Замена сальника ниссан х трейл

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Отпишусь до конца, Наконец то поменяли сальник, проездил не много, вроде пока не течет. Посмотрим что дальше будет. На днях решил проверить масло в раздатке, стал откручивать, заливной болт, не откручивается, смотрю, а у него грани слизаны и головка прокручивается. Может кто сталкивался, как ентот болт открутить?

В общем сегодня тож столкнулся с пренеприятнейшим событием. сальникам пришел каюк.

я так понимаю бежит сальник на стыке коробки и раздатки. с ниссанами дело еще не имел и прошу сильно не пинать. если кто сам делал, поделитесь опытом. какие там подводные камни. как я понимаю, придется похоже коробас отсоединять от движки. или же достаточно будет отсоединить раздатку. закономерно встает вопрос, как говориться, чтобы не делать двойную работу, поменять тогда по возможности все доступные сальники. за одно и коренной. поправьте, если не прав. ну и еще в довесок. если возможно, подкиньте партномера сальников. ни как не могу победить, блин, эл.каталог ниссана. тойотовский в этом плане удачнее сделан.

А раздатки-то одинаковые у всех Т30.

Сальников в РКП 4 штуки.

3 - 38189-4N200 - сальник хвостовика карданного вала
4 - 33142-4N200 - сальник правой полуоси
16 - 33114-AD300 - сальник входного вала
19 - 33111-AD300 - сальник приводного вала

Еще есть две резиновые прокладки (О-ринг) - номера 12 и 18. Их вообще-то положено менять при разборке, но никто обычно не меняет.

И еще. Если бы я полез туда менять сальники, то заодно бы еще поменял сальник на выходе из коробки и сальник левой полуоси.

Забыл написать: коробку снимать не надо. Надо будет гарантированно снимать правую подвеску, кардан, лыжу.

Забыл написать: коробку снимать не надо. Надо будет гарантированно снимать правую подвеску, кардан, лыжу.

И глушак. И еще подрамник опускать, чтоб подушку коробки открутить- иначе ваще никак к 2м болтам которые коробку к раздатке прикручивают не подобраться.

Забыл написать: коробку снимать не надо. Надо будет гарантированно снимать правую подвеску, кардан, лыжу.

А раздатки-то одинаковые у всех Т30.

Сальников в РКП 4 штуки.

а вот за сальнички отдельно спасибо. еще бы номерок сальника коробки и левой полуоси и вообще отлично бы было. ;)

у меня рвр дизель с аккп течь масла между коробкой и раздаткой раздатку снял похожа масло гонит с вала соиденяющей роздатку как заменить сальник

Коллеги, дабы не плодить тему, спрошу тут, возможно не совсем по теме. Подтекает масло между АКПП и двигателем, там, где смотровой лючек на коробке.
1. Это или сальник коленвала или коробки, правильно? Течь сальника раздатки там не проявляется?
2. На двух СТО сказали, что скорее всего сальник коленвала, масло на цвет и запах больше похоже на моторное. Значит можно доверять "диагнозу"?
3. Что еще сразу целесообразно поменять, что дополнительно купить (прокладки, герметик и т.п.) чтобы как говориться дважды не лезть?
Вопрос для меня животрепещущий, т.к. запчасти копеечные, а работа дорого, не хочется за не нужную работу платить.
Авто NT-30, АКПП, QR20

Если на цвет и запах моторное - то оно и есть. С Декстроном не перепутаешь. Сальники КВ текут, бывает.

Коллеги, дабы не плодить тему, спрошу тут, возможно не совсем по теме. Подтекает масло между АКПП и двигателем, там, где смотровой лючек на коробке.

На хонде менял задний сальник коленвала сам.

1. Сливаем всю жидкость с коробки
2. снимаем приводы, подушку коробки
3. Откручиваем болты и снимаем с направляющих (гемор еще тот, особенно обратно ставить), не забудьте отвернуть болты гидротрансформатора с прокручиванием коленвала через смотровое окно
4. Замена сальника самое простое тут )) и не жмотьтесь на хороший, чтобы не лезть второй раз
5. 3-2-1 в обратном порядке

Делать желательно минимум втроем и на яме, плюсом будет кран, лебедка или еще чего то чтоб держало коробку на весу. я делал в гараже без ямы, поднимал морду, подпихивал доску через чурку, один человек стоял на доске - держал коробку, а мы вдвоем мучались с коробкой.

Ну естественно сразу в гараж на самодиагностику. Поддомкратил машину снял правое колесо, щиток защиты шкива коленвала. И тут картина стала маслом, внутренний шруз сырой но целый а вот вокруг шкива коленвала грязь и сырость подтёки масла. Видать он сопливился уже давно и грязь постепенно нарастала до такой степени что в итоге ремнём раскидало масло. Чуток почистил завёл подождал увидел подтёк, тут стало всё ясно.

Ну что же нужно заказать сальник, очередной раз спасибо sibers42rus за советы и помощь.
Изначально хотел взять оригинальный, но его ждать нужно было 4ре дня, а на машинке хочется ездить исправной, в магазине посоветовали REINZ 81-53284-00 разница с оригиналом 50р но доставка завтра на что и согласился и отдал 462 рубля.

Сальник упакован только в бумажную коробочку, сам сальник синего цвета. Оригинал же упакован в полителен и внутри нанесена смазка. Родной снятый сальник чёрного цвета с номерком 13510 6N200 — после снятия внутренняя резина на ощупь показалась дубоватой.
Болт открутил посадив за руль человека который выжал тормоз передачу включили на 5ю, с помощью рычага болт отвернулся. Снял шкив всё почистил извлёк родной сальник, после чего всё почистил ещё раз установил новый сальник. После запресовки не сфоткал грязные руки были.

Ну и раз снимать колесо решил поменять и направляющие пальцы. Френкит должны были идти три дня, а ждать не хотелось на следующий день посоветовали Autofren D7176C. Ну что же сравним ведь всё познаётся в сравнении. Пришли направляющие в бумажной коробочке без упаковки в пакетик.

На рисунке видно что конструктивно нижний палец направляющий отличается от того что был (новый под конус окончание, старый тупой). Да и болты в комплекте идут под ключ 12, родные под 14. Поставил новые на 12. Дозаказал недостающие комплекты на левую сторону, на задние френкит на перед аутофрен что бы уж одинаково было и при замене колёс поменяю.
На данный момент уже всё собрано и установлено на место 4ре дня назад, по наблюдениям подтёков нет всё отлично.
На этом и закончу. Всем удачи.

Запчасти

Nissan X-Trail 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

Скажите а болт откручивается как обычно, против часовой стрелки, или там наоборот?

Всё без заморочек откручивается против часовой.

Не подскажите под какой размер ключа болт шкива коленвала?

Могу ошибиться но вроде бы на 19.

Да вы не ошиблись. Действительно был на 19. Спасибо.

я правильно понимаю что распедвалы и колено не нужно ни какими приспособлениями фиксировать чтобы не убежали метки. Соединение шпоночное или безшпоночное?

Ничего фиксировать не нужно из присоблений труба чтобы болт отвернуть, соединение безшпоночное. Снял ремень, открутил болт, снял шкив, поменял сальник одел шкив и затянул болт, потом одел ремень. Всё просто без заморочек.

Если оно безшпоночное то по идее как только вы ослабите гайку фиксирующуютшкиф на колене (она же должна фиксировать шестерню цепи грм на колене) колено может провернутся относительно распредвалов. Значит метки собьются (аналогично с мотором форд фокус 2, так как там соединение бесшпоночный для этого существуют приспособление для фиксации колена в ВМТ и распредвалов валов). Этого может не произойти только если шестерня ГРМ сидит жестко на колене на шпонке, а не фокусируется на колене за счёт ебического момента затяжки.

Вверху на фото видно шпонку которая в звёздочку (или как правильно её шестерня) входит и фиксирует её, как раз на неё и цепь, она сидит жёстко и нам её снимать не нужно. А так смысла нет ничего фиксировать ремень вспомогательный для навесного оборудование и если он рвётся то метки никакие не нарушатся т.к. у нас цепь стоит и вот если какие то действия делать с цепью то нужно и метки и прочее. В данном случае никакие метки не нужны. За форд фокус 2 не могу сказать у меня такого авто не было и как и что там делать не знаю. В моём случае двигатель mr20de и могу с уверенностью на все 100% сказать что нет никаких заморочек т.к. делал всё сам.

Течь масла и течь сальника - проблема, но не исключительная. С ней встречается каждый первый автовладелец. Давайте разберемся, с чем это связано и как устранять неполадки.

Всегда необходимо помнить, что причиной утечки масла, несмотря на то, что это просто пятна на различных деталях двигателя - клапанной крышке, бензонасосе и ect. - чаще всего бывает неудовлетворительная вентиляция картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. Если в новом двигателе это не так заметно, то в старом - довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для, того что бы снизить давления на современных автомобилях используется система вентиляции картера двигателя.

Существует две системы вентиляции бензиновых двигателей:
1.Работает на холостом ходу
2. Работает на больших оборотах двигателя.

Это просто резиновые трубки, через которые картерные газы удаляются во впускной коллектор. Чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода во впускной коллектор. Клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать - двигатель будет трястись или заглохнет.

Для того, чтобы вместе с картерными газами в коллектор не попадала масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при "пережаренном" двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе - двигатель дымит.

Канал для картерных газов разделяется, подходя к дроссельной заслонке. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра - после дроссельной заслонки. Через канал, меньшего диаметра, осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший - при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы забиваются, вентиляция картера прекращается. Выхлопные газы создают в двигателе избыточное давление, которое сальники и прокладки не выдерживают, и картерные газы вместе с маслом текут наружу.

Не забывайте следить за уровнем масла и подливать его не чаще, чем раз в неделю.
Масло в месте крепление трамблера. Устранение - это дело 5-и минут. Снимите крышку трамблера (запомните, куда смотрит бегунок) отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком и вставить трамблер обратно.

Течь масленого датчика. Датчик немедленно нужно его поменять. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла почти все одинаковы и взаимозаменяемы. Если размеры течи увеличатся, то это может привести к плачевным последствиям. Например, порвалась диафрагма, давление увеличивается на столько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Эта неполадка, как правило, вызвана старением резиновой диафрагмы. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла почти все одинаковы и взаимозаменяемы. Если на разъем датчика попадает масло, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь масленого фильтра. Устраняется просто и быстро. Первое, что Вы можете сделать - это потуже затянуть фильтр. А лучше просто заменить. Если у Вас стоит разборный масляный фильтр, то специалисты советуют его заменить, что бы в один прекрасный момент он "сам не взял и не разобрался".

Течь поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач. Могут возникать от удара поддоном при езде по неровным дорогам. Если поддон помялся, и образовалась течь масла, то необходимо снять его и удалить неровность, смазать герметиком и поставить на место. Если Вы обладатель старого автомобиля, то прокладку также лучше заменить на герметик - проблем меньше.

С поддоном двигателя могут быть сложности. Двигатель, при отсутствии поддона никуда не денется, т.к. его держат передняя опора и опора коробки передач. При установке поддона на место, главное - равномерно затягивать болты, чтобы не сорвать резьбу и не сломать болт крепления поддона.
Течь сальников.

В начале, нужно определить, какой же из сальников дал течь. Если масло капает в задней части двигателя, то нужно проверить: поддон, сухой ли блок. Здесь нужно точно определиться с тем, какой сальник начал течь - коренной или первичного вала коробки передач. Это Вы можете сделать самостоятельно. Для проверки поместите каплю масла, которое капает на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач: капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному. Моторное - держится капелькой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь вы знаете, что нужно менять, в любом случае для замены сальника вам придется снимать коробку передач.

Не следует тянуть с их заменой, если сальники начали течь. При этом замасливается зубчатый ремень, в результате чего увеличивается вероятность его проскальзывания. В итоге может привести к выходу из строя двигателя. Если, вскрыв кожух ремня, Вы увидите, что под ним все в масле, то меняйте все сальники, не прогадаете. Исключением, могут быть люди, которые получают удовольствие, лишний раз, собирая и разбирая двигатель.

Двигатель имеет два сальника коленчатого вала:
1. задний - большой. Служит достаточно долго. Для его замены необходимо снять коробку передач, если есть - сцепление, маховик. Затем острым предметом (можно ножом или отверткой) вынуть старый сальник (будьте аккуратны с рабочей поверхностью). Поверхность вала необходимо очистить (сделать это можно только тряпкой!) и затем поставить новый сальник.
2. передний - маленький. По сравнению с задним, он менее долговечен. В его замене может быть два этапа. В начале Вам необходимо снять блок шкивов (бывает, что сальник "сидит" на нем, это обычно у цепных двигателей). Если же у Вас зубчатый резиновый ремень, то надо снять его кожух, потом сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только после этого будет виден сам сальник.

Кроме этих двух сальников, в двигателях с резиновым зубчатым ремнем, они установлены на всех валах, выходящих из двигателей: газораспределения, масляного насоса (не у всех). Их так же иногда приходится менять. Самый "нехороший" сальник находится на распределительном вале. На втором после него месте - сальник коленного вала (или сальник лобовины), потом - масляного насоса и самый надежный задний сальник коленного вала (коренной сальник). Что бы заменить их особых усилий не требуется. Все происходит аналогично замене заднего сальника коленвала.

При замене используйте только фабричные, а не самодельные сальники, т.к. последние вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы, нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно, как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления.

На новом сальнике отогните чуть-чуть рабочую кромку - она должна быть упругой и острой. Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, "деревянная"), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. И если при ремонте сальники демонтировались, то их все надо менять.

Парни, у меня вопрос по заднему редукторы. Бежит с правой стороы маслецо,где вставляеться привод. Если проблемы с завеной сальника и выуживанием привода из раздатки? Хочу сам попробовать сальник заменить.У кого была такая проблема отзовитесь.

"8. Спам, реклама и самореклама, порнографические материалы — абсолютно вне закона. Наказание простое, но эффективное — баллы, а то и пожизненный бан.
Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не на главную страницу сайта.
"Голые" ссылки будут удаляться сразу."

даю ссылку. к теме относиться-значит можно.ССылка не голая и ведет на обсуждаемую темы,но на другом сайте.Нам весьма полезна сама тема.

Все понял смотрите Итак, рассказываю, поменял сальник для этого понадобилось снимать колесо, суппорт+скобу, тормозные диски, открутить гайку ступичного подшипника, Рычаг задней подвески продольный (на рис. пункт № 1), ослабить узел (на рис. пункт № 2) открутить 2 крепления ступицы к амортизатору.затем отгнув вниз сам ступичный узел вытянуть шрус, затем поддев его монтировкой вытащить из редуктора(при сборе для того,чтобы он вошел туда необходимо ударить по тому месту где ступичная гайка через проставку молоточком,чтобы шрус вошел в пазы).

Для снятия сальника необходима длинная отвертка плоская чтобы его поддеть, Но для установки сальника необходимо подобрать проставку, через которую можно было бы с помощью молоточка поставить сальник, НО не используйте старый сальник как проставку,т.к. он повредит новый металлическими краями!

вверху заливное отверстие снизу сливное, использовал при закручивании фиксатор резьбы(жидкая смазка) и ФОМ ленту, ту что используют сантехники для резьбовых соединений для предотвращения течи.

Советую при замене сальника снять редуктор с машины. Опыт имею.
Во-первых: не нужно откручивать рычаги (как советуют), откручиваешь кардан и четыре болта, крепящие редуктор в подрамнике. Опустившись вниз, привода из него легко выходят! Да. Ещё глушак нужно снять.
Во-вторых:выковырять старый сальник может и удастся, но на месте запресовать новый - дудки! придётся пару сальников испортить, побить руки и смачно поматериться.При этом полной уверенности качественной запресовки не будет.
Сам редуктор лёгенький. Вся операция в одиночку у меня заняла ровно один час. Работал без ямы.

Когда редуктор у тебя окажется на верстаке, сальник, смазав любой смазочкой, положи на место установки и молотком аккуратно по кругу смело забивай. Советую посрывать пробки заливную и сливную. И маслица свеженького не грех, по такому случаю, залить.

Читайте также: