Замена сальника первичного вала мазда 6 gg
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
- рывки при работе сцепления;
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок.
7. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
12. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ"
Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года Ремонт СЦЕПЛЕНИЯ на Mazda 6 (МКПП 6 ст.) Замена сцепления МАЗДА 2700 рублей !Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере автоматической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора, а также в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.
В этой книге показано снятие автоматической коробки передач как наиболее сложный и трудоемкий процесс.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая и имеет не удобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
9. . и снимите подводящий шланг системы охлаждения рабочей жидкости со штуцера коробки передач.
30. Аккуратно проворачивая маховик за шлицы, отверните шесть гаек крепления
гидротрансформатора автоматической коробки передач к маховику.
31. Установите под двигатель и коробку передач надежные опоры.
32. Выверните три верхних болта крепления
34. . один передний болт.
35. . и три нижних болта крепления.
36. Сдвиньте коробку передач назад и аккуратно снимите ее с автомобиля.
При снятии механической коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
37. Установите коробку передач, а также все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой механической коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"
Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года Думал легла МКПП на Мазда 6 2007 года оказался правый привод Mazda 6 Съем Коробки мазда 6
Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.
После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.
После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.
СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА
Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.
Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.
Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.
Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).
На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.
Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.
И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.
Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.
Вторая проблема заключалась в том как удержать клапана при извлечении сухарей, а также при замене сальников клапана. И тут как всегда на помощь пришел GOOGLE, порывшись по просторам интернета, нашел способ подачи давления воздуха в цилиндр на котором производим замену. Не чего другого адекватного не нашел (были варианты “запиханием” через свечной вход нити до заполнения полости цилиндра, изготовления различных ключей – эти варианты меня не устроили). Сделал проще на мой взгляд, взят старую свечу, удалил из нее электрод и весь фарфор, нашел небольшой кусок трубы на 10 мм, и штуцер от пневмо инструмента и все это приварил сваркой.
Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
На втором и третьем цилиндре в которых поршня находятся внизу, возможно сделать так или нет. Не чего не оставалось как попробовать ведь собрать все наместо, распредвал, шестерню с цепью по меткам и снимать распредвал выпускных клапанов, а затем проворачивать коленчатый вал и все повторять заново – этого точно делать не хотелось. Решил рискнуть и попробовать менять сразу все сальники впускных клапанов, как не странно после подачи 3 Атм. во второй цилиндр расход воздуха практически был идентичен тем цилиндрам где поршня были в верхней точке, единственное где была небольшая утечка, это с трубки форсунки газа то гоже цилиндра где был подсоединен воздух. И так я без труда заменил все сальники впускных клапанов.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ
Все манипуляции по замене сальников клапана производим в том же порядке что из впускными клапанами, ставим на место распредвал заводим цепь в звезду и все болты закручиваем но не до упору, так как обтяжку нужно производить динамометрическим колючем (момент затяжки 1,2 – 1,5) по схеме.
После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.
Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.
Мои выводы после замены: замена сальников клапанов помогла побороть расход масла на 50%, в моем случае буду пробовать еще раз произвести раскоксовку поршневых колец, так как большой объем масла до замены сальников клапана все же поступал в камеру сгорания и возможно кольца залегли. На счет компрессии то 16 Атм в каждом цилиндре говорит о том что поршневая группа в полном порядке, а вот расход масла – остались только маслосъемные кольца. На этом и вся процедура ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ Еще МОИ САМОДЕЛКИ…
О цене договорился и взять было проще с полным навесным!
Но раз снят мотор нужно сделать сразу и осмотр коробки, по ней "особых" нареканий не было (Кроме как был небольшой шум на холостых, при выжиме сцепления пропадал), ездит, скорости не вылетают но всё-же стоит залезть ведь пробег уже ~202000 тыс. км.
И понеслось, начался подбор что подойдёт и что нет, вопрос по нашей МКПП коробке что ей докупить :
Я пошёл дорогим путём хотя можно заказывать штатный артикул по сцеплению!
Я же взял от GH набор сцепления __________(усиленным считается)_________
L50116460A ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
L50116410 КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ
BRG708 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК
L505-11-500C МАХОВИК
AC02-16-102 БОЛТ ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ
L501-16-520A ВИЛКА УСИЛЕННАЯ (Можно Б/У если найдёте средняя цена на новую ~5000₽)
N2603032 Цилиндр сцепления рабочий (Требовалась замена)
19016578B сальник приводов 2шт.
Итого ~ 20000₽
Но на самом деле был убит один Подшибник на первичном валу задний, треснула обойма, менял все на валу так как и цена на них не адская…
Теперь почти тоже самое но с картинками 🙂
Ответ кто мне делал МКПП :
1)Повезло что не сгорели скорости 5 и 6 так как не было должной подачи масла из за поломанной направляющей!
2)Рассыпался Подшибник и его части от обоймы не натворили бед!
3) Вал первичный забит герметиком от первых горе мастеров!
4) Коробку отмыли и очистили магнит!
Не призываю но всё-же не всегда поговорка в действии раз ездиет не лезь! Итог: потом пришлось бы искать с разборки в хорошем состоянии Б/У а это уже не известно какая бы попалась 😬
Пишите в личку кому нужен будет номер человека кто делал мне МКПП и Двигатель 😉
Запчасти
Mazda 6 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 174 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 25
Ну пишут что 7000 сколько смотрел от 5000 только от дизеля идут цены. Или пишу. Что передача не включается. Сам смотрел мкпп норм цены пошли от 18000 6ст.
Сам смотрю от gh целиком
Добрый, не подскажете на 6 ступке 2.0 дизель демпфер есть только один вид? А то я только купил японца и не знаю где найти такую инфу.спасибо.
Честно на дизеле не скажу, у меня коробка с 2.3 и 2.5 совпадения были, дизель по каталогу не помню
Все равно спасибо) нашел уже вроде как
Sparta-Sergey
Честно на дизеле не скажу, у меня коробка с 2.3 и 2.5 совпадения были, дизель по каталогу не помню
Привет не подскажешь чем я столкнусь. Я преобрел с атензы 2,5 мкпп 6ст. У меня была 5ст. Кулису я купил. Больше переживаю что мкпп не встанет или передачи не будут ключаться или ещё что то
Привет как понял кулиса имеет свои троса … Их ещё видимо докупить …КПП встанет с этим можно не переживать
Ну кулиса в сборе от gg 6ст или ты имеешь виду что на l5 другие троса и надо будет взять с gh их?
Я говорю что у 5ступки и 6ти ступки разные троса
Да это я в сборе заказывать буду)))
фото сборки кпп на анаэробный герметик
У меня тоже вал был забит герметиком, тот кто собирал думаю в курсе каким мазать и как чтоб внутрь МКПП не полезло. Но каким он пользовался я не знаю 🤷♂️
тоже сегодня завершил процесс переборки мкпп на приору, по фото — кпп от жигулей просто брат близнец.
Мне кажется перебрать кпп — просто неописуемый гемор, сложнее чем двигатель:
— нужно внимательно осмотреть все шестерни,
— нужно поменять все сальники,
— все основные направляющие,
— все подшипники,
— нужно пройти метчиком и плашкой основную резьбу, сменить одноразовый крепеж,
— нужно очистить шабером привалочную плоскость, обезжирить, нанести герметик.
Для всего нужно заказать запчасти, нужно подождать.
Нужно изготовить оснастку в виде съемников, заглушек, фотографировать все (чтобы потом собрать также как было в приработанных местах). Короче у меня ушло более 2 недель с учетом того, что работал преимущественно в выходные.
=== б.у. кпп вышла бы дешевле.
Даже если бы это была лотерея, то у меня было бы две кпп и я бы мог одну кпп спокойно перебирать, а на другой ездить.
На мазде альтернатив покупке б.у. кпп в случае выхода из строя шестерен — я не вижу, ценники на новые запчасти конские.
1. По подшипникам:
масло со стружкой воздействует на все подшипники, в том числе на закрытые подшипники, подшипники изнашиваются, зазор в зацеплении шестерен становится недопустимым и умирают шестерни.
Почти во всех инструкциях по кпп указано, что подшипники дифференциала должны быть отрегулированы по натягу. Натяг в основном регулируется регулировочными пластинами.
Я пробовал перетачивать кольца в трехкулачковом патроне, мне нужно было регулировочное кольцо 1,5 мм по толщине, а в наличии было 1,85 зажимал в 3-х кулачковом патроне, на выходе кривая порнография. Нужно заказывать небольшой 6-ти кулачковый патрон для таких операций (+6000 руб). В итоге с помощью индикатора, резцов, болгарки, микрометра и чьей то матери еле-еле сделал…
2. По герметику: такая же байда, забиты масл каналы фото прилагается. В магазинах офигели, когда я для кпп взял анаэробный герметик. Сегодня залил масло = ничего не течет, все клево пока что. Думаю, что анаэробный лучше будет, чем обычный силиконовый.
Читайте также: