Замена сцепления пежо 206

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?

Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.

Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.

Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.

Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.

В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.

Заменять сцепление нужно в случаях, когда:

Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
Выжимной подшипник издает некоторый свист
Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали

Необходимый для работы инструмент:

ключ на 16;
стандартный набор;
длинная труба;
квадратный ключ на 8;
ключи-звездочки;
монтировка.

Детали для замены:

гайки;
болты;
комплект сцепления;
задний коленвальный сальник и можно заменить также сальники привода;
и много всяких других мелочей.

аккумуляторную батарею;
короб аккумулятора;
короб фильтра воздуха;
патрубок воздуха;
железную подставку аккумуляторной коробки для того, чтобы образовалось пустое пространство.

Чтобы разъемы и провода не мешали, их нужно отсоединить от предохранительной коробки. Также должен быть отсоединен заземляющий провод коробки переключения передач.

Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206

Сборка может выполняться в обратном порядке.
Суммируя проделанное, следует подчеркнуть, что менять сцепление отнюдь не сложно; такая процедура производится с использованием подручных и доступных автолюбителю средств и инструментов. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется кстати.

Как-то звонит мне жена и говорит что, что-то свистеть стало в машине., ну думаю мало ли там ролик, ремень…когда она приехала, точнее подъезжала я услышал ее еще из-за угла, доносился металлический скрежет и свист, то он есть то его нету. Еще и шорох какой-то, выжал сцепление-шорох стал еще сильнее, тепрь понятно-выжимной. Так как машинке уже немного за 100 тыс. решил сразу прикупить сцепу, взял Valeo (такое же как в оригинале с завода). До кучи взял сайлент нижней опоры (старый потресканный и через чур мягкий), одну тягу (для кпп) масло тотал, направляющую выжимного. Сцепа и все остальное пришло уже в пятницу, а направляющая только в понедельник. Решил что начну разбирать на выходных, а соберу уже на неделе. Прикинул объем работ, ужаснулся…позвал в помощники брата и пиво и начали! Открутил гайки ступиц, снял аккумулятор, воздушный фильтр,

открутил металлическую подставку.

Поднял машину на домкратах и поставил на деревянный доски, снял колеса, слил масло.

Отсоединил все датчики и провода от коробки, снял стартер. Теперь очередь приводов, вынул концы рычагов из ступици и отодвигая ее вынул привода. Правый привод снова пришлось снимать вместе с опорой т. к. внутри не смог вынуть подшипник, да и все равно сайлентблок в ней менять. Чтоб снять коробку, решили положить брус на крылья и подвязать ее на трос. Открутил четыре болта, сдернули коробку.

Ну а дальше уже ничего сложного, отвинтил старую сцепу, прикрутил новую. Старое сцепление было еще не совсем ушатанное, корзина тоже в порядке.

Занес коробку на веранду почистил внутри (на фото грязная) поменял направляющую, смазал втулки вилки, одел новый выжимной. Сам выжимной и направляющую не стоит смазывать, так как со временем на смазку осядет грязь и тогда он будет плохо двигаться.

Старый сайлент в пластиковой обойме, он вышел легко, а вот новый в металлической, поэтому при затяжке болта срывалась резьба…приходилось стягивать, стучать молотком, снова стягивать и т. д. но спустя час, окончательно сорвав резьбу сайлент успешно был запресован.

Во вторник, вытащил другана и мы засели в гараже все ставить обратно, провозились до часу ночи. Что мы имеем… сцепление стало просто нереально мягким! Схватывает в середине вообще красота, а то раньше брало сразу от полика, из-за чего было ужасно неудобно, большой ход педали и сцепа не довыжималась, вторая и третья с хрустом втыкались. Хотел уже разбирать и менять синхроны, но как узнал что один стоит 10 000 и заменителей нету-передумал и слава богу, так как теперь все передачи плавно и без хруста включаются. Надеюсь теперь долго туда не полезу.

В какой-то момент шуршание и визг со стороны коробки очень надоел. Обзвонил все сервисы где хоть как-то понимают в пыжах результат меня очень удивил, особенно по цене. от 5000 только за снять поставить коробку, в основном ценник был 7000 руб.
Жаба зелёная она такая, душит и гнобит — руки есть, голова на месте, шило в одном месте присутствует.
И так цель: снять коробку, заменить комплектом сцепление, сразу махом подушку коробки, (после второго снятия для якобы зашумевшего выжимного — выявлено еще. Ну как говорят, послушай умных и сделай так, но нет же, хочу по своему — переделывай) замена промежуточного подшипника правого привода, трос сцепления (БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ) сальники левый и правый, пружинку, если сломана в правой внутренней гранате, не помешает сменить масло 2 литра.

Фото МАЛО((( тогда не до этого было.

Машину на "козлика" подпорки или колёса с досками, получается перед полностью вывешен.
Снять колёса.
Выключить передачи. Открыть капот.
Слить масло из коробки, ключ на 10 квадрат, купил на ближайшем авто рынке гнутый для французов, квадраты на 8 и 10, очень пригодился.
В подкапотном, снимаем полностью корпус воздухана, акб, коробку под него, откручиваем площадку под аккумулятор.
Отсоединяем провода массы (они идут на коробку).
Чуть отпускаем болты подушки коробки.
Длинную и среднюю короткую тяги включения передач на коробке. Рожковым ключиком на 10-12 и потянуть. если "косточки"живые то придётся помучится)) третья нижняя потом)))
Отсоединяем тросик, если руками не получается, что скорее всего, то на коробке есть рёбра жёсткости, в них хорошо упирается фомка и вилка отводиться для вынимания "зацепа" троса.

На этом, я, откручивал болты ступиц, мне хватило выжатого тормоза. но можно и заранее на стоячей машине. Гайка у меня на 36? нашел обрубок накидного ключа и трубу. (можно купить головку, но это по возможности и желанию).
Спускаемся под машину, ах да, забыл, ооочень желательна яма и помощник.
Откручиваем рулевые наконечники из кулаков справа и слева, выводим.
Открутив шаровые, снимаем их со ступиц. Вот здесь у многих возникают проблемы, мне хватает потянуть рычаг вниз руками и отвезти кулак, кто-то пользуется ломиком в подрамник нажимая на рычаг, тоже вариант. Когда выводите/вводите палец шаровой в кулак важно нажимать на нижнюю часть кулака, тогда он становится сразу, а не зависает наполовину вставленным и чем выше задран нос авто, тем легче работать с рычагами.
Снимаем из ступицы шрус, сначала левый, его проще. Из коробки просто подцепив отвёрткой, опираясь на коробку и поглубже к оси, никаких стопорных колей там нет, он легко выходит, не тянуть за внутренний шрус и сам привод!, и стараться не рвать вообще шрусы, можно лишней работки схватить)). Всё левая сторона свободна.

Теперь правая сторона. Есть те, кто не снимая привод снимает коробку, но то ли я не ищу легких путей, то ли ещё что-то, я решил снять его целиком. Для начала откручиваем 2 "Г" образных болта с промежуточного подшипника, ключ на 11! До конца не выкручивайте, как начали прятаться в гайки ножки болтов — хватит. они выдвигаясь отворачивая свои головы в сторону больше не мешают.

Вынимаем внешний шрус.
Берем ломик, не очень большой но длинный. Упираемся в защитную шайбу подшипника со стороны коробки и начинаем применять силовые движения молотком))) у меня он сошел вполне нормально, но нужно не торопиться, ведь весь привод выходит из коробки и лучше, чтоб кто-то поддерживал весь привод. Кто-то снимает всю "серьгу" не выбивая подшипник. это как решить и кому что удобнее.

Оцениваем получившееся, коробка должна быть почти свободна, остается снять (снизу удобнее) фишку позади коробки на датчик скорости (если есть) и третью нижнюю тягу включения передач.
Коробка должна быть свободна! Теперь её нужно открутить.
Откручиваем 3 болта на стартере, он находится сзади сверху двигателя и коробки, болты на разные стороны, то есть часть сверху доступны, под дросселем, а часть за движком с обратной стороны, подлезать снизу комфортнее. НЕ пытаться открутить провода со стартера!, незачем и можно оторвать часть проводов. просто оставляем его, пока, как есть.
Поддомкрачиваем ДВИГАТЕЛЬ или вывешиваем его! когда снимаем коробку, он будет держаться только на правой и нижней подушке, пока работаем, двигатель будет "висеть".
Откручиваем подушку коробки и снимаем её, у нас остается торчать штифт в отверстии.
Теперь коробку держат 5 болтов — 2 сверху коробки (в проводах) 1й ближе к стартеру, второй ближе к стартеру. так же сразу откручиваем датчик положения маховика (снимать не обязательно, достаточно открутить). Следующий болт прямо возле радиатора, самый видный. Следом в самом низу есть болт не плод шестигранник на на ключ на 16 он держит выпускную трубу (кстати очень популярный ключ во всём пыже) и 5й сзади коробки над дыркой правого привода. ( 4 болта под шестигранник НЕ ТОРКС — сорвёте грани! Не повторяйте моего косяка и один под 16 ю обычную голову).
откручиваем
Теперь нужно опустить двигатель, для того чтобы штифт подушки опустился ниже и потихоньку отодвигать коробку от движка.
КОРОБКА ТЯЖЕЛАЯ! осторожно, я подставлял под неё деревянный стульчик, он служил опорой, после его убрав, коробка вынимается из под машины.
Всё)) НО!
Осматриваем по контуру маховика, где-то на 10-11 часов есть отверстие, туда необходимо постаить упорчик из крепкого метала, для дальнейшего не проворачивания маховика. он должен упереться в зубы.
поочередно откручиваем корзину, вот тут стоят болты под торксы. и снимаем корзину и диск.

Осматриваем маховик на целостность и истирание, проверяем на течь сальник маховика (подтеки снизу).

Кстати если есть проблемы с рулевой рейкой, то она в таком виде, в полном доступе, по необходимости можно и её обслужить)

Теперь сама коробка, затыкаем дырки осей, чтоб грязь не попадала, чистим её изнутри и чуть снаружи.
Снимаем старый выжимной подшипник, у меня от подшипника осталась только обойма, все шарики выпали мне наголову во время снятия коробки, это и было проблемой с жуутким свистом и скрежетом.
Оцениваем целостность вилки и втулки по которой ходит выжимной, чуть смазываем подвижные части вилки и немного втулку выжимного. ШЛИЦЫ ВАЛА КОРОБКИ НЕ СМАЗЫВАЕМ!
Меняем сальники приводов — отвёткой вынимаем и с помощью деревяшки и молотка впрессовываем обратно. Левый и правый разные!
АККУРАТНО! одеваем новый выжимной, у него есть 2 ушка, на которых пластиковые защёлки, отведя в перед вилку АККУРАТНО защёлкиваем подшипник НЕ ОБЛОМАВ ЗАЩЁЛКИ. он должен иметь свободный ход и не спадать!

Я покупал комплект "Валео" тот что идёт в оригинале, в комплекте была направляющая втулка для установки диска сцепления. Кстати диск нужно ставить правильной стороной, вогнутой (зподлицо) стороной (втулкой с шлицами) наружу к корзине — смотрим на фото, первое диск на корзине после снятия, второе перевётрнутое от корзины, стороны разные!, у меня получилось стороной с надписями! Затягивать корзину крест на крест!
Теперь собираем коробку в обратном порядке, когда начинаем ставить правый привод, то подшипник запресовывается в "серьгу" с помощью "Г"образных болтов, просто наставив их на него и затягивая ключём.
Меняем новый тросик сцепления! ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! стягиваем его с педали, вынимаем в сторону моторного отсека, вставляем новый, накидываем на педаль, вводим в рычаг выжима (вилки) и несколько раз выжимаем для взвода натажного механизма.

Текста получилось много, но постарался всё расписать по подробнее.

P.S. О разных косяках при снятии коробки.
Если надумаете менять правый промежуточный подшипник НИКОГДА НЕ КЛЕЙТЕ ЕГО И ЕГО ШАЙБУ НА ГЕРМЕТИК! только по технологии — греть и прессовать. у меня сейчас просто на сварке)) — итог было выливающееся масло из коробки из-за смещения всего привода ИЗ коробки((
НЕ ДЁРГАЙТЕ ЗА ШРУСА — вырвете или порвёте пыльники! Особенно правый трипод (внутренний).
ставить и снимать вдвоём! Не очень удобно крутить коробку при установке, для попадания в направляющие и дырку коробки.
Подставляйте брусок между двигателем и радиатором, иначе двигатель "убежит" вперед и при установке его придётся очень сильно двигать (пригодиться 3й помощник).
НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ 6ти гранники торксами… я с трудом нашел похожие болты, для крепления коробки.
Не жалейте времени и ВД — один болт крепящий корзину — уничтожил… нашел с другой головой, но такой-же (по весу даже).
Заранее подумайте о заливе масла обратно в коробку, я сделал из трубки и лейки для бензина, на край нацепив какой-то конусный кусок пластика.

Регулярная эксплуатация авто когда-нибудь приводит к тому, что у него возникают неисправности, которые связаны с работой..

Легендарный автомобиль "Пежо-Бебе"

Приоритетным направлением деятельности "Пежо" на заре автомобилестроения становится массовое производство легких, дешевых.

Ремонт или замена корзины сцепления

Если вы где-то слышали, что заменить корзину сцепления и сделать ее ремонт своими руками это плевое дело и дел там на пять..

Выжимной подшипник, эксплуатация и ремонт

Устройство, которое передает крутящий момент от маховика, что соединен с коленчатым валом к трансмиссии, называется сцеплением.

Пежо 307 первого поколения

Ремонт и замена главного рабочего цилиндра сцепления

Учитывая, что механизмы автомобиля время от времени ломаются и изнашиваются, то любого владельца при очередной поломке ожидает..

Автомобиль Пежо 206 седан

Первоначально Peugeot 206 выпускался в кузове хэтчбек и стал настоящим бестселлером в малом классе. Но в 2007 пришло время..

Неисправности отопителя Пежо 605

Характерные неисправности отопителя Пежо 605 известны. Отопитель может или вовсе не работать, или работать периодически. Причём..

Peugeot 206: замена сцепления самостоятельно

На автомобиле Peugeot 206 замена сцепления самостоятельно проводится обычными подручными инструментами. Разборку можно..

Пежо 206, технические характеристики

206-я модель автомобиля Peugeot – одна из самых маленьких машин продаваемых в России, и к тому же отличается довольно..

Сцепление — описание и технические характеристики
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной и механизма выключения сцепления. Технические данные и характеристики Тип сухое, однодисковое, с диафрагменной.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Внимание! При операции по удалению воздуха используйте рекомендованную тормозную жидкость DOT4. Запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости.

Снятие и установка троса привода сцепления
Коробка передач ВЕ4 Снятие троса привода сцепления проводите в следующем порядке: снимите аккумуляторную батарею; снимите подставку под аккумуляторную батарею; снимите воздушный фильтр с рукавами; Рис. 6.5. Тросовый привод.

Снятие, проверка и установка сцепления
Снятие сцепления с маховика двигателя проводите в следующем порядке: снимите коробку передач с двигателя; Рис. 6.12. Детали сцепления: 1 - коробка передач; 2 - первичный вал; 3 - подшипник выключения сцепления; 4 - кожух с.

Регулировка привода сцепления
Автомобили с коробкой передач ВЕ4 Перед началом проведения регулировки привода сцепления проверьте следующее: Рис. 6.13. Проверка деталей сцепления: 1 - фиксатор; 2 - втулка; 3 - пружина; 4 - упор отсутствие коврика на нижнем.

Снятие, проверка и установка гидротрансформатора
Снятие гидротрансформатора проводите в следующем порядке: снимите коробку передач; Рис. 6.18. Cнятие гидротрансформатора: 1 - гидротрансформатор; 2 - приспособления установите приспособления 2 (рис. 6.18); потяните за.

Читайте также: