Замена сцепления ауди 80 б4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления. Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач. Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).
При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.
Сцепление - проверка
Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.
Главный цилиндр привода выключения сцепления - снятие и установка
8 Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.
9 Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.
10 Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.
11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.
12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.
13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.
14 Снимите цилиндр.
При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.
Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.
15 Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидропривода сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления - снятие и установка
19 Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).
20 Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.
Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.
21 Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.
22 Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель - молибденовой пастой.
23 Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.
24 Верните болты крепления с моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидропривода.
Гидропривод сцепления - удаления воздуха
При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.
26 Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба штуцера шлангом.
28 Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.
29 Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Сцепление Audi 80 - снятие и установка
Для выполнения работ по снятию и установке сцепления необходим стержень для центрирования ведомого диска сцепления. Данный стержень может заменить старый первичный вал коробки передач.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните 8 мм болты с внутренним многогранником на нажимном диске. Чтобы маховик двигателя при этом не проворачивался, застопорите его подходящей отверткой, закрепив её на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
4 Осмотрите нажимной диск, чтобы определить степень его износа.
5 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины и убедитесь, что износ приработанных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты диафрагменной пружины не прогнулись, а заклепки имеют прочную посадку.
7 Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, задиров и на износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать. Проверку производите с помощью металлической линейки. При наличии указанных недостатков нажимной диск подлежит замене.
8 Проверьте состояние ведомого диска. AUDI не даёт каких-нибудь указаний опорного характера в отношении износа ведомого диска. Мы рекомендуем полагаться на собственную оценку и менять диск при возникновении малейших подозрений.
9 Проверьте пружины демпфера на диске. Если хотя бы одна из них сломана, то диск обязательно замените.
10 Проверьте маленький игольчатый подшипник в торце коленчатого вала для центровки первичного вала коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления на легкость хода.
11 Смажьте шлицевые пазы ведомого диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте пазы хвостовика первичного вала коробки передач, а также игольчатый подшипник температуростойкой смазкой.
13 Установите на место ведомый диск сцепления. Задняя пластина демпфера должна быть обращена к нажимному диску.
14 Установите нажимной диск и отцентрируйте ведомый диск, воспользовавшись старым первичным валом коробки передач или подходящим стержнем или оправкой.
15 Вверните болты крепления нажимного диска и затяните их в несколько проходов в перекрестном порядке с моментом 25 Нм.
Внимание! При установке нового нажимного диска в обязательном порядке удалите с его активной поверхности антикоррозийную смазку. Её можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы нажимного диска сокращается.
16 Установите на место коробку передач.
Для замены выжимного подшипника также необходимо снимать коробку передач. Если будет устанавливаться прежний подшипник, то смазку с него не удаляйте. Муфта выжимного подшипника пластмассовая, поэтому смазывать её не нужно. Для того, чтобы установить выжимной подшипник на место, его достаточно вставить в муфту.
Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Всем привет. 🖐️
Когда купил свою ауди сразу почувствовал тяжёлую педаль сцепления. Покатавшись пол года при каждом старте со светлофора чувствовал себя учеником в автошколе, машина не плавно трогалась, а с дёрганьем прыгала с места.
Дошло все до того что начал глохнуть почти при каждом старте.
Заехал до кореша на подъёмник и начал разбирать.
-Снял клеммы АКБ.
-Открутил стартер.
-Отключил разъёмы с коробки
-Снял вилку с рулевой рейки (которая держит рулевие тяги. Если её не открутить коробка упрется и не снимется.
-Открутил шруза
-Вихлоп
-Робочий цилиндр сцепления
-кронштейн системы Procon ten
-Подушку КПП
-Карданчик кулисы.
А дальше открутил по периметру болты крепления КПП к двигателю.
И тут обнаружил сцепление от ABK а оно больше чем у ABT .
Лепестки корзины просевшые.
Вилка вижима тоже износилась
Диск стерся почти до клепок.
А вижимной подшипник через несколько км розмолотил бы КПП.
Ище заметил что течет сальник первичного вала КПП, и задний сальник коленвала.
Вскрыл пыльник робочего цилиндра сцепления увидел что он пропускает тормозуху.
И тут пришли запчасти.
Пришла очередь сцепления. По началу казалось что сцепа нормальная, но поездив пару недель на машине стало ясно что она просит замениться. Симптомы были простыми, Очень тугое, за 2 недели я ногу накачал будь здоров, также тяжело включались скорости, и срабатывало оно в самом конце педали.
Был приобретен комплект сцепления:
Корзина Sachs 3082178132
Диск сцепления Luk 323027610
Выжимной Sachs 3151271937
С Этим всем добром я поспешил к своему лучшему другу, За что ему огромное спасибо, и мы принялись менять сцепу. На самом деле все оказалось не так радужно как было на самом деле, что касаемо снятия кпп.
На все про все у нас ушло 17 часов (начали в 17.00 закончили утром в 10.00)))))
Что бы снять коробас нам понадобилось:
Снять Акб
Открутить три верхних болта, соединяющих двигатель и КП.(У меня их было 2)))
Снять штекер датчика спидометра и зх.
Отключить штепсельное соединение к лямбда-зонду и вытащить провод от него.
Снять катализатор и среднюю часть глушителя.
Снять заднюю траверсу.
Снять шток вилки переключения передач КП.
Отсоединить от КП тросы системы procon-ten.
Снять защитный лист ведущей полуоси.
Снять шруза (откручивал болты чтоб масло не сливать)
Снять рабочий цилиндр сцепления.
Открутить рулевые тяги, т.к в них упирается кпп при снятии.
Открутить опоры кпп с лева и с права.
Вывернуть нижние болты, соединяющие двигатель и кпп(у меня уже были откручены на половину).
Вывернуть болты стартера(сам стартер можно не снимать).
Дальше пытаться снять кпп. При снятии начинает мешаться трубка печки ее необходимо поднять вверх и рулевые тяги их нужно откручивать от рейки. Мы тяги открутили и обломили 1 болт, благо снизу в место контр гайки приварил простую и вывернут остатки болта из рейки.
Следующим номером мешающим нормальному снятию кпп выступает г-образный рычаг опоры с права, с ним тоже приходится повозиться.
И самое главное коробка на самом деле намного тяжелее чем кажется(от жиги легче))). Тут нужно сильно под напрячься чтоб снять ее.
Началось всё с того, что при покупке машины сцепление схватывало уже в самом конце, стало тугим и к нынешнему времени уже сильно гудел выжимной подшипник. В связи с этим было решено заменить полностью коплект, чтобы уже всё сразу.
Был куплен комплект сцепления SACHS (корзина, диск сцепления, выжимной подшипник):
Рычаг включения сцепления (выжимная вилка) — VAG:
Сальник коленвала — SWAG. Прочитал, что при замене сцепления желательно его заменить, раз уж туда залезли:
Прокладка коллектора — BOSAL. На сервисе сказали, что нужно её тоже купить. Пришлось съездить купить то, что есть в наличии:
По знакомству дали номерок мастера. Позвонили, договорились и на следующий день поехали. Приехали и опять на аттракцион под потолок, а сам я пошёл на учёбу. Сказали если хотите присутствовать, то приходите к обеду. Приехали к обеду вместе с отцом и немного тоже помогали:
Работа это не лёгкая, нужно много всего откручивать и снимать и иметь кучу всяких приспособлений для этого. Чего только стоит снять коробку, чтобы добраться до сцепления. Вчетвером снимали её. Она упиралась в рулевую тягу и никак не хотела вылезать. В гаражных условиях самим делать это очень сложно.
Вот и старая выжимная вилка с выжимным подшипником. Подшипник был уже совсем дохлый. На вилке тоже виден износ. Всё родное:
Старая прокладка выпускного коллектора. У меня были подозрения на то, что из неё немного секло, потому что до замены, при ускорении, из под капота доносился стрекочащий звук, а после замены этот стрекот вроде бы пропал. Новая прокладка пока что прикипает и немного дымит:
Старые диск сцепления и корзина. Судя по всему тоже родные. Если это действительно так, то отходило на ура и показало свою надёжность. Кстати тоже SACHS:
Выработка на диске сильная, порой до клёпок:
Хорошо, что всё-таки купил новый сальник, потому что старый был весь потресканый и из него уже не известно сколько времени выдавливало масло. Поэтому образовалась такая картина — плохой сальник + масло + время = заляпанная маслом коробка в добавок облепленная грязью:
Пока меняли сцепление, я вычищал старую смазку и чистил коробку от масла и всякой налипшей каки-бяки. Сам процесс чистки коробки не фотографировал, так как руки были полностью в смазке. Выскреб с неё кучу грязи, но всё равно её ещё много, поэтому потом надо хорошенько там всё промыть от старого масла и оставшейся грязи.
Как я писал ранее, нужно много всего откручивать и видимо откручивали патрубок антифриза. И пока производились все действия, он откуда-то капал и накапал на выпускной коллектор. Теперь при работе двигателя он испаряется и при включении печки, в салоне иногда пахнет палёным антифризом. Прочитал на каком-то форуме, что испаряется он долго — у одного месяц воняло:
Ну вроде бы и всё. С новым сцеплением ездить пока непривычно. Я думал, что старое сцепление у меня было не тугое, но как только выжал новое, я понял, каким всё-таки тугим оно было. Новое такое мягенькое, выжимается очень легко, схватывает сразу же, по начало было очень непривычно. Выжимной теперь тоже не гудит.
Итого затрат:
1) Комплект сцепления SACHS — 7638,84 руб.
2) Рычаг включения сцепления (выжимная вилка) VAG — 822,58 руб.
3) Сальник коленвала SWAG — 249,52
4) Прокладка выпускного коллектора BOSAL — 130 руб.
5) Работа — 4500 руб. (Это ещё по знакомству. В других сервисах берут не меньше 6000 руб.)
Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.
Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.
Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.
Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.
Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.
Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению
Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.
Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.
Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.
Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.
- Слейте масло из картера главной передачи;
- Снимите защиту моторного отсека;
- Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;
- Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.
Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.
Продолжаем работы
Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.
Не забудьте подпереть двигатель.
Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.
Сняв корзину, остановитесь.
Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.
На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.
Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.
Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.
Установка корзины
Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.
Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.
Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.
Момент затяжки 20 Н*м.
Повторюсь: только через один болт, по кругу!
Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.
Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.
Ну а если ни того, ни другого нет?
Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.
После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.
Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.
С корзиной порядок?
Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.
Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.
К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.
И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.
Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.
Читайте также: