Замена сальников приводов москвич 2141

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

1. Сливаеш масло с коробки - и так менять будеш .
2. Надо добратся до сальника есть 2 варианта :
- снять полностью полуось : для етого надо открутить колесо , открутить ступицу ( точнее полуось от ступицы - там гайка на 30 ) . Открутить шаровую - два болта кажется на 14ть ( но у меня уже на 17ть ) . Отодвинуть стойку и вевернуть руль до упора в одну из сторон ) . Вытянуть полуось с ступицы а потом дергнуть всю полуось на себя и она вытянется с коробки .
- вариант проще но я так не делаю . залесть под машину , открутить 6ть шестигранников от внутренего поворотного кулака и разсоиденить полуось с флянцем который входит в коробку . Потом с помощю монтировочкы маленькой вытянуть флянец с коробки .
3. Открутить коронноподобную гайку . В ней сальник и есть . Перед тем надо открутить стопор с гравиром ( болт на 14 кажется ). Замечаеш как закручена гайка где стоит сальник - ЕТО ВАЖНО . и откручиваеш запоминая количество оборотов ( она регулирует головную пару и надо вкрутить так же . И невкоем случие не выкручивай сразу две шайби с обоих сторон ) . Имея гайку с сальником в руках переприсовуеш ( перебиваеш ) сальник и ставиш все на место . Желательно подтянуть резинку на сальнике уменшив внутрений диамерт .
4 . Сборка в обратном порядке .

Я так думаю что такие вопросы для порядка на форуме надо выводить в отдельные темы - а то никто ничего не найдет если надо будет потом .
Как в КВН Миша Галустян говорил - ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В БИБЛИОТЕКЕ

Уже перенес. Как и положенно ! Cyber Fox

Пользовался вторым вариантом, правда второй раз непощитал обороты и помоему провтыкал, но вроде ничо не изменилось.
левый менял 2 раза а с правым продали машину, не тёк.

_________________
Москвич 407 1959 (подарил брату)
Москвич 412Э 1975 (продан)
Renault Sandero 1.4 Laureate 2010
Opel Combo 1.3 cdti 2006

Кто в пробке постоял - тот над мопедом не смеётся!

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого отсоедините второй привод.

Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: на правом сальнике a (номер дет. 2110–2301034–01) стрелка направлена против часовой стрелки, на левом сальнике b (номер дет. 2110–2301035–01) – по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный: сальник первичного вала или задний сальник коленчатого вала.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

3. С помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь коробки передач.

Болт крепления шарнира к штоку отличается по длине и цвету от аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт кадмирован (покрытие золотистого цвета), остальные болты фосфатированы (покрытие темного цвета). Не заменяйте этот болт другими.

Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. При отсутствии специального клея воспользуйтесь имеющимся в продаже анаэробным фиксатором резьбы.

5. Оперев зубило на буртик обоймы сальника штока, аккуратными ударами молотка выпрессуйте обойму из картера коробки передач.

10. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка запрессуйте обойму вместе с сальником в картер коробки передач до упора.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Отделяем картер сцепления от коробки передач.

Поддев монтажной лопаткой или отверткой сальник.

. извлекаем его из гнезда направляющей втулки подшипника выключения сцепления, установленной в картере сцепления.

Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24.

. запрессовываем его подходящей оправкой или отрезком трубы с наружным диаметром 44 мм и внутренним не менее 35 мм.

При запрессовке не повредите рабочую кромку сальника (он устанавливается пружиной в сторону заднего подшипника первичного вала коробки передач).

Сборку проводим в обратной последовательности, заменив уллот-нительную прокладку между картерами сцепления и коробки передач новой и смазав ее тонким слоем силиконового герметика.

Визникла такая проблема с переди капает масло, весь трамблёр тоже в масле и немного на капоте(изнутри), знакомые сказали что это передний сальник коленвала. Посмотрел литературу ни чего подходящего не нащёл, может кто нибудь подскажет как правильно можно этот сальник поменять, а то я в 41 москвиче еще не лазил. Есть еще вопрос вылетают 4-5 скорости что это может быть, извияюсь за вопрос не в тему.

Aleksey_X, по мотору. Снимай двигло, добывай колено, меняй сальники и будет счастье. По коробке тут такое дело.. в общем делать на коленке в гараже не рекомендую ибо это не 412 коробка, простая как топор, а вылетать может только из за мертвых зубьев шестерни или разбитых вилок - лучше отдать в сервис - пусть чинят.

Ах да, забыл, первые партии 41 шли с завода с заведомо дохлой 5ой передачей, так что если каким то чудом эта коробка угодила к тебе, то глюк собственно нормальный.

А возможно сальник поменять не снимая движка? А это займёт достаточно много времени и сил(силы то есть а вот время. ) Ну с коробкой всё понятно буду коробейника искать

Так вроде на 41 можно не снимая да и на 412 тоже,переднюю крышку откручиваеш и меняеш сальник. Если подробно никто не опишет то сходи на Азлк тим,там наверняка подробный рассказ есть.

Den1.8, там не удобно шо пипец - через решетку трудно подлазить, а снизу балка и бампер мешает, хотя попробовать можно.

Ясно буду пробывать на Азлк тим схожу гляну. Движок снимать не буду полюбому..Спс что не бросаете своих (владельцев москвичей)

Сегодня загнал в помещение, посмотрел, там бампер если снять возможно будет поменять? или за бампером еще кузов? Или как нибудь по другому посоветуете?

Aleksey_X, бампер и решетку придется скинуть. Там еще пластмассовые распределители воздушных потоков снять надо будет. Если надо - могу выложить картинку с точками крепления, что бы не мучился в поисках болтов - благо бампер крепится в неимоверном количестве мест.

Движок снимать не буду полюбому..

и ние надо,его скиддывать. заменить реально (сам менял,тока на 2140,но от этого не легче) правда намучаешься.

1 – поддон буфера;
2 – пластинчатая гайка;
3 – винт крепления поддона;
4 – передний буфер;
5, 11 – болты крепления переднего
буфера;
6 – пластинчатая гайка;
7 – винт;
8 – облицовка радиатора;
9 – самонарезающий винт;
10 – кронштейн крепления облицовки радиатора;
12 – пластинчатая гайка;
13 – скоба

Пластмассовая облицовка радиатора 8 (см. рис. Установка облицовки радиатора и переднего буфера) крепится к кузову типа “хэтчбек” и “пикап” одинаково в девяти местах: верхняя часть облицовки крепится четырьмя скобами 13 к верхней поперечине мотоотсека, нижняя часть – двумя самонарезающими винтами 9 к правому 10 и левому кронштейнам облицовки радиатора, кронштейны в свою очередь крепятся: правый – двумя такими же винтами, а левый – одним к передним стойкам мотоотсека кузова. Снизу к облицовке радиатора через декоративный кант примыкает передний буфер 4.

Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для снятия облицовки радиатора с кузова достаточно вывернуть два нижних самонарезающих винта 9 и снять четыре скобы 13 верхнего крепления.
2. Кронштейны, закрепленные на боковых стойках мотоотсека, и пластинчатые гайки 12 снимать не следует.
3. Для того чтобы снять скобы верхнего крепления облицовки радиатора, нужно подцепить отверткой низ скобы для вывода усиков скобы из-под края выреза облицовки радиатора.
4. Под этими скобами находятся полоски липкой ленты, предохраняющие скрепляющие поверхности от повреждения.
5. Установку облицовки радиатора на кузов проводить, обращая внимание на получение одинаковых зазоров между краями облицовки радиатора и оптическими элементами фар. Величина зазоров должна быть не более 5 мм.
6. Кроме того, необходимо наклеить на места крепления скобами 13 полоски липкой ленты шириной 38 мм.

Снятие и установка переднего буфера

Крепление переднего буфера 4 (см. рис. Установка облицовки радиатора и переднего буфера) к кузову типа “хэтчбек” и “пикап” одинаково и осуществляется в шести местах: четырьмя болтами 5 и 11 и двумя винтами 7.

Передний буфер 4 крепится спереди к гайкам на нижней поперечине мотоотсека двумя болтами, сбоку к наставке нижней поперечины мотоотсека (гайка находится на буфере) и снизу к кронштейнам на подмоторной раме. На кронштейнах находятся пластинчатые гайки 6.

Доступ к болтам переднего крепления буфера открывается, если снять облицовку радиатора (см. подраздел 10.2.18); к болту левой стороны бокового крепления – только после снятия нижнего направляющего кожуха радиатора системы охлаждения двигателя.

Нижние точки крепления буфера совпадают с точками крепления поддона 1 буфера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если от буфера нужно отсоединить поддон 1, то для этого нужно вывинтить кроме двух винтов 7 нижнего крепления буфера еще три винта 3 крепления поддона к буферу.
2. Для снятия находящихся на буфере решеток нужно поджать крепежные выступы на верхней кромке решетки так, чтобы при нажиме на решетку выступы могли пройти в проем на буфере.
3. Для установки решеток на буфер нужно нижний край решетки поставить на нижний край проема и, захватив выступами решетки кромку проема, надавить на решетку, протолкнув ее в проем, преодолевая сопротивление выступов.

Читайте также: