Замена сцепления опель астра h робот

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Замена сцепления

Не судите строго, но так и не понял как поступить в такой ситуации

Астра Н 2010 года 1,6 механика побег 80000 сейчас

На 78000 поменял сцепление, корзину и диск, выжги мной сказали в норме купил в опелевском магазине, пробивали по вину и выдавали (как мне сказали в магазине) то что надо.

Сервис, замена. Вывод сервисмена что замена оправдана так как прежние запчасти отжили свое))

На протяжении 2000 км я не могу заметить разницы между работой сцепления, обороты летят и скорость не набирает, бывает даже прокручивает когда надо старта ныть резко( редко так делаю, когда на круговое движение надо выехать)

Подскажите в чем же причина может быть и как поступить?!) может проблема в другом?

Я не мастер, но разницы между тем что ставили и я показали после я не заметил.

В общем я так понимаю сейчас надо снимать сцепку и смотреть в каким состоянии запчасти?

Едешь в другой сервис с новым комплектом и ничего им не говоришь. Пусть меняют и пишут заключение, какой был износ корзины и диска. Далее по результатам. Скорее всего, жалуешься руководству первого сервиса, требуешь возврата денег, грозишь роспотребнадзором, судом.
А коробку все равно снимать. Не затягивай.
PS. А я сцепление всегда сам менял и буду менять. И вообще, все, что сам могу, сам и делаю. Средство повышенной опасности все-таки. И для окружающих, и для меня.

Нендавно был в такой ситуации! Почти также, купил сцепу ВСЮ (диск, выжимной, корзину)+ купил набор инструмента (так как там много всякого инструмента, например звездочки всякие, ключ на 15,16. )! И с отцом в выходной приступил, скидывать коробку нестал, открутил подушки , подвесил двигатель. кому нужно расскажу подробно)! В общем я коробку только отодвинул (антифриз несливал, ничего лишнего тоже неснимал, просто находил такой отчёт на драйве)! Так в итоге всё в НОРМАЛЬНОМ состоянии, тоесть износ ещё далеко как в норме! Собрал всё! Прокачал. всё НОРМА стало! Как мне потом сказали в сервисе друг (случайно разговорился)! Что скорее всего нужно было поменять тормазуху, прокачивать желательно под давлением! Так что попробуй прокачать, начни так сказать с малого.

И кстатии, а как у тебя включаются передачи.

А по колесам ногами не бил? Автор очень точно описал проблему. "Обороты растут, машина не едет". Тормозуха здесь ни при чем. Ее вообще может не быть.

заехал на сервис, все разобрали. Сцепление стоит новое, проблема оказалась в маховике. По причинам о которых можно только догадываться)) износ поверхности с которой соприкасается диск сцепления неравномерный, т.е. малый круг выглядит как новый а с увеличением радиуса износ растет. по краям следи нагара сцепления.

Вердикт, замена маховика. оригинал, как мне сказали, стоит около 25000 руб. звонок на разборку. цена б\у маховика с астра J, кстати встал как влитой, составила 1500 рублей.
первые впечатления не передать словами. машинка ожила, едет как надо.

если кому то интересно. ))

У меня уже 200.000 и полет нормальный, бывает иногда пробуксовывает, но скорее всего, это из за подклинивания выжимного.

Нендавно был в такой ситуации! Почти также, купил сцепу ВСЮ (диск, выжимной, корзину)+ купил набор инструмента (так как там много всякого инструмента, например звездочки всякие, ключ на 15,16. )! И с отцом в выходной приступил, скидывать коробку нестал, открутил подушки , подвесил двигатель. кому нужно расскажу подробно)! В общем я коробку только отодвинул (антифриз несливал, ничего лишнего тоже неснимал, просто находил такой отчёт на драйве)! Так в итоге всё в НОРМАЛЬНОМ состоянии, тоесть износ ещё далеко как в норме! Собрал всё! Прокачал. всё НОРМА стало! Как мне потом сказали в сервисе друг (случайно разговорился)! Что скорее всего нужно было поменять тормазуху, прокачивать желательно под давлением! Так что попробуй прокачать, начни так сказать с малого.

И кстатии, а как у тебя включаются передачи.

У меня уже 200.000 и полет нормальный, бывает иногда пробуксовывает, но скорее всего, это из за подклинивания выжимного.

прокачивал так - нашёл подходящую крушку и камеру от велосипеда, вставил в крушку нипель (отрезал от камеры), залил тормазухи и вкрутил ЭТУ крышку, подключил автомобильный насос, покачал немного и потом открывал прокачной штуцер, тормазуха шла под давлением! Прошёл тыс 3-4 после этого, всё норма! Примерно час пытался прокачать как на русских авто, механически, почему ничего неполучилось! Ссылку найти пока что немогу что то, найду скину!

Погуглил и покурил форумы _ нашел!

Luk 621 3045 09 Сцепление, комплект 5500р.
Fte ZA3103B2 Подшипник выжимной 6000р. (он же GM и Sachs)
GM 55555805 Сальник коленвала задний 1300р.
Mobil DOT 4 0,5л.Тормзуха 490 руб ( что было в наличи)
Opel 0370034 Прокладка масляного поддона картера 261 р
Opel 1940182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л. 2шт. 1000р.
Цена 14551 р.

И так)) Покупаем комплект сцепления Люк (621 3045 09) выжимной Fte (ZA3103B2) и сальник GM 55555805 !

Теперь про само снятие КПП.
Мне в каждом автосервисе говорили (был на трех), что сначала надо снять подрамник…___Значить + ко всему надо еще делать сход развал… требовали за работу 8500-12000 ((

Нашел мастера через знакомого, очень адекватный человек, с руками из того места и не кусающимися ценником! Всего за 4000р ))

Приезжаем мы в бокс и начинаем потихоньку разбирать машину.
1)Снимаем аккумулятор и площадку, на которой он держится. Это нужно для удобства подлезания к кулисе переключения передач и к одному из крепежных болтов болтов коробки.
2) Отсоединяем кулису переключения передач от КПП и откручиваем ее крепление (которое расположено на КПП)
Для этого необходимо вынуть один из штифтов.
3) Откручиваем левое колесо
4)Откручиваем ступичную гайку
5) Откручиваем стойку стабилизатора
6) Откручиваем шаровую и выбиваем ее из кулака
7) Вынимаем приводы целеком))) Для этого нужно вынуть внешний шрус из ступицы и дернуть за весь привод. Так он вынется из коробки! (осторожно! может потечь масло из КПП)
8) Откручиваем заднюю опору

9) Откручиваем коробку от двигателя и отодвигаем ее от двигателя, так чтобы был удобный доступ и к сцепе и к подшипнику!

10) Откручиваем корзину сцепы от маховика и вынимаем старое сцепление
11) Откручиваем подшипник… и гидро трубочку

Не забываем долить масло в коробку и прокачать выжимной!
И так после 3 часов работы я получил очень мягкое сцепление!

Замена сцепления Easytronic отчет

Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.

Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.

Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.

Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.

Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.

А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.

Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.

Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.

Съемник и длинная головка на 32.

Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.

Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.

Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.

Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -"боишься не делай, а делаешь не бойся".

Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация

И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.

3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.

4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.

5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.

6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.

7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.

8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.

9. Освобождаем верхнюю подушку.

10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!

11. Откручиваем нижние подушки от КПП.

12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.

13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.

14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.

15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.

16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.

17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз". Обычно центровки "на глаз" достаточно.

18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.

19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.

20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.

21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.

22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.

23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.

24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.

25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.

26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).

27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.

28. Устанавливаем рулевой карданьчик.

29. Затягиваем ступичные гайки.

30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру "Гидравлическая утечка муфты сцепления", используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая - закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.

30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.

31. Проводим адаптацию точки касания.

32. Прикручиваем колеса, опускаем машину - можно ехать.

Посмотри лучше FTE, артикул: ZA3103B2
он в оригинале идет и полностью металлический, в отличии от luk
и по цене дешевле должны быть)

Не понял, как тогда "Выжимной 5679333=510007310" если " FTE, артикул: ZA3103B2 он в оригинале идет"?
Тогда получается 5679333=ZA3103B2?
Вы писали что клиентка купила сцепление а дело не в нём было, какие были симптомы и что было в итоге? Хочу в своей машине разобраться, а то она себя неадекватно ведёт

И тот и другой подходят, т.е. 5679333 = 510007310 = ZA3103B2 = куча других аналогов
GM сам не делает выжимные и многие другие детали, а закупает их у сторонних производителей, потом пакуют в свои коробки и получается оригинал))
с выжимным также, ZA3103B2 = оригинал

И тот и другой подходят, т.е. 5679333 = 510007310 = ZA3103B2 = куча других аналогов
GM сам не делает выжимные и многие другие детали, а закупает их у сторонних производителей, потом пакуют в свои коробки и получается оригинал))
с выжимным также, ZA3103B2 = оригинал

Просто под знаком равно я подразумевал что это точна такая же деталь но без штампа GM, а получается что 510007310 просто подходящий аналог, а в оригинале стоит именно ZA3103B2, так?

Знатоки изитроника помогите решить проблему. Заменили сцепление, но никак не проходит прокачка муфты. Проходит первый этап, при этом постоянно уменьшается показания от 18 до 15. Второй этап зависает на 11 и все, дальше ничего. Щетки поменяли, моторчик рабочий, сцепление подобрано по вину

Заменили сцепление, но никак не проходит прокачка муфты. Проходит первый этап, при этом постоянно уменьшается показания от 18 до 15. Второй этап зависает на 11 и все, дальше ничего.

предполагаю следующее: диски сцепления имеют две толщины - видимо тебе поставили не тот диск. у меня так было. Не та толщина и не проходила адаптация. Когда диск поменяли на нужный - адаптация идеально прошла. Если старый диск остался - положи их рядом на стол и все поймешь.

z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)

Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.

Всем,привет! Занимаюсь ремонтом Opel,в частности, Изитрониками замена сцепления и решением проблем с ним же связанными. Сегодня клиент прибыл с затеей замены сцепления,но ценники на него(комплект сцепления) вообще встали неадекватными. Возник вопрос поиска альтернативных путей и з\ч.На своей практике старался не экспериментировать ставил LUK или SACHS.Один раз притаскивали Зафиру ,после ремонта в Москве ,у которой выжимной вытек при адаптации.После разборки на нем ни каких обозначений и маркировок не обнаружено.В результате всего появился вопрос какие аналоги заменители можно было бы применить,в связи с такими ценниками на "оригиналы"? Jp-1230500300,Hans Pries-206152756,Lpr-3220 .

там аналогов то.. особо не разбежишься.
имхо - ставить дорогие проверенные вещи. это будет дешевле, чем по 23 раза переделывать из говна.
если совсем нет денег - продать опель, купить жигули

уххх ну и ценник на нормальные запчасти. знакомые попросили сцепу поменять,полез смотреть,то,что себе ставил и сделал вот так
лукас- комплект сцепы 11т.р.
лукас -выжимной 11.т.р.
пипец блин.

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Добрый день! Astra H Z16XER 2008 года, оригинальный номер комплекта сцепления 6606021. Подсказали, что до 2008 шло другое сцепление 621303009. Можно ли его поставить вместо 621304709, в чем отличия
. А то засада получается

Всем привет!
Боюсь ошибиться при выборе диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Этот чат весь прочитал. Помогите, пжт.
Opel Astra H седан III 1.6 (Z16XER), F17 (er) коробка передач easytronic, Номер двигателя 20MT3805. Год выпуска 2008, модельный год 2009.
Напишите, плиз, вины оригиналов и хороших аналогов именно для моего варианта. Судя по Экзисту мне подходят многие, отличающиеся по характеристикам диски сцепления.
Заранее, спасибо.

Всем привет!
Боюсь ошибиться при выборе диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Этот чат весь прочитал. Помогите, пжт.
Opel Astra H седан III 1.6 (Z16XER), F17 (er) коробка передач easytronic, Номер двигателя 20MT3805. Год выпуска 2008, модельный год 2009.
Напишите, плиз, вины оригиналов и хороших аналогов именно для моего варианта. Судя по Экзисту мне подходят многие, отличающиеся по характеристикам диски сцепления.
Заранее, спасибо.

VIN XUF0AHL699B006407
Прошу, напишите вины сцепления как в сборе, так и по отдельности (диск, корзина, подшипник).
Спасибо большое.

Спасибо. Подойдет ли мне аналог LUC 621303009? Почему спрашиваю - на емексе вылезает как аналог (мин цена 8900 р.), но именно моей модели в "применимости" не нашел. Как быть? Очень бы хотелось не покупать оригинал в 2 раза дороже, но в то же время и не лохануться с аналогом. Спасибо.

Opel 66 06 021 Сцепление, комплект 0 дн. 9 480,89р
Luk 621 3047 09 Сцепление, комплект 0 дн. 7 238,08р.
SACHS 3000 951 863 Диск с корзиной сцепления 1 дн. 9 712,96р.
По экзисту на z16xer.

Добрый вечер, а опель сцепление комплект, это диск , корзина и выжимной. все, что нужно сразу менять?

Мужики, мучает вопрос по адаптации. Машине 113 пробега хочу адаптацию сделать.Есть ли риск что после адаптации машина не поедет?(F)Машину брал при 102-104к пробега.Неизвестно делалась ли адаптация раньше(думаю что нет), может на 40.Хз

Сейчас просто не вариант сцепление менять)А чисто теоретически я так понял невозможно предугадать эту "F"?

Кто менял сцепление на роботе. astra h gtc 1.6 116 л/с VIN: W0L0AHL08B5002184 (Easytronic) 2010 года.
Народ подскажите пожалуйста. пробег 160000 подходит скоро замена сцепления. хочу поставить (621303009). замену оригинала(6606021) подойдет ли ?? Кто менял. напишите пожалуйста какое ставили. Заранее благодарен.

В чем проблема? Ситуация такая ,при переключении передачь что в авто что в механ режиме обороты движка поднимаются а реакции ноль через какое то короткое время происходит зацеп но с буксованием сцепления, на первой передаче не так заметно ,с последующими просто атас машина не реагирует еле еле едет на высоких оборотах как будто корзина не дожимает. на адаптации показывает зацеп происходит в пределах 13 мм -13.3 мм, делал и прокачку и обучение вроде все норм но проблема не пропадает. единственное когда делал прокачку жидкость была грязноватая хотя менял её тысяч 20 назад максимум. на холостых в нейтрали есть шумок подозрения на выжимной подшипник имея опыт с другими автор , вообщем попробую жидкость полностью поменять что бы промыть систему. щетки в норме менял так же тысяч 20 назад моторчик крутит как и ранее. думаю "надеюсь" что из за грязной жидкости прикусывает выжимной, но почему она так быстро загрязнилась? и вроде по параметрам точки сцепления оно пока в норме. думаю вскрытие покажет более подробную инфу. Кто нибудь реанимировал выжимной путём замены самого подшипника а то что то зае- бал этот робот и Опель вообщем. Да и при проверке ошибок помимо точек сцепления и незаучинности коробки показывает ошибку что достигнуты пределы КПП и требует сервис обслуживания это именно он говорит о сцепе или это следствие предыдущих ошибок и мозги здесь случайно не при делах?

Поводом написания этого раздела стали постоянные вопросы клиентов и автолюбителей на что надо обратить внимание при замене сцепления Изитроник на автомобиле Опель Астра H 1.6 робот.

Мы одни из первых в Москве начали ремонтировать и обслуживать коробки-робот, которые устанавливались на автомобили Опель, и поэтому накопили большой опыт по замене сцепления на автомобилях Опель Астра Н.

Замена сцепления на роботе Опель ничем не отличается от замены сцепления на механике, кроме того, что на роботе потом надо делать адаптацию сцепления. Лучше всего это сделать дилерским прибором GM MDI, так как только дилерский прибор гарантирует, что адаптация сцепления Изитроник будет выполнена корректно.

Признаками износа сцепления служит:

· Пробуксовка, при на нажатии на педаль газа обороты тахометра растут, а машина не ускоряется;

· Удары при переключениях передач с 1-ой на 2-ую и со 2-ой на 1-ую;

· Вибрация в начале движения и при нажатии на педаль тормоза.

Сцепление Опель сегодня - это прецизионный механизм и должен устанавливаться опытным персоналом с использованием специального приспособления. В коробке-робот Изитроник используется саморегулирующееся сцепление фирмы LUK. К слову, в любом комплекте сцепления внутри будет лежать LUK, поэтому нет смысла покупать оригинальный комплект GM или любого иного упаковщика.

Особенностью этого саморегулирующегося сцепления является способность корзины сцепления компенсировать износ накладки ведомого диска, что позволяет использовать его с роботизированными коробками Опель Изитроник. Именно поэтому замена только диска сцепления не приведет к удовлетворительному результату, необходимо менять весь комплект. При замене сцепления Опель Астра важно не перепутать комплект сцепления, так как сцепления Astra H (2004-2007) и Astra H (2007-2018) разные.

Взяв упаковку сцепления в руки:

осмотрите ее на предмет внешнего повреждения. Если ее роняли, то могли повредить диск и корзину. Заводские допуски торцевого биения не более 0,5 мм.

Обязательно меняйте гидравлический выжимной подшипник сцепления, так как он является высоконагруженным узлом и подвержен такому же естественному износу, как и сцепление или маховик.

В выжимном подшипник интегрированы три изделия:

1. Рабочий цилиндр сцепления;

2. Сальник первичного вала коробки переключения передач;

Нюансы процедуры замены сцепления:

· Тщательно отмойте шлицы первичного вала коробки переключения передач и нанесите специальную смазку;

· Прокачать сцепление робот на Опель Изитроник Астра H удобнее и быстрее, когда коробка снята;

· Используйте оригинальную тормозную жидкость или жидкость известного бренда;

· Осмотрите маховик на цвет и ровность рабочей поверхности;

· Установите диск и корзину и отцентруйте с помощью оправки;

· Установите приспособление для предварительного нагружения корзины и взведите ее (если корзина б/у);

Читайте также: