Замена сальника заднего моста камаз 43118

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Сальники скользящие, что делать, Зил, ступица, Камаз, Паз и тд .

Как сделать мост (носок) Камаза вечным

КамАЗ 65115 ч 10 Установка задней ступицы

Установка ступицы на КамАЗ 5511

Собираем тормоза и ставим ступицу 4310

КАМАЗ 65221, непонятный ремонт, замена переднего сальника)

КАМА3-4310 (43101). ЗАПАСНАЯ СТУПИЦА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ, ПОДШИПНИКАМИ И РОЗЕТКОЙ СТУПИЦЫ

Ступицы с тормозным барабаном, подшипники и уплотнения ступицы подлежат замене при износе или повреждении (трещины, трещины, истирание, ослабление посадочных мест шпилек, износ рабочей поверхности тормозного барабана и т.д.).

ОПЕРАЦИОННАЯ ФОРМА № 43

Инструмент и принадлежности: ключи гаечные 10Х12, 12 × 13, гаечные ключи - 13 × 17, 19Х22, технологические болты M12XU25X16 (2шт), Отвертка,

сменная головка 30 мм, гаечный ключ, торцевые ключи 110 мм, 24X38, 27X38, крюк (см рис. 45), динамометрический ключ KRM-60, съемник ступицы колеса из набора I801-02, торцевой ключ 594416, торцевой ключ квадратный 5, 5 мм , домкрат, молоток, оправка, кернер, держатель, накладка деревянная, пластины для смазки и моющего средства, щетка для волос, тряпки, шток бронзовый.

Снятие ступицы с тормозным барабаном, подшипниками и втулкой ступицы

1. Ослабьте колесные гайки на ступице, подвесьте колесо, поместите держатель под картер моста
2. Отвинтите гайки, снимите защитную крышку и вентиль 29 (см. Рис. 49)
запор

Примечание. Пропуск 2 на автомобиль КамАЗ-4310

3. Открутите гайки и снимите колесо. Это должны делать два человека

4. Поднимите кабину в первое положение и заблокируйте ее.

Примечание. Шаг 4 при работе с передней осью.

5. Освободите колесный механизм, открутив винт растормаживания механического тормоза.
Примечание. Выполните переход 5 на тормозах промежуточного и заднего мостов.

6. Открутите гайки шпилек, фиксирующих ведущий фланец 28 передней части
вал, снимите пружинные шайбы и распорные втулки

7. Вкрутите технологические болты и снимите фланец 28 привода переднего моста, открутите технологические болты и снимите прокладку фланца привода. Удалите смазку с

седла ступицы для внешнего подшипника

8. Ослабьте стопорные гайки шайбы 32, отверните стопорную гайку 31 подшипника ступицы, снимите стопорные шайбы 27, 32, отверните гайку 33

9. С помощью съемника (рис. 50) снимите ступицу 26 со штифта (см. Рис. 49) с тормозным барабаном, подшипниками

24, 34 и 20 браслет в сборе. Это должны делать два человека

10. Снимите внутреннее кольцо 34 внешнего подшипника со ступицы

11. Снимите сальник 20, внутреннее кольцо внутреннего подшипника 24

Характеристики автомобиля: Габаритные размеры автомобиля следующие: длина кузова - 3002, ширина - 1100, высота - 1177 мм. Колесная база - 2472 мм. Дорожный просвет - 192 мм. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом. 4-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей выходную мощность двигателя. На цилиндр по 4 клапана. Диаметр цилиндра 74 мм, ход поршня 76 мм. Коленчатый вал и разгоняется до 6000 об / мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 5000 об / мин.

Замена сальника задней ступицы КАМАЗ Евро 2

Ступица КАМАЗ, замена подшипников, сальники, втулки пробивные, заклепки, установка

КамАЗ 65115 де-9 Замена сальника перед ступицей

Сальники скользящие, что делать, Зил, ступица, Камаз, Паз и тд .

Как сделать мост (носок) Камаза вечным

КамАЗ 65115 ч 10 Установка задней ступицы

Установка ступицы на КамАЗ 5511

18+ (много коврика) Замена ступицы КАМАЗ)))

Собираем тормоза и ставим ступицу 4310

КАМАЗ 65221, непонятный ремонт, замена переднего сальника)

КАМА3-4310 (43101). ЗАПАСНАЯ СТУПИЦА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ, ПОДШИПНИКАМИ И РОЗЕТКОЙ СТУПИЦЫ

ОПЕРАЦИОННАЯ ФОРМА № 43

Снятие ступицы с тормозным барабаном, подшипниками и втулкой ступицы

Примечание. Пропуск 2 на автомобиль КамАЗ-4310

3. Открутите гайки и снимите колесо. Это должны делать два человека

4. Поднимите кабину в первое положение и заблокируйте ее.

Примечание. Шаг 4 при работе с передней осью.

седла ступицы для внешнего подшипника

9. С помощью съемника (рис. 50) снимите ступицу 26 со штифта (см. Рис. 49) с тормозным барабаном, подшипниками

24, 34 и 20 браслет в сборе. Это должны делать два человека

10. Снимите внутреннее кольцо 34 внешнего подшипника со ступицы

11. Снимите сальник 20, внутреннее кольцо внутреннего подшипника 24

Сальники скользящие, что делать, Зил, ступица, Камаз, Паз и тд .

Как сделать мост (носок) Камаза вечным

КамАЗ 65115 ч 10 Установка задней ступицы

Установка ступицы на КамАЗ 5511

Собираем тормоза и ставим ступицу 4310

КАМАЗ 65221, непонятный ремонт, замена переднего сальника)

КАМА3-4310 (43101). ЗАПАСНАЯ СТУПИЦА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ, ПОДШИПНИКАМИ И РОЗЕТКОЙ СТУПИЦЫ

ОПЕРАЦИОННАЯ ФОРМА № 43

Снятие ступицы с тормозным барабаном, подшипниками и втулкой ступицы

Примечание. Пропуск 2 на автомобиль КамАЗ-4310

3. Открутите гайки и снимите колесо. Это должны делать два человека

4. Поднимите кабину в первое положение и заблокируйте ее.

Примечание. Шаг 4 при работе с передней осью.

седла ступицы для внешнего подшипника

9. С помощью съемника (рис. 50) снимите ступицу 26 со штифта (см. Рис. 49) с тормозным барабаном, подшипниками

24, 34 и 20 браслет в сборе. Это должны делать два человека

10. Снимите внутреннее кольцо 34 внешнего подшипника со ступицы

11. Снимите сальник 20, внутреннее кольцо внутреннего подшипника 24

Замена сальника задней ступицы КАМАЗ Евро 2

Ступица КАМАЗ, замена подшипников, сальники, втулки пробивные, заклепки, установка

КамАЗ 65115 де-9 Замена сальника перед ступицей

Сальники скользящие, что делать, Зил, ступица, Камаз, Паз и тд .

Как сделать мост (носок) Камаза вечным

КамАЗ 65115 ч 10 Установка задней ступицы

Установка ступицы на КамАЗ 5511

18+ (много коврика) Замена ступицы КАМАЗ)))

Собираем тормоза и ставим ступицу 4310

КАМАЗ 65221, непонятный ремонт, замена переднего сальника)

КАМА3-4310 (43101). ЗАПАСНАЯ СТУПИЦА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ, ПОДШИПНИКАМИ И РОЗЕТКОЙ СТУПИЦЫ

ОПЕРАЦИОННАЯ ФОРМА № 43

Снятие ступицы с тормозным барабаном, подшипниками и втулкой ступицы

Примечание. Пропуск 2 на автомобиль КамАЗ-4310

3. Открутите гайки и снимите колесо. Это должны делать два человека

4. Поднимите кабину в первое положение и заблокируйте ее.

Примечание. Шаг 4 при работе с передней осью.

седла ступицы для внешнего подшипника

9. С помощью съемника (рис. 50) снимите ступицу 26 со штифта (см. Рис. 49) с тормозным барабаном, подшипниками

24, 34 и 20 браслет в сборе. Это должны делать два человека

10. Снимите внутреннее кольцо 34 внешнего подшипника со ступицы

11. Снимите сальник 20, внутреннее кольцо внутреннего подшипника 24

Современные камские 3-осные грузовики, 2-осные грузовики и 3-осные прицепы используют подвеску с листовыми рессорами на концах, которые опираются на задние оси, с балансиром между ними на раме.

Функцией поперечной балки КАМАЗа является:

для уменьшения износа ходовой системы;
компенсация вертикальных нагрузок;
стабилизация боковых смещений;
поддержание стабильности.

Как устроен узел

В зависимости от конструкции машины узел рычага управления содержит 1 или 2 поперечные оси:

В системе с 1 осью пружинное соединение усилено стременами.
В случае 2 осей она запрессована в кронштейны, соединенные муфтой и закрепленные болтами к элементам задней подвески. Последние соединены со сварными элементами рамы усиленными болтами.

На каждом свободном конце оси находятся крепления для пружин. Они фиксируют детали, имеют отверстие для пробки, через которое можно заливать масляную жидкость, и снабжены уплотнениями:

Кольца защищают внутреннюю часть от загрязнений.
Резиновые втулки предотвращают вытекание масла;

В месте крепления подвижных губок установлена специальная втулка из материала с низким коэффициентом трения и повышенной износостойкостью. Как правило, производитель использует втулку из алюминия или бронзы.

Современные грузовики оснащаются втулками из алюминиево-цинкового сплава или фторопласта.

Смазка в ботинках представляет собой жидкость или консистентную смазку. Полимерные втулки имеют более густую смазку, поэтому они требуют меньшего обслуживания.

Ось балансира разных моделей Камаза

Ось рычага управления является компонентом задней подвески грузового автомобиля. На следующих рисунках показана схема сборки валов рычагов управления на различных автомобилях КАМАЗ.

Рисунок 1 - Ось рычага управления Камаз 43118 в сборе

главная ось узла;
монтажный кронштейн детали.

Рисунок 2 - Схема оси рычага управления Камаз 65115.

Кронштейн крепления основания оси;
кронштейн рычага управления.

Рисунок 3 - Схема оси рычага управления Камаз 6520.

Рисунок 4 - Схема оси рычага управления Камаз 5320

монтаж кронштейна;
демонтированная рука;
вилка;
вал рычага управления.

Ремонт

В процессе эксплуатации балансира КАМАЗ, несмотря на долговечность деталей, он изнашивается, что приводит к выходу из строя его узлов. Поэтому осмотры и техническое обслуживание должны проводиться своевременно в специализированных сервисных центрах или собственными силами.

Ремонт задней подвески включает в себя диагностику и замену кронштейнов и втулок в связи с возникающими неисправностями, такими как:

Сюда входит проверка состояния рессор, реактивных сил тяги, ступеней, сальников и челюстей.

Износ втулки является распространенной причиной отказа балансира. Периодически проверяйте посадку деталей, ударяя по ним молотком. Если они ослабли, штифты следует заменить новыми. При износе до 90,2 мм втулки следует отремонтировать.

Если из картера вытекает масло, необходимо заменить сальники.

Балансирная ось ремонтируется для устранения признаков повреждения путем шлифования и установки ремонтных деталей с меньшими внутренними размерами.

Причины неисправностей

На фотографии в начале статьи показано схематическое изображение балансира в тяжелых грузовиках КАМАЗ. Подробно проанализируйте причины неудач.

Износ оси балансира

Ось на поперечных рычагах очень тяжелая, поэтому она может быть изготовлена только на заводе. Это связано с тем, что для продления срока службы детали требуется термическая обработка. Область под кустом твердая, как напильник. Сам куст более мягкий. Если он не подвергается термообработке, он изнашивается через 2 года. На современных заводах нет термообработки, поэтому срок службы сокращается, и деталь изнашивается гораздо быстрее. Стоит помнить, что даже если ось балансира изношена, втулки должны быть стандартного размера. В противном случае они просто не будут работать должным образом.

Износ щечек под рессору

Этот тип отказа является наиболее распространенным. Между втулками и шарниром рычага управления имеется небольшая подушка, которая передает вес, воспринимаемый пружиной, на втулки. Втулки могут быть изготовлены из различных материалов (пластик, алюминий или бронза). При износе оси рычага управления пластмассовые втулки следует заменить на металлические, чтобы уменьшить износ губок рычага управления.

Протяжка балансиров на Камазе

Затянуть рычаги управления своими руками будет довольно сложно, так как они имеют довольно сложную сборку:

Поднимите каретку на ремонтную платформу.
Ослабьте крепежные болты.
Снимите листовые рессоры и другие вспомогательные детали натяжителя.
Полностью слейте масло.
Снимите старый рычаг клапана.
Установите новые запасные части.
Соберите устройство.
Убедитесь в надежности талрепа и крепления.

Лучше всего, если это будет сделано в специализированной мастерской, так как это достаточно трудоемкий процесс. Существует вероятность того, что если вы допустите ошибку, деталь просто выйдет из строя и перестанет работать.

Как отрегулировать

Чтобы установить осевой зазор в лапе коромысла на машине КАМАЗ, сделайте следующее:

Замена втулок

Скорость износа увеличивается при движении. Увеличение пространства между втулкой и осью влияет на рычаг управления, который откидывается от оси и деформирует детали.

Стандартный диаметр оси составляет 88 мм. Наружные размеры втулки рычага управления составляют 100,2-100,3 мм, а внутренние размеры на 1 мм меньше для плотной посадки.

Номинальный зазор составляет 0,12-0,30 мм. Изношенные втулки следует заменять при достижении критического значения в 1 мм.

Балансир может быть эллипсоидным или коническим в посадочной части. Для выравнивания и надежности лучше всего запрессовать втулки в башмак, установить его на сверлильный станок и сверлить по 2 детали за раз. Расчетный диаметр втулки должен быть больше на 0,05-0,08 мм.

Как расточить втулки

Диаметр рукава должен быть правильно подобран. Регулировка размера гильзы производится на токарном станке. В Интернете можно найти видео с примером скуки. Сначала втулки следует плотно запрессовать в рычаг управления. Затем они устанавливаются на станок, и обе втулки обрабатываются одновременно.

Какие втулки балансира лучше поставить на Камаз

Как упоминалось ранее, лучше всего устанавливать металлические втулки рычагов управления, изготовленные из алюминия или бронзы. Такие модели прослужат гораздо дольше, чем те, которые сделаны из пластика.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание лучше всего проводить в специализированной мастерской. При своевременной замене деталей и ремонте балансир может прослужить до 10 лет. Инструкции по обслуживанию этой детали КАМАЗа можно найти на официальном сайте производителя.

Во время технического обслуживания

проверьте наличие масла и смазки в оборудовании;
проверьте, находятся ли рычаги подвески в натянутом состоянии;
проверьте, что втулки рычагов управления еще можно использовать и их не нужно заменять;
проверьте, нет ли утечки;
проверьте процент износа втулок и пружин.

Смазка балансира Камаз

Смазка используется в рычагах управления для обработки открытых участков устройства, которые защищены пылезащитными кожухами. Масло следует заливать в закрытое оборудование в небольших количествах. В мастерской, где обслуживается автомобиль, вам посоветуют, какое масло использовать.

Каждая автомобильная деталь имеет отдельный ресурс эксплуатации. Владельцы грузовика могут столкнуться с такой проблемой, когда требуется ремонт или техническое обслуживание. Ниже приведена инструкция, как правильно поменять сальник на КАМАЗе.

Когда требуется выполнять замену?

Замена сальников – это процедура, которую необходимо выполнять регулярно. Периодичность зависит от интенсивности эксплуатации и нагрузки. Производитель обозначает, что новую деталь необходимо устанавливать через определенный пробег. Оптимально выполнять техническое обслуживание через 80-90 000 км.

Бывают ситуации, когда деталь выходит из строя раньше положенного срока. Износ может произойти в результате перегруза или перегрева мотора. Выполнять ремонт нужно только при наличии поломки. О неисправности свидетельствует вытекание масла. Можно выделить и другие распространенные причины, которые приводят к преждевременному изнашиванию детали:

использование низкокачественных деталей;
повышенная нагрузка на двигатель;
неправильный выбор масла.

Еще одна частая и распространенная причина поломки – несвоевременная замена сальников. Чтобы приступить к ремонту, необходимо подготовить специальные инструменты.

Особенности ремонтных работ

Сальники подлежат замене, когда на поверхности появились трещины, сколы, другие дефекты и повреждения. Выполнять ремонт требуется и при обнаружении подтеков масла. Когда есть такие следы, необходимо выполнить диагностику. Часто масло начинает течь, когда загрязняется вентиляция картера, изнашиваются шланги системы вентиляции.

Сальник в КАМАЗе находится в крышке масляного насоса или на коленчатом валу. Чтобы обраться к нему и снять, в первую очередь демонтируют крышку ремня газораспределительного механизма. Процедура замены не сложная, но требует опыта, простых навыков обращения с транспортным средством.

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонтных работ требуется подготовиться. Важно следовать следующим рекомендациям:

Подготовка автомобиля и места для работы. Важно тщательно промыть мотор, поставить автомобиль над смотровой ямой и обеспечить свободный доступ.
Нужно подобрать отвертки, молотки, ключи, а также оправки для установки. Дополнительно подготавливаются чистые тряпки, которые помогут удалить загрязнения.
Покупка новых сальников соответствующего размера, подготовка прокладок масляного насоса. Сальники изготавливают из разных материалов. Выбор делают в зависимости от масла – минерального или синтетического.

Это главные требования подготовки, которые помогут мастеру облегчить задачу.

Процесс снятия и замены сальника

При замене сальника на грузовом автомобиле КАМАЗ, изношенную и неисправную деталь сначала демонтируют. Основные этапы:

отсоединение клеммы от аккумулятора;
снятие ремней газораспределительного механизма;
извлечение масляного насоса из автомобиля;
шкив зубчатого вала поддевается при помощи плоской отвертки, демонтаж;
извлечение шпонки коленчатого вала;
поддевание сальника, извлечение его из верхней крышки.

Когда старый сальник демонтирован, на его место устанавливают новую деталь. Перед этим требуется смазать кромку при помощи машинного масла. Далее выполняют запрессовку новой детали. Для этого процесса применяют специальную оправку. Оптимальный диаметр составляет 40-41 мм.

Рабочая кромка должна быть направленной внутрь. После этого все действия по снятию выполняются в обратном порядке. Важно проверить надежность всех креплений и болтов, чтобы они были прочно зафиксированы.

Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.

Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.

Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.

Целый барабан б/у, новый слишком дорогой, а старый вполне хороший, но из-за выработки надо тоже полностью регулировать колодки — перебрали эксцентрики суппорта

Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!

Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником

Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.

Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.

Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)

Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!

Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.

Читайте также: