Замена сцепления форд мондео 2
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
В моделях mondeo с механической коробкой передач при каждой смене передачи двигатель с помощью однодискового сухого сцепления отделяется от коробки передач – за десятки лет многократно апробированное решение. Для тех кто работает самостоятельно, однодисковое сухое сцепление обладает, разумеется, тем недостатком, что изношенные детали, такие как ведомый диск или подшипник выключения сцепления, в случае ремонта не находятся на виду. В mondeo для этого необходимо отделить коробку передач от двигателя и демонтировать: работа, которая требует серьезных познаний и специальных инструментов. Наш совет: передайте лучше работу по замене сцепления специальной мастерской.
сцепление состоит из маховика 1, диска сцепления (ведомого диска) 2 и нажимного диска сцепления (автоматический привод сцепления) 3. Во всех mondeo с механической коробкой передач нажимной диск сцепления имеет мембранную пружину.
Сцепление в деталях
Маховик двигателя: вращается вместе с коленчатым валом и прочно соединен с ним.
Диск сцепления (ведомый диск): располагается на входном вале коробки передач и вращается вместе с ним, может продольно перемещаться. На обеих сторонах стального диска приклепаны фрикционные прокладки. Внешний диаметр диска сцепления в mondeo, в зависимости от используемого двигателя, различен: 1,8 л/2,0 л duratec-he = 228 мм; 2,5 л duratec-ve/duratorg-di = 240 мм.
Нажимной диск сцепления (гидравлический привод сцепления): прочно свинчен с маховиком двигателя. Прижимает плавающий диск сцепления с помощью тарельчатой пружины к маховику.
Подшипник выключения сцепления: (во всех моделях mondeo встроен непосредственно в исполнительный цилиндр сцепления). Располагается аксиально и перемещается на вале выключения. Передает созданное педалью сцепления прижимное усилие на тарельчатую пружину нажимного диска сцепления. Нажимной диск сцепления благодаря этому освобождается – ведомый диск теряет прижимное усилие на маховик двигателя.
Регулировочный автомат: во всех моделях mondeo гидравлически работающее сцепление автоматически регулирует предписанный зазор педали сцепления. Поэтому в обременительных регулировочных работах нет необходимости. Как только сцепление в вашем mondeo проскальзывает, исходите из того, что предстоит замена или, возможно, зажат только первичный клапан давления.
Замкнутая гидравлическая система: работа сцепления в mondeo
1 — Компенсационный бачок тормозной жидкости,
2 — Главный цилиндр сцепления,
3 — Ведомый диск сцепления с встроенным подшипником выключения сцепления.
Как функционирует сцепление?
Зазор сцепления: при ненагруженной педали сцепления дистанцию от нажимного диска сцепления выдерживает подшипник выключения сцепления. Аналогично износу диска сцепления зазор сцепления, с увеличением пробега, становится всегда меньше: тарельчатая пружина нажимного диска сближается с подшипником выключения сцепления. Как только подшипник будет без зазора прилегать к тарельчатой пружине, нажимной диск освобождается. Прижимное усилие ведомого диска к прилегающим поверхностям маховика и нажимного диска вследствие этого автоматически понижается. Если зазор больше нельзя корректировать, то сцепление больше не может передавать крутящий момент двигателя без проскальзывания в коробку передач – маховик двигателя не касается ведомого диска.
Разъединение: Если нажать на педаль сцепления, то тем самым с помощью подшипника выключения сцепления ослабляется упругость нажимного диска. Он освобождается и – при полном отжатии сцепления – удаляется: ведомый диск свободно вращается между нажимным диском и маховиком.
Включение сцепления: при включении сцепления в управлении сцеплением практически протекает обратное движение процесса разъединения. Освобожденная тарельчатая пружина нажимного диска постепенно прижимает ведомый диск к маховику. На этом этапе фрикционные прокладки кратковременно скользят по маховику и нажимному диску сцепления. При разъединенной педали сцепления прижимное усилие гидравлического привода в итоге столь велико, отчего маховик даже останавливается и соединение между маховиком и нажимным диском становится реальностью. Теперь мощность двигателя полностью передается в коробку передач.
Сомнительная слава убийцы сцепления спешит вперед любого автомобилиста, который совершенно спокойно приводит в ярость свою повозку завывающим двигателем и проскальзывающим сцеплением: убийцы сцепления регулярно инсценируют своими тяжелыми нажатиями на педаль сцепления жаркие драмы между фрикционными прокладками диска сцепления, нажимным диском и маховиком, так как вокруг пробуксовывающего сцепления возникают температуры, которые быстро приканчивают диск сцепления и нажимной диск.
Водитель, который во время движения постоянно паркует свою ногу на педали сцепления, тем самым оплачивает свой комфорт в равной мере повышенным износом.
Другая дурная привычка убийцы сцепления: вместо того чтобы перейти на холостой ход и поставить ручной тормоз (стояночный тормоз), он держит свой автомобиль на уклонах или перед красным светом светофора на установленной первой передаче, педали сцепления и газа при этом находятся на весу. За это его отблагодарит не только сцепление, но и со временем также подшипник выключения сцепления, а также регулировочный подшипник коленчатого вала.
Если вы не симпатизируете убийце сцепления, то перед красным светофором лучше выключайте сцепление и устанавливайте первую передачу только тогда, когда светофор переключается на желтый свет. А во время движения ставьте свою подошву – между переключениями передач – рядом, а не на педали сцепления.
Всем привет.
1 мая день труда, вот и мы трудимся.
И так, для замены нам потребуются:
— Четыре прямых руки, можно обойтись и двумя, но в четыре удобнее.
— Необходимые запчасти.
— Собственно сам пациент.
Освобождаем место для работы.
И начинаем разбирать ходовку. Кстати у меня был не один помощник, а два. Т.е. работали в 6 рук.
Я пошел таким путем — открутил ступичные гайки, выдернул оба привода (правый ещё держится на подвесном подшипнике, откручиваем и его), открутил рулевую рейку, открутил стойки стабилизатора, открутил рулевые наконечники и снял их сьемником с поворотного кулака.
Подвязал радиатор. Вот только забыл подвязать рулевую рейку, за что поплатился немного. Она у меня, при опускании подрамника, разъединилась с рулевой колонкой, но не беда.
Кстати подрамник мы полностью сняли, чтобы не мешался.
Рулевую рейку откручивать легко. Правый болт легко откручивается сверху с помощью трещетки и кучи удлинителей. А вот с левым пришлось повозиться. В конечном счёте я его открутил вот так:
Далее домкратил двигатель и откручивал все подушки, кроме правой.
Немного забежал вперёд, сначала естественно домкратим двигатель и откручиваем подушки, а только потом откручиваем подрамник.
Далее опускаем двигатель на домкрате чуть ниже и вытаскиваем коробку. Естественно перед этим откручиваем все болты крепящие ее к блоку двигателя.
В итоге сняв коробку и освободив сцепление увидели следующее.
Диск сцепления, корзина и выжимной походу ещё оригинальные, если конечно предхоз не брал комплект с разборки. Смотрите даты сами.
Корзину не фотографировал, но уверяю вас она того же года выпуска.
Корзину притягивал по книге. Первый раз 24 н/м, второй проход 34 н/м.
Ну а дальше собираем все в обратной последовательности. Сцепление я центровал коротким удлинителем из набора. Самый большой гемор — это не воткнуть коробку на место. Коробка встала у нас достачно просто. Самый большой геморой — это было поставить на место подрамник, но и с этим справились.
Когда собирал все назад, только тогда увидел, что левый болт, держащий рулевую рейку можно спокойно открутить и закрутить из ниши левого колеса, его там прекрасно видно и довольно удобно работать простым ключем.
Когда начал собирать ходовку, заодно махнул правую гранату. В старую каким раком попала вода и ей пришел северный зверёк.
Если сцепление у меня и правда стояло еще родное, то прошло оно 437 000 км. Т.к. двигатель у меня стоит с моего прошлого мондео 1.
Завтра буду менять помпу. Старой также пришел пушной северный зверёк.
Предупреждение: Пыль, образующаяся при износе сцепления, может содержать асбест, который очень опасен для здоровья. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и не допускайте вдыхания воздуха с содержанием асбеста. Пользуйтесь респиратором. НЕ очищайте пыль бензином (или растворителями на основе бензина). Применяйте жидкость для промывки тормозной системы или метиловый спирт. После очистки компонентов сложите использованные тряпки в герметичную емкость с маркировкой.
Снятие
1. Возможны два варианта доступа к педали сцепления. Первый: снимите силовой блок (глава 2В) и отделите трансмиссию от двигателя на верстаке. Второй: снимите трансмиссию, не извлекая двигатель из автомобиля (глава 7А или 7Б). При втором способе учтите, что для извлечения трансмиссии ее нужно сдвинуть в моторном отделении влево (см. рис. 7.1).
2. После отделения трансмиссии от двигателя проверьте наличие меток совмещения на крышке сцепления и маховике. Если таких меток нет, нанесите их, капнув краской или с помощью чертилки (см. рис. 7.2). Эти метки понадобятся в случае повторной установки крышки. Это также поможет сохранить балансировку узла. Новую крышку можно установить в любое положение, которое позволяют штифты.
3. Выверните шесть болтов крепления крышки сцепления. Отпускайте болты в перекрестной последовательности по одному обороту за раз (см. рис. 7.3). При необходимости маховик можно заблокировать отверткой. Для этого вставьте ее в зубья и обоприте на блок цилиндров.
4. Снимите крышку сцепления с установочных штифтов. Приготовьтесь подхватить фрикционный диск, который выпадает при снятии крышки (см. рис. 7.4). Обратите внимание, какой стороной установлен диск.
Осмотр
5. Чаше всего неисправность сцепления связана с износом фрикционного диска. Но все же необходимо осмотреть все компоненты сцепления, особенно если автомобиль имеет большой пробег. Независимо от того, что компоненты выглядят исправными, рекомендуется заменить их как комплект (фрикционный диск, нажимной диск и выжимной подшипник). Замена только изношенного фрикционного диска не всегда дает результат, особенно если старый диск залипал, вызывая перегрев нажимного диска.
6. Осмотрите фрикционный диск на наличие износа накладок, ослабления заклепок, трещин, коробления диска, износа шлицов и поломки демпфирующих пружин (при наличии). Поверхности накладок могут быть блестящими, но это допускается, если они выглядят чистыми. Расстояние от поверхностей накладок до головок заклепок должно быть не менее 1 мм.
7. Если поверхности накладок загрязнены маслом, что проявляется в виде пятен или сплошного изменения цвета на блестящий черный, то диск нужно заменить. Выявите и устраните источники загрязнений перед установкой новых деталей сцепления. Обычно причиной загрязнений могут быть утечки из задней манжеты коленчатого вала (для замены обратитесь к дилерам) или манжеты входного вала трансмиссии (см. главу 2, замена). Диск также необходимо заменить, при износе накладок до уровня головок заклепок.
8. Осмотрите механически обработанные поверхности маховика и нажимного диска. При наличии на них канавок или глубоких задиров замените соответствующую деталь. Нажимной диск также необходимо заменить при наличии на нем трещин, при повреждении диафрагменной пружины или изменении ее усилия.
9. В то время, как коробка передач снята, рекомендуется проконтролировать состояние выжимного подшипника (параграф 7). Почти всегда имеет смысл заменить его.
Установка
10. При установке новых деталей сцепления необходимо снять предохранительное антикоррозионное покрытие (при наличии) с фрикционного материала диска и контактных поверхностей нажимного диска и маховика. Необходимо исключить попадание масла на накладки фрикционного диска, а также на поверхности нажимного диска и маховика. Рекомендуется перед началом установки узлов протереть ветошью поверхности нажимного диска и маховика и выполнять работу чистыми руками.
11. Ford рекомендует специальное приспособление для центровки диска. Если у вас нет его. выполните следующие указания.
12. Прижмите диск к маховику так, чтобы сторона ступицы с большим выступом была обращена в противоположную от маховика сторону. Обычно диск имеет маркировку "Flywheel side" (Сторона маховика), которая должна быть обращена в сторону маховика (см. рис.7.12.).
13. Установите крышку сцепления на штифты. совмещая метки (при наличии) на крышке сцепления и маховике. Вставьте крепежные болты и затяните их от руки, так чтобы фрикционный диск был зафиксирован, но при этом его можно было сдвинуть.
14. После этого нужно отцентровать фрикционный диск, так чтобы при соединении двигателя с трансмиссией шлицы входного вала коробки передач вошли в шлицы ступицы фрикционного диска.
15. Центровку можно выполнить следующим образом. Вставьте круглый стержень или длинную отвертку в отверстие в центре фрикционного диска так, чтобы конец стержня упирался в центр торца коленчатого вала внутри подшипника хвостовика. По возможности используйте притупленный инструмент, а при использовании отвертки обмотайте ее жало лентой, чтобы не повредить поверхности подшипника. Перемещая стержень из стороны в сторону и вверх-вниз, добейтесь центровки фрикционного диска. После извлечения стержня выполните визуальный контроль центровки ступицы фрикционного диска относительно окружности, образованной лепестками диафрагменной пружины.
16. Другой способ центровки с использованием специального приспособления является более надежным и исключает необходимость визуального контроля (см. рис. 7.16.).
17. Затяните крепежные болты крышки требуемым моментом в перекрестном порядке.
18. Нанесите тугоплавкую смазку на шпицы входного вала и направляющую втулку выжимного подшипника.
1. На модели с неавтоматической трансмиссией устанавливается однодисковое сцепление сухого трения с диафрагменной пружиной и тросовым приводом. Узел крышки содержит стальную крышку (закрепленную с помощью штифтов и болтов на задней стороне маховика), нажимной диск и диафрагменную пружину.
2. Фрикционный диск может свободно перемешаться вдоль шлицов входного вала коробки передач. Под действием диафрагменной пружины нажимной диск прижимает его к маховику. К диску приклепаны фрикционные накладки. Он также имеет демпфирующие пружины для обеспечения плавной передачи крутящего момента и сглаживания рывков трансмиссии.
3. Сцепление приводится тросом от педали сцепления. Механизм выключения сцепления состоит из рычага выключения и выжимного подшипника, который нажимает на лепестки диафрагменной пружины. При нажатии на педаль сцепления рычаг выключения,приводимый тросом, нажимает на выжимной подшипник. Выжимной подшипник прижимается к лепесткам диафрагменной пружины, за счет чего центр пружины перемешается внутрь по оси сцепления. Когда центр пружины движется внутрь, ее периферия перемешается наружу и за счет этого отжимает нажимной диск, который освобождает фрикционный диск сцепления.
4. При отпускании педали диафрагменная пружина прижимает нажимной диск к фрикционному. За счет этого крутящий момент передается от двигателя к коробке передач.
5. На моделях ранних выпусков сцепление имеет тросовый привод. Трос соединяет педаль сцепления с рычагом выключения, установленным на корпусе трансмиссии. При нажатии на педаль рычаг выключения давит на выжимной подшипник, преодолевая усилие лепестков диафрагменной пружины.
6 В отличие от других моделей Ford, педаль сцепления не имеет автоматической регулировки, хотя на ней установлен такой же зубчатый сегмент, как и на моделях с саморегулируюшейся педалью. Подпружиненная защелка, которая в саморегулирующемся приводе взаимодействует с сегментом, здесь не установлена, хотя педаль перемещает сегмент, когда он касается концевых ограничителей. Регулировку педали можно выполнить только вручную.
7. На моделях поздних выпусков (начиная с 1994 года) сцепление имеет гидропривод. Под педалью установлен главный гидроцилиндр, соединенный трубопроводом с отдельной камерой резервного бачка гидросистемы тормозов.
Нажатие на педаль вызывает перемещение штока главного гидроцилиндра, а возникающее в гидросистеме давление воздействует на исполнительный гидроцилиндр, установленный внутри раструба трансмиссии. Исполнительный гидроцилиндр встроен в выжимной подшипник сцепления.
8. Преимущества гидравлического привода сцепления перед тросовым в том. что он не требует регулировок, работает при меньшем усилии нажатия на педаль и подвержен износу в меньшей степени.
Проверка
9. При поиске неисправностей сцепления можно выполнить следующие проверки.
2. Снимите подшипник сего направляющей втулки, поворачивая рычаг выключения (см. рис. 8.2,а,б).
Сцепление с гидроприводом
3. Выжимной подшипник и исполнительный цилиндр скомпонованы в один узел.
4. Снимите фиксатор и разъедините быстроразъемное соединение трубопровода нагнетания исполнительного цилиндра (см. рис.8.4,а,б). Заглушите образовавшиеся отверстия.
5. Снимите колпачок с ниппеля прокачки и вытащите заглушку с верхней части трансмиссии (см. рис.8.5,а,б).
6. Выверните три винта и вытащите исполнительный цилиндр вместе с выжимным подшипником (см. рис.8.6,а,б).
Осмотр
7. Проконтролируйте плавность вращения подшипника и в случае неровного его хода замените подшипник. Не пытайтесь разбирать, очищать или смазывать его.
8. Как было указано выше, рекомендуется заменять подшипник независимо от его состояния.
9. На моделях с гидроприводом сцепления проверьте состояние всех уплотнительных колец круглого сечения (см. рис.8.9,а,б). Рекомендуется заранее установить новые кольца, поскольку в случае неисправности добраться до них нелегко.
Установка
10. Установка - в порядке, обратном снятию.
- а) На моделях с тросовым приводом следите за правильной посадкой подшипника на вилку рычага выключения. При установке подшипника на направляющую втулку полезно немного приподнять рычаг выключения. При установке подшипника вилка должна контактировать с пластмассовыми заплечиками подшипника.
- б) На моделях с гидроприводом затяните болты требуемым моментом. Присоедините трубу и устраните из гидросистемы воздух.
Замена сцепления Форд Мондео. Часть 2
mondeo mk2 сцепление кпп подрамник
Снимаем МКПП на Форд Фокус 2 для замены выжимного гидроцилиндра. В домашних условиях. ЧАСТЬ 2
Читайте также: