Замена сцепления фольксваген джетта

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Фольксваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.

Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался “стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает.

Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине “Чемпион” (2я Донская, АККС "Магазин Донской" т. 955-16-78) был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 2780р.

Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу.

Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:

Положение “машина внизу”

Отключаем аккумуляторную батарею.
Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню, не уверен) )
С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления, ослабляем его.
Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель, а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю часть скобы крепящей “штаны”.
Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер (один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой провод и вытаскиваем стартер.
Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)
Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”

Снимаем переднее левое колесо
Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
Отсоединяем провода с датчика заднего хода
Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.

Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
На самом деле, эта операция достаточно ясно описана в FAQе, и повторяться я не буду. Пояснения и дополнения:
после "распрессовки" ШРУС промывается в бензине, далее, на полуось надевается новый пыльник (естественно от "восьмерки", с "восьмерочными" же хомутами.Правда, в предпоследний раз, я проделывал эту операцию два года назад. Вот вам результат: "восьмерочный" пыльник "проходил" всего два года (или меньше). Я уже не уверен в том, что следует покупать "наши" резинки. Если опять порвется, черт с ними, с деньгами, куплю НОРМАЛЬНУЮ резину - больше проживу без "геммороя" (Прав я или не прав?) )

С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя, все равно не помогает))

Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
“Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.

Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
Поднимаем машину и убираем “бревно”.

Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))

Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
Хороший номер, поэтому

Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
Поддев “плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник со снятой коробки передач.

Пока коробка у нас лежит на полу, вставляем в нее новый выжимной подшипник. Смазываем первичный вал прилагающейся смазкой, и с помощью плоской отвертки устанавливаем на место пружинные крепления.
Устанавливаем на маховик комплект корзина-диск и наживляем болты так, чтобы диск с трудом перемещался.
Центруем диск сцепления. Для этого используем подходящую по диаметру оправку (у меня это был один из удлинителей для “трещотки”, странным образом имевший внешний диаметр равный внутреннему у диска и с небольшой снятой фаской).

Затягиваем “крест на крест” болты крепления корзины
Пытаемся установить коробку на место

За сим повествование кончается, потому что последующие операции просто проделываются в обратном порядке и редко вызывают трудности (ИМНО).

Рабочего всем сцепления,

Павел (Paul@Jetta_84)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Было закуплено:
1) Комплект сцепления Sachs 3000950072 — оно идет в оригинале — корзина, диск, выжимной с втулкой и вилкой, смазка. 12 т. р.
2) 6 болтов N90320701 — болты для корзины, обязательны при замене. 540 р.
3) 2 болта N90898007 — болты для втулки выжимного подшипника, обязательны при замене. 40 р.
4) Цапфа (сферическая опора для вилки) также оригинал 02A141777B — как оказалось мастер сказал можно и не менять ее, но раз уж купил, то ставим все новое. 500 р.
5) Сальник левого привода 02J 409 189 E — оригинал, заменил заодно из-за запотевания сальника.
1000 р.
5) Трансмиссионное масло залили Febi 21829 — не стал сразу заказывать, т.к. Febi на сервисе был, его залили во время ремонта и за все вместе я оплатил. Оригинал G 052527A2 очень дорогой, почти 3 т.р. за литр.

Сервис этот меня все таки устроил и по отзывам и по их постам в соц сетях о проведенных работах и по общению, такого вежливого мастера я не встречал и он младше меня) и я решил как придут запчасти, сразу же в этом году успеть сделать машину.
Через несколько дней запчасти приехали и стал записываться на ремонт. Из-за моего желания присутствовать и смотреть весь процесс, мне нужно было произвести ремонт только в выходной день, в будни я на работе. Списался с мастером, его зовут Олег. Они работают по субботам только если есть работа, обычно работают только по будням. Он без вопросов согласился, назначил время на 13.00 в субботу 18.12.2021. В назначенный день я приехал и он все отремонтировал. Работал быстро, шустро, видно что знает свое дело и делает как себе.

В итоге заменили: сцепление комплектом, сальник левого привода, масло в МКПП, масло в ДВС, за все 6500 р.(это с учетом их масла в МКПП) Просто замена сцепления встала бы в 4 т. р.
При замене залили в МКПП около 2,2-2,3 литра. Мастер сказал, что с завода на этих коробках идет недолив масла, от чего происходит масляное голодание подшипников и валов в коробке, особенно если машина часто видит трассу. Моя машина вообще не видит трассы) У меня в основном спокойная езда и много пробок.
Отсюда возможно и проблемы появились со сцеплением, от спокойной езды. Маховик кстати оказался в хорошем состоянии, без пятен перегрева и без трещин. На сцеплении тоже не видно перегрева. Старое сцепление сняли и не видно там в принципе ничего, только странная выработка на корзине, какими то полосами нацарапанными и общая закоксованность элементов сцепления, как сказал мастер Олег, возможно если бы на ней гонять почаще, может и это сцепление пришло бы в норму, раскоксовалось, но сейчас снежная зима и не погоняешь, да и это не точно, а так если продолжать ездить с такими симптомами, можно еще и легко навредить коробке, подшипникам в ней и подразбить коробку и подушки, которые я недавно поменял, а тут заодно и масло в ней поменяли) Нужно менять каждые 60 тыс. км., мастер Олег рекомендовал. У меня же первая замена произошла в 74900 км. Но теперь хороший уровень масла и не будет голодания.
При замене откручивались оба нижних рычага в месте крепления к шаровым (где по 3 гайки), левая стойка стабилизатора вверху, левый подкрылок с брызговиком и крепление выхлопной трубы к коллектору где гофра, что бы чуть опустить мотор и коробку, а то коробку снимать неудобно в лонжерон. Вроде и подвеска то разбиралась немного и схождение не должно было уйти, но все таки ушло и руль стал чуть влево. Через несколько дней я заехал на другое СТО где есть стенд и мы выставили руль и отрегулировали схождение.
После замены как я и надеялся все симптомы пропали совсем. Во первых, при первом выжиме педали, я почувствовал очень легкое сцепление. Таким легким оно у меня еще не было. Так же пропала та самая дрожь при трогании и вообще машина стала трогаться очень легко, прям выпрыгивает и рвется вперед, ощущение как буд-то отцепили тяжелый прицеп и стало очень легко. Разгон стал быстрее как буд-то машина скинула 200-300 кг и ощущение что стала резвая и быстрая. При переключениях передач на повышенные пропали провалы, разгон получается теперь плавный без провалов и не нужно практически подгазовывать, при понижении передач тоже нет провалов, но естественно нужно подгазовывать, что бы сравнить скорости вращения маховика и коробки, но это так и должно быть.
Еще из особенностей:
-Задняя передача стала всегда хорошо включаться, раньше бывало остановишься, хочешь включить заднюю, а она не заходит, делаешь повторный выжим сцепления и залетает на ура;
-При переходе на 3 передачу с какой либо повышенной, не совсем четкое включение, как через небольшую ступеньку или как что то задевает, если же после 2 включать 3, то хорошо, но так было и до замены, видно особенность.
-И еще, т.к. сейчас зима и морозы, пока коробка хорошо не прогреется, при скорости движения автомобиля выше 8 км/ч, первая передача заходить не хочет, конечно в итоге она зайдет, но нужно секунды 2 ее давить и заходит. То есть если притормозил перед пробкой и скорость например 10-12 км/ч и на второй будет тяжело машина вытягивать, нужно воткнуть первую, удается ее легко включить только когда скорость упадет до 8 км/ч. Ну а когда хорошо прогрелась и машина и коробка, то втыкается без проблем и на 10-12 км/ч. Честно не помню было ли так же той зимой или нет, но знаю что на многих автомобилях первая при небольшой скорости не включается, особенно с холодным маслом. Бывало читал, что якобы это из-за масла, если залил не оригинал а Febi или Swag то зимой похуже передачи включаются пока не прогреется масло. Возможно тоже какая то особенность, если кто знает, напишите как у Вас.

Замена двойного сцепления на Фольксваген Джетта с коробкой DSG 7. Все работы согласно регламента производителя с фото и описанием. Перечень запасных частей. Подробно тут.

VW JETTA 2011 г.в. пробег 163 680 км., двигатель 1.4 tsi CAXA. На Фольксваген установлена коробка передач DSG 7 — NAS. Данная коробка передач оснащается двойным сцеплением, которое с момента выпуска уже прошло несколько модернизаций.

Устанавливать будем новый комплект производства компании SACHS 3000 943 003. Так же можно приобретать INA/LUK 602 0006 00 (компания является поставщиком концерна VAG). Оригинальный комплект для Джетта (а по факту это будет INA/LUK) обойдется значительно дороже. При этом в оригинальном комплекте не будет набора шайб, в luk он входит в комплект.

Регламент

Официальная техническая документация не содержит каких-либо норм или сроков по ремонту, обслуживанию или замене данного узла. Сцепление меняют при появлении признаков износа:

Вибрация или рывки при разгоне, трогании, переключении с 1 на 2 передачу
Вибрация или рывки при трогании на задней передаче
Ошибка зазор фрикциона слишком мал

Когда именно наступит необходимость ремонта зависит от условий эксплуатации и модификации установленного узла (первые версии имели ряд недостатков, соответственно требовали замены раньше).

Проверка маховика

При снятой АКПП открывается доступ к двухмассовому маховику. Его желательно проверить на износ. Замене он подвергается так же при признаках износа, но когда АКПП демонтирована можно сэкономить на работах (одновременно, как правило, не меняют оба узла только из-за высокой стоимости)

Замена сцепления, чаще всего, требуется автомобилям концерна VW (Шкода, Фольксваген, Ауди) с коробками DSG 7 и DSG 6. Цена оригинального узла сильно отличается от аналога (имеется ввиду аналог, производитель которого является поставщиком оригинальной запчасти).

Цена работы по замене двойного сцепления для коробки DSG (сухая 7ми ступ. DQ 200)

Цена работ 8 700 руб.

В стоимость входит снятие и установка КПП, замена сцепления, адаптация.

Оригинальный комплект сцепления и аналог (с 06.11 г.в.)

Наименование	OEM номер	Цена
Комплект сцепления DSG-7 оригинал	0AM 198 142 AA	100 500 руб.
Комплект сцепления DSG-7 INA/LUK	602 0006 00	61 500 руб.

Игольчатый подшипник входит в оба комплекта (менять обязательно). Набор регулировочных шайб присутствует только в комплекте INA/LUK. Для оригинала придется докупать отдельно.

Оригинальный комплект сцепления и аналог (до 05.11 г.в.)

Наименование	OEM номер	Цена
Комплект сцепления DSG-7 оригинал	0AM 198 142 L	100 500 руб.
Комплект сцепления DSG-7 INA/LUK	602 0001 00	57 200 руб.

Устанавливается на автомобили:
VW — BEETLE (с 2007 — 2012 г. в.); CADDY (с 2008 — 2011 г. в.); PASSAT CC (с 2011 — 2013 г. в.); GOLF (с 2009 — 2012 г. в.); JETTA IV (с 2009 — 2012 г. в.); PASSAT (с 2009 — 2013 г. в.); SCIROCCO (с 2011 — 2013 г. в.); TOURAN (с 2010 — 2012 г. в.). AUDI — A1 (с 2009 — 2012 г. в.); A3 (с 2010 — 2012 г. в.); TT (с 2007 — 2012 г. в.). SEAT — ALTEA (с 2009 — 2012 г. в.);IBIZA (с 2010 — 2013 г. в.); LEON (с 2010 — 2012 г. в.); TOLEDO (с 2012 г. в.). SKODA — FABIA (с 2010 г. в.); OCTAVIA (с 2008 — 2013 г. в.); RAPID (с 2011 — 2013 г. в.); ROOMSTER (с 2010 — 2014 г. в.); SUPERB (с 2010 — 2013 г. в.); YETI (с 2010 — 2012 г. в.).

Цена работы по замене маховика

На дизельных автомобилях двухмассовый маховик подвергается износу раньше, чем на бензиновых. Для замены требуется демонтаж коробки передач.

Цена работ 8 700 руб.

В стоимость входит снятие и установка КПП, замена маховика.

Цена замены маховика при одновременной замене со сцеплением 300 руб.

Читайте также: