Замена сальника заднего редуктора мерседес 124

Обновлено: 06.07.2024

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. Замена сальника ведущей шестерни главной передачи).

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Для разборки дифференциала…

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.
Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.
Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром.

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.
В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.
Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.
При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

Редуктор снят. Передний сальник менять однозначно-мокро .Боковые - фиг его знает менять или нет-ну потеют мож чуть.Мож из-за забитого сапуна.
20 лет всему этому.Сальники все куплены оригинальные.Снимать крышку редуктора меня не ломает, а вот сами сальники боковые как то стремно забивать без спец приблуды.
Кто делал-развейте мои сомнения.

Запчасти и ремонт.

если руки прямые можно и без спец приблуды, она собственно представляет из себя болванку размером с сальник или больше, смысл в том что бы равномерно и ровно его запресовать, крышку на герметик только хороший

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

Приблуду представляю себе.Есть смысл их менять то?

Есть.Когда потекут-опять редуктор снимать.Ничего сложного нет при замене.

MB E220 1994 гв АКПП двигатель 111 960
есть ишшо 230Е 1987 г.(стоит как память о начале мерсожизни)

Есть.Когда потекут-опять редуктор снимать.Ничего сложного нет при замене.

Да уж, ниче сложного.
Ровненько их забить надо, пружинку небось надо укоротить (чтоб прижимала по шибче), сами сальники надо не досадить-чтоб терлись об фланцы редуктора в другом месте (кстати, а насколько в мм это надо сделать?).

Приблуду представляю себе.Есть смысл их менять то?

смысла менять видимо нет хочешь чтоб тебя отговорили? вообще никаких проблем с заменой не вижу, а вот с хвостовиком сложнее, надо корпус дифференциала снимать, что бы после замены сальника и распорной втулки натяг выставить.

смысла менять видимо нет хочешь чтоб тебя отговорили? вообще никаких проблем с заменой не вижу, а вот с хвостовиком сложнее, надо корпус дифференциала снимать, что бы после замены сальника и распорной втулки натяг выставить.

как сказать.
есть некая статистика, что после замены сальника хвостовика, редуктор начинает выть в среднем через месяц-два.
люди опыт по замене этих сальников десятилетиями накапливают. и то не всегда получается.
с заменой боковых сальников вообще нет никаких сложностей.

ЗЫ! иногда бывает достаточно прочистить сапун и налить правильное масло.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

сайленты дифа меняли? оно сопливит или капает? и потом, уровень уходит, это точно масло?

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

сайленты дифа меняли? оно сопливит или капает? и потом, уровень уходит, это точно масло?

Если имели ввиду сальники дифференциала, то нет. Я конечно далек от этого всего, только понять не могу какое отношение они имеют к течи хвостовика?
Как сказать капает или сопливит. Вот год ездишь, на машине все нормально. А потом выгоняешь после ночной стоянки и видишь свежую каплю масла. Через пару дней там может оказаться две капли. Вечером машину загнали, подходишь к задним колесам и слышно запах горячего масла. До критического масло не вытекает. За время поиска сальника уходит граммов 50-70 не больше. А может и того нет.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

я по памяти не знаю, был ли в 86 на 230 сален дедуктора, но имхо на всех 124 редуктор держится на сайлентах. Раз ты не в курсе, значит не менял, ок.

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

Ващще войлочная шайба тоесь диск стоит в сапуне, он обычно засирается особенно если масло не слить и снимать редуктор.

Снимай редуктор промывай его уайт-спиритом потом ацетоном, меняй сальники аккуратно с маслицем в подшипники капни четь но не замасливай весь редуктор заднюю крыху на герметик в сапун новый войлок ( не засри маслом а то опять потечет)

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

он обычно засирается особенно если масло не слить и снимать редуктор.
Снимай редуктор промывай его уайт-спиритом потом ацетоном, меняй сальники аккуратно с маслицем в подшипники капни

Я наверное тупой. Для того чтобы, поменять сальник хвостовика редуктора главной передачи, мне нужно снимать редуктор?

Сам сапун на рисунке имеет номер 167

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

Серёга! Был вопрос - что льёшь в редуктор?

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Миша , что значит что лью? Ну как всегда и везде, наше подсолнечное "Кубанское"
Масло трансмиссионное Castrol 80W90.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

Серёга, чЁ ты так. сразу-то ? Просто спросил. Может у тебя в гараже бочка трансмиссионки с левым маслом, но с "правильной" этикеткой. Пошутил . Ты пишешь - "за четыре года..". Т.е. это началось сразу после покупки автомобиля? Если так и сапун чистый, то думаю, что прав Володя:

Ну и последний совет. Попробуй поставить другой хвостовик. Сальник ходит то по нему. Вдруг всё так совпадёт, что течь пропадёт

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Может сам фланец зажать в токарный, посмотреть.

Вполне вероятно ,что его уже проточили "кулибины"..или "наждачкой слеганЦа прошлись"..
что-бы выработки снять..Часто случается такая !оказия"..

Кто-то тут советовал менять хвостовик.
Плюсанусь..

пс: номер редуктора? у меня есть парочка хвостовиков.

W124 двиг 602.912 - умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

Вполне вероятно ,что его уже проточили "кулибины"..или "наждачкой слеганЦа прошлись"..
что-бы выработки снять..Часто случается такая !оказия"..

Кто-то тут советовал менять хвостовик.
Плюсанусь..

пс: номер редуктора? у меня есть парочка хвостовиков.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

по ВИНу не определю какой редуктор.
в малом корпусе или в среднем.
Если номер ред. начинается с 201 - малом(такие хвостовики есть у меня)
если с 124 - с среднем..(таких - нет)..
номер на задней части редуктора набит.На приливе..

W124 двиг 602.912 - умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

Мишь, ну ты же понял что я пошутил. В самом начале я написал , что мало смыслю в этом. Ну не совсем же я ботаник

Если так и сапун чистый, то думаю, что прав Володя:

Ты будешь удивлен но я наверное тоже так и сделаю.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

по ВИНу не определю какой редуктор.

Сейчас поедем, если яму найду то гляну номер.
Если через елсатс выбираешь главную пару то выдает такие цифры 1:3:27
Редуктор без АБС и АСД.
И еще вопрос, можно ли будет поменять один хвостовик, или это обязательно нужно делать парой?
Просто в елкатсе выдает только парой, но в наличии все равно нет.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

можно ли будет поменять один хвостовик, или это обязательно нужно делать парой?

W124 двиг 602.912 - умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

И еще вопрос, можно ли будет поменять один хвостовик, или это обязательно нужно делать парой?

Мишь, ну ты же понял что я пошутил.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Какой "парой"? Тебе нужна деталь № 149

Совсем вы меня запутали, пользуетесь моим невежеством Раз спросили про номер редуктора, значит что-то связанно с передаточным числом, значит разговор идет о главной паре. Это мои рассуждения.
Редуктор R1243512508. По хвостовику. На моем выбито 0245. Посмотрел по каталогу на свое авто кроме сто двадцать четвертого до трех литров эти хвостовики идут 129.* | 201.* | 202.* | 203.* | 208.* | 210.* В каталоге он называется FLANGEJOINT FLANGE 90 MM. И в данный момент идет под № A 211 350 03 45
Вчера еще на "до разборной" стадии, благодаря внимательному прочтению темы по ссылке Ozulai, закралась мысль что чего-то не хватает. За те случаи что я присутствовал при смене сальника, я не видел распорную шайбу №143 . Позвонил мастеру, он её тоже не встречал.
У брата оказался свободный гараж с ямой, было принято решение вскрывать и разбираться.
Вскрытие и пристальный осмотр показали, что распорная шайба отсутствует. На хвостовике есть выработка, но не критичная, Подшипники нормальные, люфтов нет, посадочное место сальника в норме, сапун дышит. За счет отсутствия шайбы не выбирался зазор между хвостовиком и подшипником. Хвостовик при закрученной до конца гайки только прикасался к подшипнику. За счет этого, по всей видимости, возникал мизерный люфт не ощутимый при конечном затягивании, но его хватало чтобы начинало сопливить. А разность износа по времени вероятно зависела от того как хвостовик отцентруется при затягивании. Временно приколхозили не родную шайбу. Родная заказана, будет идти 19 дней. Все что можно посажено на герметик, пружинка сальника укорочена, собрано. Была поддомкрачена одна сторона, завели погоняли, пока течи нет. Это все до прихода родных шайбы, гайки и сальника.
Раньше покупали сальник corteco № 01029803, оригинал по форме такой же. Вчера в наличии, как всегда по закону подлости, оказались только 01029803B, по каталогу он тоже проходит, но имеет несколько другую форму. Какой лучше ставить, есть ли какие нибудь коренные отличия? Слева 01029803, справа 01029803B

К своим мастерам претензий нет ни каких. Только мастер, который занимается редукторами МВ мог заметить отсутствие шайбы. А так, человек разобрал, заменил, собрал все как было, лишнего ни чего не осталось, значит все на месте. Скорее всего, что машину купили уже без этой шайбы.
Всем огромнейшее СПАСИБО за помощь и терпение . Жду критики и советов.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

Повторюсь, хвостовик это деталь на рисунке №149. Менял сальник хвостовика весной, на местном МБ-сервисе. На той части хвостовика, что проходит через сальник, тоже имелась лёгкая выработка, такие микро зазубринки, ну, что то вроде того. Так вот, мастер эту часть хвостовика чистил и полировал, практически до "зеркала".

Раньше покупали сальник corteco № 01029803, оригинал по форме такой же. Вчера в наличии, как всегда по закону подлости, оказались только 01029803B, по каталогу он тоже проходит, но имеет несколько другую форму. Какой лучше ставить, есть ли какие нибудь коренные отличия? Слева 01029803, справа 01029803B
Всем огромнейшее СПАСИБО за помощь и терпение . Жду критики и советов.

Принципиальной разницы между сальниками нет. Я когда брал себе, то дали сальник с юбкой. Форма изменена для, как удобства запрессовки без перекосов, так и удобства извлечения. Но есть минус сальника с юбкой. Защитный колпачок над сальником просто обязателен. Он одет на хвостовике. И, к сожалению, он меньше. За счёт большой выемки кромка сальника более уязвима, можно туда что-нибудь намотать.
Вот так выглядит сальник после посадки.

Поэтому, чтобы закрыть его полностью от повреждений, я вместо родного колпачка одел на хвостовик свой колпак, изготовленный из крышки аэрозольного баллончика, подточив где следует, чтобы он не тёрся об сальник.

По поводу шайбы 143. Эта шайба из мягкой низкоуглеродистой стали, толщиной ок. 0,7 мм служит для поглащения погрешностей плоскостности и предотвращения ударной эррозии соприкасающихся поверхностей фланца и кольца подшипника, имеющих высокую твердость. На зазоры в данном подшипниковом узле никакого влияния не оказывает. В более поздних редукторах эта шайба, как отдельная деталь была упразднена и заменена аналогичной шайбой, завальцованной на кольцо подшипника.

По поводу подтяжки пружины сальника. Этого делать нельзя. Размер пружины обеспечивает оптимальное прилегание кромки сальника к шейке фланца. При увеличении этого усилия, кромка сальника перегревается, теряет элластичность, и уплотнение ухудшается.
По поводу модификаций сальников. Форма лабиринтообразующего выступа на сальнике должна соответствовать форме ответной детали на фланце.
Поскольку речь идет об автомобиле 1986 г.в., и если фланец не менялся, то сальник должен быть, как на фото справа. Левый сальник - последней модификации и может быть установлен только вместе с соответствующим фланцем.

В общем разобрал сегодня коробку дифа снял сателлиты сфоткал,фотки конечно неахти,да и телефон падла сел когда ненадо.
Имеються раковинки выбоины примерно по ценру зубцов вдоль оси шестерен,ось в порядке выработки почти нету совсем.На главной паре раковинок или выбоинок не замечено.
Пришла в голову мысль поменять местами шестерни саттелитов,чтоб работали уже в другую сторону,так как выработка со стороны заднего хода значительно меньше!

Прикрепленные изображения

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Неужели трудно сделать , как принято -- диагностика редуктора в движении , далее вывешиваем задний мост , берем стетоскоп и прослушиваем -- редуктор в 5 точках + две точки состояние подшипников задних ступиц . Проверяем заодно и подвесной .

Нужно ОСАГО? обращайтесь.

Как часто бывает, человеку нужно не просто получить исправный редуктор, а победа нужна.

Расскажу, что знаю.

Под шестерни полуосей есть шайбы разной толщины и соответственно им разные стопорные кольца. Под сателлиты ставятся новые пластиковые шайбы стоимостью менее 100руб пара по ценам екзиста. Зазор выводится в ноль без особых трудностей, если не спешить (не заказывать же весь набор шайб и колец. ). До и после замены заднего подшипника измеряется расстояние от плоскости разъема до шестерни и с помощью изменения толщины шайб компенсируется.

Информации по переборке в сети масса.

Когда-то перебирал автомат 1-й серии. Тоже все говорили, зачем? Да просто чтобы его победить. Доказать, что не только покупать на разборке умею. два раза снимал, ставил. Два раза перебирал. Но в итоге он поехал так, как я хотел.

Прикрепленные изображения

Седня снял обоймы подшипников из корпуса редуктора.
Осталось только снять внутренний подшипник с хвостовика,ничем не могу туда подлезть!Знаю съемник есть для этих дел,но у меня его нет!Спилить его чтоли?
Вот Кит123 писал что точность изготовления подшипников очень высока,по этой логике подбирать и менять регулировочную шайбу под внутренним подшипником хвостовика не нужно,так как при одинаковых размерах подшипника,шестерня встанет в изначальное положение.
Если не прав то поправьте!
Да и если кто знает размеры и номера подшипников хвостовика ,именно на маленький редуктор,напишите пожалуйста.
Может кто поможет не с экзиста достать,буду очень благодарен!

Прикрепленные изображения

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Неужели трудно сделать , как принято -- диагностика редуктора в движении , далее вывешиваем задний мост , берем стетоскоп и прослушиваем -- редуктор в 5 точках + две точки состояние подшипников задних ступиц . Проверяем заодно и подвесной .

В этом не было смысла,так как он диагностировался уже из салона.А после снятия прокручивался с явнымы перекатами роликов и чрезмерным усилием!

Как часто бывает, человеку нужно не просто получить исправный редуктор, а победа нужна.

Победа бесспорно,а так же опыт,навык ну и не на чермет же его нести,так то вроде по косвенным признакам он не миллион прошел!
Да и еще совет тем кто берет б/у редуктора!
Смотрите масло на наличие блесток,если они присутствуют то такой редуктор лучше не брать!

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Седня снял обоймы подшипников из корпуса редуктора.
Осталось только снять внутренний подшипник с хвостовика,ничем не могу туда подлезть!Знаю съемник есть для этих дел,но у меня его нет!Спилить его чтоли?
Вот Кит123 писал что точность изготовления подшипников очень высока,по этой логике подбирать и менять регулировочную шайбу под внутренним подшипником хвостовика не нужно,так как при одинаковых размерах подшипника,шестерня встанет в изначальное положение.
Если не прав то поправьте!Да и если кто знает размеры и номера подшипников хвостовика ,именно на маленький редуктор,напишите пожалуйста.
Может кто поможет не с экзиста достать,буду очень благодарен!

Ничего не делай с этим подшипником, пока не будет замены.

Тебе придётся всё равно увеличивать толщину шайбы хотя бы 0,1-0,15, так как сами шестерни уже износились и их плоскости разошлись. Поэтому обойму внутреннего подшипника придётся выбивать. То есть, даже при установке обоих новых подшипников, хвостовик нужно чуть вдвинуть внутрь и ведомую чуть придвинуть к хвостовику.

Вот тут придумал, как снять подшипник, но не проверял. Берёшь вот такую спираль нагревательную и оборачиваешь ею подшипник. Хвостовик крепко в тиски и как только подшипник разогреется, пробуешь его сбить. Главное, чтобы ось не успела разогреться, тогда преднатяг может сильно уменьшится.

редуктор твой родной? по вину твоему номера подшипников:

передний , тот что ближе к коробке - A 001 980 61 02

задний - A 001 981 69 05

для редуктора без АСД

WDB12312310231103 2.4D 4MКПП 1980г. - продан , эксплуатируется под присмотром.
WDB1241201B838923 таксишка 2,0 дизель АКПП 1992г.

Нужно ОСАГО? обращайтесь.

Про пару я все понимаю!
Просто именно на этом редукторе не пара явилась причиной звука а подшипники хвостовика!
Позавчера снял хвостовик и обнаружил на обоймах раковинки и на шариках тоже.Ну и при вращении снятого редуктора хвостовик повторяю крутился какбы подзаедая явно с перекатом роликов.
Поеду когда в гараж отфоткаю обоймы и положу.
Еще грешу на выбоины на зубьях саттелитов!Их еще не успел снять,но думаю металлические крошки с них и убили подшипники хвостовика.
В свою очередь саттелиты разбивает пинающаяся коробка!
На истину не претендую,это лично мое мнение.
А по описанию продавца второго редуктора,нужно только стопора на фланцы поставить.А так он тихий и не люфтил и не тек.
Незнаю как тока вот он без стопоров оказался.
Ты вот пишешь взял-поставил.Это ведь тоже денег стоит и времени.
А если поставишь и запоет обратно снимать и везти?
Это долгая и геморная эпопея!
Сейчас у меня кстати редуктор от Лехи стоит и я так понимаю что он перебраный.
А про турбу в атмосферники-думаю и я б так думал что прет,потому как после турбы мой как будто вабще на месте стоит!
Владимир!А номерок можно коробки дифа всборе с сателитами?Если конечно там ценник не конь!

Пишут "без комплекта шестерен" имеется ввиду главная пара или шестерни с сателлитами? Ценник: около семидесяти тысяч.

Прикрепленные изображения

а ничего что направление вращения сателлитов зависит от того какая из полуосей большей угловой скоростью обладает, без разницы вперед или назад машина едет ?

шестерни что на фотках мертвые естественно с обоих сторон зуба, в помойку такое нужно нести, а никак не в редуктор ставить, вот потом и пишут что мерседес уже не тот.

Почтенная публика, в конце концов в жизни еще столько интересных и увлекательных занятий и людей которым так хочется уделить бесценное время, порой затмевающих даже желание ковыряться в грязных мерсоредукторах когда на разборах их не знают куда девать

Здравствуйте. Поделитесь опытом. Доводилось ли менять сальник в редукторе заднего моста МВ 124 универсал 3.0 дизель 1991 г. Интересует, с каким моментом необходимо затягивать гайку и насколько реально не нерушить заводские параметры редуктора. Гудел ли он после этого и т.п. Спасибо.

__________________________
Автомобиль: MB 124 300TD 1991 г

Сам менял один раз, течь сальник перестал, гудел до этого, после замены сальника стал гудеть еще больше.
Меняли знакомые, из трех только у одного не загудел. (МВ123, но принцип тот же). Тот у которого не загудел, говорил, что усилие не контролировал, зажимал практически "от руки, на старое место".

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

а что он может начать гудеть после замены сальников ?! у меня сопливят никак руки не доходят поменять а сейчас что-то очково стало

__________________________
Автомобиль: Mercedes W124 2,3 i
Откуда: Новополоцк
Солигорск

После замены сальника никто не дает гарантии что редуктор не начнет гудеть. Гарантию только может дать завод.

_________________
Если тревиальная кровать постелью продолжает называться,то значит есть с кем спать,но абсолютно нескем просыпаться!

__________________________
Автомобиль: Mercedes Benz бежевый W124 1994г, 3.0D, автомат, круиз, салон велюровый Sportline, литые диски R17,громкая связь,стеклоочистители фар,подогрев сидений, сигнализация SHeriff ZX-1090 с автозапуском и обратной связью,рация,4ЭСП,электроантена.
Откуда: Гродно
+375(29)786-95-37 МТС

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

Причby назвать не могу. Но все ремонтники не дают гарантий. Разговаривал по этому поводу с Серегой(Kasper) сказал точно так же!

__________________________
Автомобиль: MB 124 300TD 1991 г

Перед тем как откручивать гайку , которая и зажимает конический подшипник , нанести метку на неё и на корпус редуктора , и откручивая , считать сколько оборотов она сделает . Ну и закручивая , сделать столько же оборотов . Гайку зажимают сильнее чем надо , вот и начинает гудеть этот подшипник .

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: Mercedes W124 2,3 i
Откуда: Новополоцк
Солигорск

Чтобы пользоваться ключом динамометрическим , надо знать , до каких цифровых значений на ключе , зажимать гайку , а где взять эти цифры , никто не знает , а кто знает , тот молчит , как рыба об лёд . Ну , а про набитые руки , уже написали : один редуктор начал гудеть , второй не начал гудеть , и так далее .

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!

Читайте также: