы перекрывают минусы

Sbalakirev

В поиск. По теме, если меняешь, то менять надо все, от выжимного до маховика.
Плюсы перекрывают минусы

Ну эт понятно, что надо менять все: корзина, выжимной, диск сцепления. Но вся заковыра то . Когда ставишь одномассовый маховик, под него идет спеуциальный комплект сцепления, или без разницы что на двухмассовое, что на одномассовое - комплект одинаков. В магазинах молчат как партизаны, грят бабло плати, мы дадим, а переплачивать тож не охото, можно на международных аукционах намного дешевле подобрать комплект

cubasesx

Уралец

Смертью храбрых погибла моя сцепа. Прокручивается на любой передаче :) Расскажите мне, зубры-зубаристы, как быть теперь!
1) Можно ли без вскрытия узнать что нужно поменять кроме диска? Какие-нибудь звуки стетоскопом послушать может надо?
2) Реально ли сделать трансплантацию самостоятельно с пивной подмогой?
3) Может можно какой-нибудь диск посильнее чем от spec B приколхозить? Может от spec C?

У мене БЕ-шка, там тоже диск мозг парил, поменяли диск и выжимной, теперь пришли к выводу что это корзина. Родной диск когда сняли, так он только-только прикатался. Ну и просто так с пивом его не поменяешь. Там дофига делов. Коробку однозначно снимать нужно будет, иначе не подлезешь!

1)без вскрытия никак.Онли скидывать коробас.Менять сам диск+выжимной+корзину смотреть. Выработку на маховике смотреть..если есть - к токарям его.
Дальше ездить на паленой сцепе нельзя. считай что расходушь маховик.
2)лучше отдать 4.5т за работу. В общей стоимости запчастей эта сумма теряется..
3) Я купил все в сборе(маховик,диск,корзина,выжимной) от 6ступой МКПП.Деталюшки намного крепче и больше чем от 5ступки. Только коробку пришлось распиливать.
А вообще замена сцепы дорогое удовольствие.

57000, но объективно могло дожить до 100000 если не жечь.

поменял в итоге на СТО

57000, но объективно могло дожить до 100000 если не жечь.

поменял в итоге на СТО

до замены сцепления на новое в какой момент у вас оно срабатывало, у пола или в самом верху хода педали сцепления, и как стало после замены?

длинный ход педали, сантиметров 7-8?

Кстате когда был в Новосибе в коммандировке (СибАГС), вечером наблюдал порш кайен летящий со скоростью примероно 160 и за ним метрах в 20-30 Б4 БЛ с ноздрёй :-))

до замены сцепления на новое в какой момент у вас оно срабатывало, у пола или в самом верху хода педали сцепления, и как стало после замены?

длинный ход педали, сантиметров 7-8?

сейчас можно выжать педаль на 1-2 см и скорость уже включается, но не очень удобно

Если менять все полностью, то:
маховик - 9т.
корзина - 5т.
диск - 4т.
выжимной - 1,5т.
сальник коренной + подшипник маховика - 500р.
Работа - 4,5т.
Итого ~ 25 рублей. Такие дела.

Смертью храбрых погибла моя сцепа. Прокручивается на любой передаче :) Расскажите мне, зубры-зубаристы, как быть теперь!
1) Можно ли без вскрытия узнать что нужно поменять кроме диска? Какие-нибудь звуки стетоскопом послушать может надо?
2) Реально ли сделать трансплантацию самостоятельно с пивной подмогой?
3) Может можно какой-нибудь диск посильнее чем от spec B приколхозить? Может от spec C?

у Легася БЛ/БП сцепление с выжимом, противоположным выжиму у Импрез СТИ и даже предыдущему легасю БЕ/БШ. так что не купи не тока, замена тока сток, монжо ещё от ВРХ 2007 у него всё так же вроде, тока маховик обычный, а не двухмассовый как на ЛЕгасе

Замена диска сцепления МКПП Subaru Legacy B4 RSK EJ20-DETT своими руками

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку "Субару"=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т,е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

да у вас на STI вообще я молчу нафиг там еще с управлением, задней скорости с рычагом по возиться дополнительно нужно=) я наверно тебя понимаю=) ну все остальное примерно все так же, вообщем "Субару" это одним словом субару=) Ну я люблю свою малышку больше всех на свете, ездил на всех марках до субару, как сел на субару ничего больше не хочу влюбился блин в субару по уши. и как не сяду в любую другую машину ну не то пальто и все немогу я её променять на другую и делаю все в ней сам и в сервис последний раз когда ездил забыл уже. во первых дорого ну и во вторых уже и все сам могу поменять и отремонтировать. Кушает умеренно, дури прям как мне надо=) а главное в этой машине мне нравится её динамика и управление на загородных трассах, комфортнее езды не представляю 180 в поворот не каждая сможет))) а моя может)))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Приступаем к ремонтному процессу:

10.2.2 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления / Subaru Legacy Outback

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления

Порядок выполнения

1. Снимите сборку РКПП (см. Главу Ручная коробка и дифференциал).

2. Установите на маховик центрирующий стержень ST 499747100.
A — Двухсекционный маховик

3. Пометьте положение корзины сцепления относительно коленчатого вала, затем выверните крепежные болты и снимите корзину и ведомый диск сцепления, - постарайтесь не допускать попадания масла на фрикционную поверхность диска сцепления.

Корзина и ведомый диск сцепления разборке не подлежат и в случае необходимости заменяются в сборе.

Порядок выполнения

1. Для оценки степени износа фрикционных накладок диска сцепления измерьте высоту их поверхностей выступания над головками заклепок. При локальном износе или при износе, превышающем допустимое значение, замените диск сцепления.

Не мойте диск сцепления очищающими жидкостями.

2.Восстановление поверхности затвердевших накладок может быть произведено при помощи наждачной бумаги, хотя разумнее будет заменить диск в сборе.
3. При обнаружении следов замасливания фрикционных накладок диск подлежит замене в обязательном порядке, - проверьте состояние переднего сальника РКПП, сопрягаемых поверхностей картера трансмиссии, заднего сальника двигателя и прочих возможных источников утечек.

4. Определите величину биения фрикционного диска при помощи центрирующего стержня ST 499747100 и циферблатного измерителя плунжерного типа. Если измеренная величина биения превышает допустимое значение, восстановите или замените диск сцепления.

5. Оцените степень износа ступичных шлицов, торсионных пружин и заклепок. В случае необходимости замените диск.

Порядок выполнения

1. Оцените плотность посадки упорных заклепок, проверьте состояние соприкасающихся с выжимным подшипником поверхностей лепестков диафрагменной пружины.
2. Осмотрите контактную поверхность нажимного диска на наличие признаков чрезмерного износа, задиров и прочих механических повреждений. Проверьте надежность затягивания болтов пластины посадочного фланца. В случае выявления серьезных дефектов замените сборку.

Порядок выполнения

1. Проденьте центрирующий стержень ST 499747100 в отверстие в ступице ведомого диска и установите последний на маховик, заправляя конец стержня в направляющий подшипник, - проследите, чтобы ведомый диск был установлен правильной стороной к маховику.

На американских моделях, расположите корзину таким образом, чтобы нулевые метки корзины и маховика оказались развернутыми под углом не менее 120° друг к другу, - нулевые метки служат для определения направления остаточного дисбаланса.

2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за правильностью совмещения посадочных меток. Затягивание болтов крепления корзины сцепления с требуемым усилием (15.7 Нм) следует производить в несколько приемов в диагональном порядке.

Субару Outbak. Замена сцепления Замена сцепления субару(1) ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА SUBARU LEGACY 2,5 Subaru Outback - Эстакада Скилы Клатчеры info: Cвап с прямого выжима на обратный Subaru 5 мкпп

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Subaru Outback , регулировка сцепления Subaru Outback , трансмиссия Subaru Outback , коробка передач Subaru Outback , сцепление Subaru Legacy , регулировка сцепления Subaru Legacy , трансмиссия Subaru Legacy , коробка передач Subaru Legacy

6. Педаль сцепления

Педаль сцепления.
Накладка педали сцепления.
Педаль тормоза.
Накладка педали тормоза.
Упор.
Проставка.
Втулка.
Возвратная пружина.
Дополнительная втулка.
Втулка возвратной пружины.
Соединительный штифт.
Фиксатор.
Втулка А.
Дополнительная пружина (версия с турбированным двигателем).
Соединительный штифт.
Главный цилиндр сцепления.
Зажим.
Датчик блокировки пуска от сцепления.
Выключатель стоп-сигналов.
Датчик сцепления.
Кронштейн педали.
Проводка датчика.
Колодка.

Снятие и установка узла педали сцепления

Снятие узла педали сцепления

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Версия с турбированным двигателем: снять крышку ресивера.

5. Удалить жидкость из бачка гидропривода сцепления.

6. Отсоединить трубопровод гидропривода сцепления от разъема.

В. Трубопровод гидропривода сцепления.

7. Отсоединить шланг от бачка гидропривода сцепления.

А. Бачок гидропривода сцепления.

В. Шланг бачка гидропривода сцепления.

9. Снять интегрированный кузовной модуль.

10. Отсоединить разъем от датчика сцепления.

11. Отсоединить разъем от выключателя стоп-сигналов.

12. Расшплинтовать и удалить соединительный штифт штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза.

13. Отвернуть болты и гайки крепления и снять педальный узел.

Простелить на полу автомобиля защитную пленку для предотвращения попадания тормозной жидкости из гидропривода сцепления на напольное покрытие.

Установка узла педали сцепления

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Обязательно использовать новый соединительный штифт.

Момент затяжки болтов крепления педального узла: 18 Н·м.

3. Удалить воздух из системы гидропривода сцепления.

4. Отрегулировать положение педали сцепления (см. ниже).

5. В случае замены педали сцепления выполнить калибровку датчика педали сцепления.

Если необходимо, выполнить настройку положения соприкосновения сцепления.

6. Версия с турбированным двигателем: установить крышку ресивера.

Разборка и сборка узла педали сцепления

Разборка педали сцепления

1. Отсоединить трубопроводы гидропривода сцепления от главного цилиндра.

2. Отвернуть гайку крепления демпфера гидропривода сцепления от педального узла, после чего отсоединить трубопроводы гидропривода от зажимов.

3. Снять датчики сцепления.

4. Удалить фиксатор и извлечь соединительный штифт.

А. Соединительный штифт.

5. Отсоединить разъем от датчика положения педали сцепления, после чего снять проводку датчика.

6. Снять главный цилиндр сцепления с педального узла.

Зафиксировать шток изолентой для предотвращения его выпадения.

А. Главный цилиндр сцепления.

7. Снять возвратную пружину и дополнительную втулку с педального узла.

А. Возвратная пружина.

В. Дополнительная втулка.

8. Снять педаль сцепления с кронштейна педали.

Версия с турбированным двигателем: перед отворачиванием болта крепления снять крючок дополнительной пружины с кронштейна педали.

А. Педаль сцепления.

В. Дополнительная пружина (версия с турбированным двигателем).

9. Снять дополнительную пружину (версия с турбированным двигателем), втулки, проставку, упоры, втулку возвратной пружины и накладку педали сцепления.

А. Дополнительная пружина (версия с турбированным двигателем).

F. Втулка возвратной пружины.

G. Накладка педали сцепления.

H. Педаль сцепления.

Сборка педали сцепления

1. Очистить поверхности трения между втулкой и педалью в отверстиях педали сцепления, нанести смазку.

2. Установить накладку педали, упоры, дополнительную пружину (версия с турбированным двигателем), втулку А, втулку возвратной пружины, проставку и втулки на педаль сцепления.

Перед установкой проставки очистить внутренние поверхности втулок и нанести смазку.

3. Установить педаль сцепления на педальный кронштейн.

Версия с турбированным двигателем:

Перед установкой дополнительной пружины нанести смазку на её витки.
Зацепить крючок дополнительной пружины за педальный кронштейн.

Момент затяжки (Т): 30 Н·м.

А. Педаль сцепления.

В. Дополнительная пружина (версия с турбированным двигателем).

4. Установить дополнительную втулку и возвратную пружину на педальный узел.

Перед установкой возвратной пружины нанести смазку на дополнительную втулку и втулки возвратной пружины.

5. Установить главный цилиндр сцепления на педальный узел.

Зафиксировать шток главного цилиндра сцепления изолентой для предотвращения его выпадения.

Момент затяжки (Т): 18 Н·м.

А. Главный цилиндр сцепления.

6. Зафиксировать соединительный штифт фиксатором.

Обязательно использовать новый соединительный штифт.

Перед установкой соединительного штифта нанести на него смазку.

А. Соединительный штифт.

7. Установить проводку датчика, после чего подсоединить разъем к датчику положения педали сцепления.

8. Установить датчик сцепления.

9. Установить демпфер гидропривода сцепления на педальный узел, после чего подсоединить трубопровод гидропривода сцепления к главному цилиндру.

Проверка технического состояния

Перемещая педаль сцепления в поперечном направлении с усилием примерно 10 Н (1 кгс), убедиться, что отклонение педали соответствует допустимой норме: не более 4 мм.

Если отклонение педали превышает норму, заменить педаль сцепления новой.

А. Педаль сцепления.

В. Педаль тормоза.

Регулировка педали сцепления

1. Если полный ход педали сцепления не соответствует норме, ослабить контргайки датчика сцепления и отрегулировать величину полного хода перемещением датчика сцепления.

При регулировке полного хода педали сцепления не вращать датчик сцепления.

Полный ход педали сцепления (А):

Версии с атмосферными двигателями: 130 ~ 135 мм.
Версия с турбированным двигателем: 135 ~ 140 мм.

Момент затяжки (Т): 8 Н·м.

2. Нажать и отпустить педаль сцепления два или три раза, чтобы убедиться в плавности перемещения педали сцепления и выжимной вилки. Если педаль сцепления и выжимная вилка не перемещаются плавно, удалить воздух из системы гидропривода сцепления (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

3. Снова измерить величину полного хода педали сцепления, чтобы убедиться, что он соответствует норме. Если это не так, повторить процедуру регулировки с самого начала.

Полный ход педали сцепления (А):

Версии с атмосферными двигателями: 130 ~ 135 мм.
Версия с турбированным двигателем: 135 ~ 140 мм.

4. Нажать выжимную вилку так, чтобы шток рабочего цилиндра сцепления полностью вобрался. Убедиться, что уровень рабочей жидкости гидропривода сцепления в бачке повысился. Если уровень рабочей жидкости повышается, гидропривод сцепления отрегулирован должным образом. Если уровень рабочей жидкости не повышается или шток рабочего цилиндра не вбирается, заменить главный рабочий цилиндр новым (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

В. Выжимная вилка.

С. Рабочий цилиндр.

Рабочая жидкость гидропривода сцепления: тормозная жидкость DOT3.

Снятие и установка датчиков сцепления

Снятие датчиков сцепления

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить разъем от датчика сцепления.

4. Снять датчики сцепления.

Установка датчиков сцепления

Датчик положения педали сцепления

1. Передвигая соединительный штифт штока главного цилиндра сцепления влево и вправо, добиться положения, в котором он перемещается плавно, после чего измерить ход педали сцепления.

Полный ход педали сцепления (А):

Версии с атмосферными двигателями: 130 ~ 135 мм.
Версия с турбированным двигателем: 135 ~ 140 мм.

Момент затяжки (Т): 8 Н·м.

2. Если ход педали сцепления не соответствует норме, отрегулировать его (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

3. Подсоединить разъем к датчику сцепления.

Датчик блокировки пуска от сцепления

1. Нажать педаль сцепления до упора и удерживать в таком положении.

2. Установить датчик так, чтобы зазор (А) между пластиной педали и датчиком блокировки пуска от сцепления составлял 2.9 мм, после чего затянуть контргайку моментом 8 Н · м.

В. Пластина педали сцепления.

С. Датчик блокировки пуска от сцепления.

3. Подсоединить разъем к датчику блокировки пуска от сцепления.

4. Убедиться в том, что двигатель не запускается, если педаль сцепления не нажата.

5. Убедиться в том, что двигатель запускается при нажатой педали сцепления.

Проверка технического состояния

Датчик блокировки пуска от сцепления

1. Выполнить следующие проверки. Если датчик блокировки пуска от сцепления не работает должным образом, отрегулировать его положение и повторить проверку:

Убедиться в том, что двигатель не запускается, если педаль сцепления не нажата.
Убедиться в том, что двигатель запускается при нажатой педали сцепления.

2. Если датчик блокировки пуска от сцепления не работает должным образом даже после регулировки, проверить цепь датчика:

Снять датчик блокировки пуска от сцепления (см. соответствующий раздел выше).
Измерить сопротивление между выводами 1 и 2 датчика. Если сопротивление не соответствует норме, заменить датчик новым.

3. Убедиться в том, что точка переключения ВКЛ-ВЫКЛ датчика находится на расстоянии L: 4-5.5 мм.

Датчик положения педали сцепления

1. Проверить цепь датчика положения педали сцепления:

Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления.
Измерить сопротивление между выводами 1 и 2 датчика. Если сопротивление не соответствует норме, проверить ход педали сцепление и положение установки датчика, после чего повторить проверку сопротивления.

2. Если датчик сцепления не работает должным образом даже после проверки хода педали сцепления и положения датчика, снять датчик с автомобиля и повторить измерение сопротивления на снятом датчике. Если результаты измерений не соответствуют норме, заменить датчик новым.

3. Убедиться в том, что точка переключения ВКЛ-ВЫКЛ датчика находится на расстоянии L: 5-6.5 мм.

Читайте также: