Замена сальника тнвд тойота
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Хоть он и ТOYOTA-но всему есть предел. смазывается и охлаждается он соляркой-оттуда и проблемы..
Заглючил ТНВД. никакие промывки не помогают - ЧТО ДЕЛАТЬ ?-снимаем. и ремонтируем !
Вобщем после "недолгих" усилий (сломав пару сьёмников -выпрессовывая его вал с шестерни привода)- мы его оттуда изьяли..
ТНВД снят !
С чего начать . не всё по "мурзилке" понятно-потому что лучше один раз увидеть,чем сто раз прочитать про это!.
Кладём на стол этот кусок грязи-начинаем изучать что на бирке написано..расшифруем его маркировку.
убедились что ТНВД соответствует каталожному номеру. ставим на разборочный стенд-отмываем снаружи грязь..
Вобщем Я его на стенд ставлю. потому как видел его "глюки" ещё на машине. (чтобы продефектовать полностью..)..вдобавок к тому что видел- под сомнением плунжерная пара -надо опрессовать..а потом всё равно разбирать!
Начал дефектовку с разогрева ТНВД. замера давления плунжерной пары-нагрузив его нагрузочной форсункой так -при неизменных оборотах стенда =100=,равных "стартёрному пуску на машине =200=..ВСЁ ОКЕЙ .
далее промеряю уже давление подкачки внутри ТНВД-при =700=оборотов стенда--МАЛОВАТО БУДЕТ ! , занижено..и долго набивает.."манипуляции" с клапаночком неэффективны. насос подкачки "здох".
далее проверяю работу соленоида корректора УОПТ..давление в полости поршня-автомата падает как надо..до 1.5 кило.-РАБОТАЕТ.!
На стенде все симптомы "глюка" ТНВД подтвердились..снимаем и опять. ставим на разборочный стенд.. РАЗБИРАЕМ-ДЕФЕКТУЕМ ПОДЕТАЛЬНО .
начинаем с "пресловутых сеточек"..видим грязь-но её не много,вся сетка по поверхности то чистая. (когда то порвался штатный топливный фильтр-пульнул грязи..)
Разбираем далее-продолжаем "извлекать" ВСЕ сеточки-фильтрики..снимаем болт-клапан обратки (в нём внизу сетка а в клапане подпружиненный шарик)..и дальше снимаем датчик температуры топлива с плунжерной пары..как ни странно везде чистота (первый фильтр поймал всё и далее грязь не пустил).
Далее снимаем (отвернув ударом ,узким рожковым ключом на =32= ) эл/соленоид-дозатор топлива- (SPValve) (-уплотняется этот соленоид в плунжерной головке-резиновым колечком .)
..достаём его уплотнительную шайбу-сеточку..
Всё - сетки достали ! Вот все они..с ними всё понятно. проблем нету.
______________________ _
Теперь пора посмотреть чего там с соленоидом-клапаном корректировки УОПТ..который управляет давлением на поршенёк и тем самым сдвигает каретку с роликами. .снимаем сам клапан. и подпружиненный поршень. всё нормально-поршень не "закис" и не "задран".
Продолжаем разбирать ТНВД далее-снимаем плунжерную пару. С ней проблем нету-плунжерный палец чистый,не корябанный. и на стенде она "продавливала" вполне приличное давление. потому бережно собираем на неё её пружинки.особое внимание уделяем регулировочной шайбе плунжера..чтоб не потерялась. (в торце плунжера стоит),и отодвигаем её в сторонку. (до сборки она просто полежит).
_____________________ _
Вынимаем "крестообразную шайбу"рассматриваем. на ней, на рабочей поверхности "усталостный" износ. (однозначно тоже под замену)..далее вынимаем каретку в сборе с роликами..
(шплинтик ! с "поводка" вынули из неё когда снимали поршенёк коррекции УОПТ)
__________________________ _
. расматриваем каретку-не треснута ли и тд. далее вынимаем ролики-видим приличный люфт в осях.(нормальное явление-это от времени..нагрузка то значительная)..
Далее снимаем шпонку с приводного вала ТНВД. и вынимаем вал. осматриваем его. обращаем внимание на его рабочие поверхности (нет ли износа..задиров-и какую канавку сальник натёр риску..потому если вал будет использоватся опять-сальник забьём поглубже..сместив с изношенного места)..В данном ТНВД вал "нормальный"-потому убираем его в сторонку (до сборки).,не потеряв "маленькую" шпонку для насоса подкачки.
Далее внимательно осматриваем шайбу насоса-в данном случае у него немного завальцевало 2-е лопатки (потеря подвижности-они закусываются)..ОДНОЗНАЧНО-МЕНЯТЬ . в общем то именно это Я проверяя ТНВД- на стенде и предполагал..оно и подтвердилось.
Далее снимаем сальник .. и осматриваем 2-е втулки в корпусе (для приводного вала ТНВД)..нет ли задиров и вставив смазанный маслом вал-проверяем люфт. В данном случае он незначительный-потому перефтуливать корпус нет необходимости.
Далее промываем-продуваем корпус ТНВД.
Достаём из "шкапчика" необходимые зап/части.
И.. > ВНИМАТЕЛЬНО СОБИРАЕМ ВСЁ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
В идеале конечно..смысл ремонта не только в том что запихать туда новые зап/части..но и провести полный комплекс работ..
Соответственно после сборки-регулировки ТНВД..опять ставим на стенд..и проверяем все параметры. и по гидро и по электронике..
в итоге ТНВД - готов к установке. ставится на авто. проверяется уже диагностическим сканером ( если необходимо-прибамбасами всякими) ..и уже сам работающий двигатель..не всегда проблема только в ТНВД..(турбокомпрессор,EGR,датчики,и ЭБУД тоже иногда "глючит". )
______________________ _
ЭБУД ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ну и немного отвлекусь от темы про ТНВД..
-пару слов о диагностическом оюорудование,которое используются (мной) при диагностике-регулировке систем - на автомобиле..
8 канальный компьютерный (USB) осцилограф -с датчиками ВД и синхронизатором сигнала,
Мотортестер-с разными датчиками ВД давления , токовыми клещами,и стробоскопом,
Мультимарочный сканер-позволяющий читать поток данных от ЭБУД (DATA STREAM) в режиме реального времени.
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _
иммитаторы сигналов ..и многое другое.. .
об этом напишу в другой теме. ->ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ЭБУД
Рассмотрим различия ТНВД этого типа.
приводные валы ТНВД 1KZ-TE. 2L-TE разные по маркировке DENSO..
096120-0081 3CTE
096120-0054 2ЛТЕ (8 марк)
096120-0070 1KZ-TE (13 марк)
они немного различаются центровкой зубчатого венца ..т.е.смещением фаз -для датчика положения ТНВД.
в принципе-это можно и переделать,спрессовав зубчатый венец,и напрессовать его так как нужно..главное сделать это по возможности точнее..например
как Zilibober способ придумал
ротор сидит на шпонке, шпонка и ротор у всех насосов одинаковые, ставим ротор на казетовский/помечаем на роторе как стоит точка на кольце, ставим на переделываемый вал/совмещаем и прессуем. - относительно вилки через любую планшайбу - так ваще суперточно
на планшайбу "указательный усик" надо приделать и точно так же в какой-нибудь зуб целиться
так же у них разные плунжерные пары -это видно и по маркировке, в коде на бирке ТНВД..
они разные по диаметру плунжерного пальца..
_ _ _
096400-1481 denso плунжерная пара 4/10R TOYOTA 2C-TE/3C-TE/2L-TE MAZDA RF-TI_ 155$
096400-1441 denso плунжерная пара 4/12R TOYOTA 1KZ-TE_ 155$
_2L-TE___d=10mm. -1KZ-TE__d=12mm. соответственно обьём впрыска будет "обрезан"-на каких то режимах нагрузки..
так же разная калибровка по давлению-у клапана-регулятора подкачки ТНВД..
_ _ _
Сальник ТНВД 4М40. ММС Паджеро 1995. кузов 46.
Пришли холода и авто начало при запуске копризничать (10-лет только у меня все было ОК. видно пришло время).
Поменял фильтр, подтянул хомуты на топливных трубках (поменял на новые с хоз. мага). Проверил целостность (исправность свечей накала). колхозным методом, (снял планку и напрямую подавая плюс, по искре определяем исправность. как не печально ВСЕ живы) и к сожалению утро -8, и запуск сразу практически. но потом начинает трясти. дымить и пытаться заглохнуть. только почти минутная прогазовка стабилизирует работу мотора. печалька, но отогнал авто в сервис, менял сигу (ММS отработав 10-ть лет приказала долго жить) предупредил парней о возможном неадекватном поведении авто (ну засрет оно им дымом весь огромный гараж (а шлангов на глушак у них нет), парни храбрые, денег хотят, за работу берутся, ладно. С утра приехав за машиной ожидал увидеть надутые лица и прокопченный бокс. нет все ОК! При их +10 авто заводится нормально и даже не дергается.
блин что это может быть?
1. Сальник ТНВД. но неужели он так чуток к этим темературным колебаниям. что -10-ть для него уже катастрофа. +10 пашет как новенький!
блин цена сальника 500р. (уже взял, а вот работы по замене у нас от 8 до 12 тыс. рубликов. малость шокирован).
2. есть подозрение на шланги(резиновые трубки) подачи топлива. уж больно они задубевшие. (купил новые жду выходных что-бы поменять)
3. Подкачивающий насос лягушки (фильтр с подогревом). он почему-то перестал закручиваться до упора (там резиновое колечко оно не достает до корпуса), но топливо с него не течет, сам закачивает его он нормально. но были случаи говорят когда косячил и он . насколько я понял там на поршне его основные резинки которые и обеспечивают герметичность узла, а последняя она так. что-б была.
Ну и главный вопрос:
меняя цепь заметил что привод у ТНВД шестеренчатый (не цепной) и вроде как при демонтаже ТНВД можно открутив топливные трубки, крепежные гайки просто выдернуть назад не разбирая лобовины мотора ? Возможно ли это? и насколько тяжело его обратно засунуть (шестерня привода на нем косозубая).
Признателен за совет, у нас морозы только начинаются.
Перед тем как капиталить ТНВД, советую посмотреть на цвет дизеля в баке, а то у меня с утра машинка спокойно заводилась, но минут через пять глохла (потом на тёплую в течении дня не глох), на следующий день про экспериментировал, завёл без вебасты, тоже через 3 минутки заглох, и так ещё два раза, пока не прогрелся. Сейчас бак промыли, фильтр поменяли, вроде всё нормально.
Мастер рассказал, что при холодном запуске лягушка начинала втягиваться, то есть было плохое топливо (когда слили, то дизель был чёрный).
Но так как у Вас фильтр с подогревом, то я х.з.
Вариант ремонта ТНВД своими руками от пользователя Ялыч. Обсуждаем, задаём вопросы автору.
Привет всем!
Текста будет много,тема наболевшая)))
Изначально хочу сказать отдельное спасибо форумчанам evgen-72 и Пал Палычу за предоставленные " протекшие " насосы.
Ниже хочу изложить подробное описание восстановления геметичности сальника ТНВД великого и ужасного двигателя 3S-FSE.
Не секрет, что на сегодняшний день, впрочем, как и всегда,за данный девайс просят "бешенных бабок",что непонятно, при его простоте устройства.
Но беря во внимание тот факт,что отдельно ни сальник ни плунжер вы не купите, и, плюс ко всему, технологический "просчет" (о нем позже) японских инжинеров при создании этого насоса, лично мне становится очевидно, что ограниченый срок службы насоса был заложен изначально.
На мое удивление на форуме( да и в инете) я не нашел отчета по восстановлению.
Рисунки на эту тему на Авто-дате больше похожи на гипотезу, а не на факты.
Приклеивание маслосьемного колпачка от "классики" - не работает,поверте мне на слово. (позже могу обосновать)
На 3 разных протекших ТНВД выработки на плунжере были абсолютно идиентичные, т.е. у Вас будут такие же, что позволит Вам с большой долей вероятности избежать каих либо трудностей с доводкой насоса после ремонта.
В процессе восстановления насоса были выявлены 2 интересных и полезных( я надеюсь) факта:
1. Возможность устранения протечки сальника ТНВД в дороге( и не только) за 10 мин. и гарантированная герметитчность несколько тыс.км. (ездили,знаем)))
2. Второй момент больше пригодится ремонтникам:
Проверка "родного" сальника ТНВД на герметичность - 100% точный метод.
Оговорюсь,моя конструкция получилась надежной, по некоторым параметрам лучше чем у оригинального насоса.
Ничего нового в моей конструкции нет, но, как говорят - Бог в мелочах.
Отчет постараюсь сделать наглядным и подробным, с описанием восстановления от А до Я.
На всю переделку у вас уйдет максимум 2 вечера и 500-700р. не считая пива), я укладывался в 1,5 часа.
Итак,поехали!
В магазине, торгующем расходниками для авто-маляров покупаем;
-Любой дешевый клей для вклейки автомобильных стекол ( далее буду его называть герметик) (250р)
-Лист водостойкой наждачки Р-500 (15р)
-Лист микроабразива ЗМ №2000 (20р)
-Абразивную пасту Фарекла G-3 . 50 гр. (40р)
-Растворитель 650 0.5л (50р)
В магазине автозапчастей покупаем комплект маслосьемных колпачков для "классики". Я брал "Резерв" (80р)
Переходим к пункту 18 , несем эскиз токарю.
За два корпуса сальника я отдал 150р.
1. Имеем "протекший" ТНВД
2. Надавив на стакан об угол деревянного бруска аккуратно отгибаем усики(0.5-1 мм.,не больше) и медленно раслабляем пружину.
3. Вытаскиваем плунжер,пружину,разрезную шайбу.
4. Через отверстие в корпусе ТНВД выпрессовываем штатный сальник.
Это легко сделать с помощью прямой отвертки,надставив её на сальник и ударяя молотком.
5. Берем маслосьемный колпачек от "классики, (я брал "Резерв" не напоритесь на подделку) от руки но плотно одеваем его на направляющую клапана с той же "классики", и убираем выступающий металический буртик с помощью наждака
7. Нас интересуют БОКОВЫЕ отверстия пластины - обрезаем ножницами и погоняем на наждаке до внешнего диаметра "жигулевского" сальника
8. Получаем в итоге вот такую шайбу, откладываем в сторону.
10. Дорабатываем плунжер. На фото хорошо видны выработка на рабочей поверхности,в местах контакта с сальником. От неё
нужно избавиться.
11. Обматываем половину плунжера прозрачным скотчем (5-6 слоев)
12. зажимаем эту часть в дрель( без фанатизма,не повредите сам плунжер)
13. Пропускаем, ну его нах)
14. На жесткий резиновый ракель накладывам наждачную бумагу Р500 и увлажняя водой снимаем всю неравномерную поверхность. Ни больше не меньше. Дрель естественно включена, примерно на средних оборотах.
Получаем матовую раномерную поверхность.
15. Далее,уже без ракеля, но с водой, наждачкой Р-2000 уменьшаем риску.
16. В завершение берем полироль Фарекла G-3, также, смачивая водой мягкой фланельной тряпочкой наводим блеск (примерно 5-7 мин)
В процессе притирки полироль изменяет свой цвет с бежевого до серого - паста работает.
17. Получаем вот такой "новый плунжер", откладываем его пока в сторону.
18. Срисовываем этот эскиз и несем его к токарю. Я брал еще и сальник,для наглядности.Токарю обьясняем : посадка сальника должна быть плотной. Другие размеры можно округлить до десятых.
19. Немного осаживаем верхнюю часть корпуса сальника легкими косыми ударами молотка,создавая буртик, на всякий случай, для предотвращения выхода сальника из тела корпуса. Можно заказать сразу с буртиком, но я не стал заморачиваться.
20. Обезжириваем поверхности сальника и корпуса растворителем и равномерно обмазываем сальник герметиком.
21. Подходящим по диаметру металлическим прутком запресовываем сальник в корпус до тех пор,пока металлическая часть сальника не упрется в наш самодельный буртик
22. Обмазываем верх сальника герметиком, одеваем вместо пружинки самодельную шайбу, излишки герметика тщательно удаляем.
Получаем в итоге
23. Низ сальника после запресовки может немного выпирать с другой стороны
24. Если у вас нет вот такой штуки)))
то снимите где-то 1-1.5мм высоты сальника до запресовки в корпус сальника.
25. Обезжирив "пятак" корпуса и его посадочное место в ТНВД , тонко но равномерно намазываем герметик
26. Ставим сальник на место, вставляем плунжер смазанный маслом. Плунжер нужен для центровки.
27. Ставим на место пружину, стакан, и на сутки зажимаем насос в импровизированную струбцину.
28. Берем ключ на 14 и откручиваем выход на обратку
29. Вытаскиваем родную пружинку, ставим другую, подходящую по диаметрам,но в 2 раза мощнее. Цель - сделать так что бы клапан давления топлива не открывался никогда))
30. Двадцать девятый пункт очень важный ( главная хитрость). Перекрыв клапан низкого давления топлива мы ПОНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗИНА В ПОДПЛУНЖЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ С 4 АТМ. ДО НУЛЯ .
И теперь из обратки будет вытекать примерно 1 капля бензина в секунду ! Именно её и надо будет снять сальнику!
Клапан давления топлива будем гамырить как на простом 3s в баке.
31. По прошествии суток снимаем струбцину, разжимаем её, проверяем нашу конструкцию на герметичность
32 Обматывая ТНВД изолентой, или просто пальцем устраняем технологическое отверстие, через которое мы удаляли родной сальник. Вставляем плунжер, наливаем в полученную емкость бензин.
На штуцер обратки подаем воздух( я подавал углекислоту,что было под рукой, кислород, я думаю, нестОит) ,
33. Доводим давление до 5 атм. и смотрим, не идут ли "бульки" в сопряжении кромка сальника - плунжер
Если хотите увеличить проверочное давление, то нужно собрать насос,так как давлением у меня разок оторвало корпус сальника от насоса.
Но мое мнение, проверка таким давлением никчему, так как у нас никакого давления в подплунжерном пространстве не будет.
34. Всё, ставим на место пружину, разрезную шайбу, стакан, так же как и при разборке сжимаем пружину об угол бруска, подстукиваем усики молоточком,
Лично мне непонятно два момента;
- с какой целью японские инжинеры запустили давление в подплунжерное пространство,
- применение двойной рабочей кромки влечет повышенный износ штока, так как между кромками нет никакй смазки.
У нас же,с одной стороны кромка смазывается бензином, с другой маслом.
Еще нужно поставить регулятор низкого давления топлива в бак, всё руки не доходят, а пока езжу так, ничего криминального не выявил, все параметры в норме.
Пробовал ставить на место родную пружинку, тем самым возвращая работоспособность регулятора давления. Бензин в масло не идет,но как-то некомфортно жить,зная что к маслу,под давлением 4 атм. "стучится" бензин)))))
На этом насосе уже прошел более 7 т.км., без регулятора давления топлива, всё ОК.
Перед опубликованием отчета специально разобрал :
- шток в идеале
- запустил в подплунжерное пространство воздух 5атм.- всё герметично!
В нашей "деревне" во всех сервисах ремонт ТНВД сводится к замене сальника, уплотнений, плунжера и регулировкой цикловой подачи (да и то потом часто приходится на машине дорегулировать) :(
В нашей "деревне" во всех сервисах ремонт ТНВД сводится к замене сальника, уплотнений, плунжера и регулировкой цикловой подачи (да и то потом часто приходится на машине дорегулировать) :(
Я не думаю что для мастера такая уж проблема выполнить все эти операции. Ну если конечно мастер с головой и руками )))
По идее нормальный специалист переберет быстро (навык+запчасти под рукой) и отрегулирует на стенде, судя по мурзилке там "есть где разгуляться".
Но будет ли эффект стоить затраченных средств ? Или тех регулировок которые Я смогу сам сделать на работающем двигателе будет достаточно ?
Если Я буду делать сам, то максимум смогу продефектовать и заменить все подозрительные детали (благо подобных насосов разобранных штуки три есть). но регулировки смогу провести только на моторе и то "на глаз".
в мурзилке (мануале) всё подробно описано.ничего сложного нет для внимательного человека имеющего минимальный навык пользования измерительным инструментом.купи все запчасти и попробуй самостоятельно -наверняка всё получиться.
Каким образом можно заменить пару на механическом насосе без настроек на стенде? Ну ладно на е-шном,там мозг всем рулит. Но тут-то как? Просто заменить,а остальное оставить как было? Боюсь так он работать не будет.
имхо
тут полфорума собирают сами-и у всех работает нормально .
да и многие мастера,между прочем-тоже не сразу "мастерами" стали.
тоже делали (собирали)тнвд не имея стенда,дорегулировку делали на глазок,на дымность и шумность непосредственно на машине.
PS
я тоже не сразу стенд купил,год или более без него "ремонтировал" тнвд.
и всё нормально работало.
Читайте также: