Замена сальника коленвала опель синтра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Сальник коленчатого вала выполняет защитную функцию для коленчатого вала. Если коленвал прекращает работу, то вряд ли целесообразно продолжать движение. Сам сальник не является важной деталью, однако если игнорировать его поломку, то это может привести к повреждению самого коленчатого вала и затратному ремонту.
Замена переднего сальника коленвала считается востребованной процедурой. Чёткого регламента не определено со стороны производителей и поэтому рекомендуется регулярно проводить диагностику в целях обнаружения неполадок.

Представленные цены на Замена переднего сальника коленвала Opel Sintra являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.

Дополнительные услуги

Наименование услуги	Время	Стоимость
Регулировка клапанов	1 час	от 1490 руб.
Чистка дроссельной заслонки	1,5 часа	от 2250 руб.
Замена прокладки ГБЦ	3 часа	от 3500 руб.
Промывка форсунок	1 час	от 1500 руб.
Промывка инжектора	1 час	от 1500 руб.
Раскоксовка двигателя	1,5 часа	от 2250 руб.
Замена приводного ремня	1,5 часа	от 2400 руб.
Замена термостата	30 мин	от 750 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	30 мин	от 750 руб.
Замена заднего сальника коленвала	4,5 часа	от 6750 руб.
Замена двигателя	8 часов	от 12000 руб.
Переборка двигателя	10 часов	от 15000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	8 часов	от 11000 руб.
Ремонт ГБЦ	5 часов	от 7500 руб.

Почему разрушается передний сальник коленвала на Opel Sintra?

Напоминаем, что в автомобиле есть два сальника коленчатого вала – передний и задний. Первый вариант характеризуется небольшим размером и непродолжительным сроком эксплуатации. Это значит, что данную деталь придётся менять чаще остальных.

Рассмотрим наиболее распространённые причины смены:

• Истощение ресурса в результате эксплуатации. Эта основная проблема, которая возникает после 100 тысяч км пробега транспортного средства. Запчасть на постоянной основе подвергается вибрации, которая исходит от коленчатого вала. При постоянном механическом воздействии износ и деформация неизбежна.
• Разрушение материала из-за отсутствия эксплуатации. Если транспортное средство долгое время находилось на стоянке вне гаража, то деталь твердеет и застывает. Лучше сразу произвести замену переднего сальника коленвала.
• Заводские дефекты новых деталей. Ограниченный срок эксплуатации случае наличия дефектов, образовавшихся в процессе производства. Также могут быть допущены ошибки в процессе монтажа этой запчасти. Для установки необходимо использовать специальные инструменты.
• Проблемы с двигателем. Если в моторе увеличилось давление картерных газов, то может произойти утечка. Это приводит к выдавливанию сальника или появлению зазора. Из образовавшегося отверстия начнёт выходить моторная жидкость.

Утечка моторного масла также является одним из самых распространённых признаков, который свидетельствует о необходимости замены переднего сальника коленвала. Однако если вы увидели подтёки, не рекомендуется сразу же заказывать эту услугу. Все вышеперечисленные причины могут свидетельствовать о других поломках. Поэтому многие профессионалы сферы ремонта автомобилей в первую очередь советуют выполнить тщательную визуальную и компьютерную диагностику, а уже потом делать выводы. Наша компания предлагает воспользоваться услугами профессионалов, которые на постоянной основе занимаются ремонтом транспортных средств. Сотрудничать с нами очень удобно.

К сожалению, при возникающих проблемах с бензонасосом, для того чтобы его вытащить
приходится снимать бензобак, что очень неудобно при необходимости замены бензонасоса или его ремонта.
Для легкого и оперативного доступа к бензонасосу целесообразно в днище над баком сделать люк.

Установка полезных гаджетов с использованием корпуса умершего инфодисплея и его разъема

Умер информационный дисплей. Вместо него установлены часы-термометр-вольтметр,
с использованием разъема от инфодиспляея подключены также регистратор и парктроник.
Небольшой фотоотчет с комментами: [attachmentid=91454]
(немного пожертвовал качеством фоток для уменьшения общего объема)
Ничего сложного, но может быть кому-то будет полезно что-то из этого.

Прикрепленные файлы

Замена передних стоек.
by Starovod.

Ремонт инфо дисплея + замена дисплея на китайские часы
by Vlad 79

Восстановление работы спидометра при неработающей АБС

Внимание! Данное решение может быть только временным, так как исключает работу АБС и не совсем правильно работает спидометр.
Чтобы восстановить работу спидометра и тормозной системы в штатном режиме необходимо заменить левую ступицу целиком и вернуть штатное подключение.

Прикрепленные файлы

Пожалуйста извините, что не по календарю пишу. но решил выложить свой отчет ремонта блока предохранителей (лучше позже, чем никогда!)

Ремонт блока предохранителей

Ремонт контактов выдвижной двери

Ремонт контактов задней фары

Прикрепленные файлы

________________________________.pdf1,35МБ 1124 скачиваний
___________.pdf1,4МБ 1079 скачиваний
_________________________________.pdf2,7МБ 1103 скачиваний

[attachmentid=110707]
[attachmentid=110708]
[attachmentid=110709]
. жидкость можно сливать не полностью

Прикрепленные изображения

Сергей (sergemoskva) делится знаниями по замене радиатора печки:
1. Общее фото радиатора печки
2. Видео о конструкции отопителя.
3. Фотки подторпедного пространства.
4. Фото, объясняющее возможность установки в отопитель радиаторов разных размеров.
5. Пост с картинками замены радиатора.

Прикрепленные изображения

Тест датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ):
Спасибо: sergemoskva
[attachmentid=117817]

Там , где соприкасается сальник и КВ тоже протирается и если померить на станке микрометром эту часть вала , то он покажет незаметную глазу впадинку . Вот этой впадинки вполне хватает , чтобы между ней и сальником просачивалось масло .

Прикрепленные изображения

Замена подшипника компрессора кондиционера
Уже описывалось здесь о замене подшипника компрессора кондиционера, но решил выложить свой фотоотчет для полноты информации.
Итак начинает с простого — снять правое переднее колесо и защиту под аркой, затем видим компрессор кондиционера и пшикаем WD-40 в гайку на центральном болте, чтобы она открутилась без проблем.

Далее чтобы не придумывать всяких съемников этого диска сцепления компрессора, просто вставляем подходящий рожковый ключ в выступ на диске и подходящий удобный упор в кузове, чтобы при откручивании гайки не проворачивался диск, и откручиваем центральную гайку.

Вот дальше дела могут начаться похуже, тут для снятия диска сцепления понадобиться съемник, и многие не указывают какой. Нужен с внешним вкручивающимся диаметром резьбы как у болта 22. Вкрутив внешний болт съемника закручивает внутренний болт, который надавит на штырь с которого мы вначале скручивали гайку и выдавит диск от муфты.

Сколько стружки металической от выработки намагнитилось — ужос) Чистим.

Далее снимаем стопорное кольцо которое на картинке выше в стружке от выроботки и руками стягиваем муфту с оси )незнаю как у кого но у меня почему то легко сошла.
После снятия муфты, можете почистить на электромагнитной катушке грязь, у меня хватало ее там.

Из муфты выпресовываем старый подшипник

Так же керним края установленного подшипника, повертехуже не будет, уменьшим вероятность его сдвига с посадочного места при установке муфты обратно.

А вот назад муфта так же как снялась, а уже легко вставляться не хотела, забиваем акуратно через внутренную шайбу подшипника подходящим приспособлением (цилиндр, кусок трубы и тп.)

Забиваем также через подходящую приспособу диск сцепления на место, стараем установить его до конца, чтобы оставался минимальный зазор с муфтой, чтобы при включении кондиционера диск был прижат с максимальным усилием к муфте и компрессор работал еффективней. Перестараться по идее не сможете там стопор не позволит забить так чтобы диск начал соприкосаться с муфтой, зазор порядка 2мм останется.

Закручиваем гайку, собираем все обратно и радуемся.

Нету особо опыта составления фототчетов, поэтому сильно не ругайте) Если что не так говорите, буду мотать на ус и исправляться.

Когда купил машину то оказалось отсутствует подушка безопасности пассажира. Чтоб место не пустовала сделал бардачок.

Снимать бардачок лень поэтому попробую на пальцах объяснить как я его делал.
1. так как подушка отсутствовала, бывший хозяин закрыл отверстия крышкой от подушки. Я снял её и из бумаги сделал шаблон по контору посадочного места крышки.[attachmentid=126366]
2. перенёс на лист железа 1мм. Вырезал и подогнал чтоб плотно садилось.
3. вырезал центр примерно по таким размерам.[attachmentid=126367]
4.стенки и днище [attachmentid=126368][attachmentid=126369]
5. всё собрал и сварил.
6. Так как подушку не собирался в будущем ставить внутри панели срезал П образную пластину крепления подушки.
7. Внутри панели есть справа и слева металлические пластины. К которым я закрепил уголки и соединил их полосой.
8. снял заводской бардачок и снизу закрепил самодельный бардачок с полосой.
9. на крышке от подушки срезал центральные винты. Они мешают стать крышке на место.
10. сейчас думаю как облагородить и прикрепить завесы.

И куда по твоему этот шкиф прикручен? Чтобы заменить сальник коленвала (масляного насоса), надо снять этот зубчатый ролик.

Не шкиф, а зубчатое колесо (шестерня).

Вот смотрю я на ролик натяжителя, и не могу понять, так должно быть или у меня бракованная деталь.

Должна ли натяжная планка (там где отверстие под шестигранник) в снятом виде свободно вращаться или она должна на что-то опираться?
У меня она свободно вертится по кругу.
Хотя по логике должна опираться на среднюю часть ролика (там где стрелка).

Хочу заранее понять, прежде чем начинать замену.

Вот смотрю я на ролик натяжителя, и не могу понять, так должно быть или у меня бракованная деталь.

Хочу заранее понять, прежде чем начинать замену.

Все, допер к этой системе — центр болта смещается не только из-за натягивания стрелки, но и от вращения центра с планкой под шестигранник.
Я все время думал что центр смещается только из-за стрелки. Когда вертишь в руках шестигранник, смещение почти не заметно.
Когда ролик стоит на двигателе — поворачиваем шестигранником, ролик смещается.
А когда на ролик давит ремень, усик на задней планке опирается в ушко на двигателе, из-за этого поворачивается стрелка указателя.

Ух, вчера 10 часов провозился с машиной. Заменил все ремни, ролики, болты, сальники респредвалов, прокладку крышки, масло, фильтра.
А вот зубчатое колесо коленвала, я так и не смог открутить. Если блокировать через коробку передач-тормоз, оно натягивается как пружина — люфт на 60 градусов (наверно дифференциал) — короче побоялся попортить клапана, т.к. ремень уже был снят. Зубчатое колесо впускного распредвала откручивать крайне не удобно — мешает мотор дворников.
Не обошлось и без потерь — когда вытаскивал сальник, нехило поцарапал один вал, будет течь или нет, без снятия крышки не узнаю. Еще провалилась гайка крепления бачка омывателя под крыло, оставил на 2-ух болтах.

В принципе все работы спокойно можно провести во дворе, если погода позволяет и есть домкрат с подставкой. Но гораздо удобнее в гараже с подъемником (как я и поступил — взял в аренду, 2$ в час).

Замена ремня ГРМ

Сам лично менял ремень ГРМ в гараже с ямой. Ничего сложного нет. При том, тогда книги по Синтре не было.Менял по книге Опель Омега.Там, кстати, всё более доступно и понятно написано, и картинки более отчётливые. Шкивы распредвалов не блокировал — там есть метки. Шкиф коленвала снимается даже легче жигулёвского — он не на одном центральном болту, а на четырёх,которые откручиваются проще. Для отворачивания шкива коленвала надо снять переднее правое колесо, пластиковую защиту и снизу крутить.Единственная была проблема — метки выставлял несколько раз,после проворачивания метки уходили и приходилось по новой ремень натягивать.Почему это происходило — так и не понял. А в остальном нет проблем.

Надо обратить внимание: на ролике натяжения ремня есть метки натяжения для нового ремня и для старого.Также рекомендую заодно поменять водяной насос и ремень генератора,что бы потом по новой не разбирать.

Как я понял сразу надо прикупить:
1) Ролики — 2 шт
2) Натяжной ролик — 1 шт
3) Ремень ГРМ — 1 шт.
4) Помпа — 1 шт;
5) Ремень генератора — 1 шт.
Может еще чтото забыл?

Я так понял, что ко всему можно подобраться через правое коесо. Что помимо подкрылка нужно еще снять чтобы упростить доступ к ремню? Да и еще нюансик я читал что при выборе ремня надо считать количество зубцов а то говорят что для синтры есть несколько ремней с разным количеством зубцов?

Вот некоторые фотки относящиеся к замене ГРМ . Есть ещё несколько . Если понадобятся — пиши . Размещу на сайте . Удачи !

Помпа идёт с резиновой прокладкой . Все детали на фото новые . Для 2,2 фоток под рукой нет . Надо искать . На фото двиг. 3,0 , но принцип один и тот же . На первой фотке стрелками показаны метки на шкиве каленвала и корпусе . На второй фото риски на ремне совмещают с рисками на шкивах распредвала , который в свою очередь совмещён с рисками на двигателе . Есть много фоток по замене ГРМ , но нет времени объеденить их и подписать . Если что пиши .

Помпу сажал чисто на прокладку без герметика,насчёт комплектности помпы-не помню,но можно дополнительно купить,мелочь стоит. Надо сначала проворачиванием коленвала выставитьвсе риски и на коленвалеи на распредвалах,тогда станет ясно — какие риски использовать.Но вроде как у меня не было такой проблемы.

Конечно надо бы чтоб под рукой хоть какая то инструкция была от аналогичного мотора.

Замена переднего и заднего сальника коленвала Опель Синтра

Замена заднего сальника коленвала Опель Синтра делается через снятие и установку коробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на Opel Sintra, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Учитывая то, что коробка будет сниматься, кроме заднего сальника коленвала, скорее всего понадобиться трансмиссионное масло на доливку.

Замена переднего сальника коленвала Опель Синтра чуть более простая, чем замена заднего. В зависимости от модификации и объема двигателя, замена переднего сальника коленвала Опель Синтра делается либо через снятие ГРМ, или с частичной разборкой передней части автомобиля. Если замена переднего сальника коленвала делается через снятие / установку ГРМ, то можно сделать замену ГРМ и сальников распредвала. Стоимость работы при этом не измениться.

Стоимость замены сальника коленвала на Опель Синтра:

Вид работы	Стоимость
Замена заднего сальника коленвала Опель Синтра, (МКПП)	от 4 500 руб.
Замена заднего сальника коленвала Опель Синтра, (АКПП)	от 7 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала Опель Синтра	от 2 500 руб.

Когда делать замену сальника коленвала Опель Синтра:
— когда из под сальника коленвала идет течь;
— повышенный расход моторного масла — передний сальник;
— уходит трансмиссионное масло — задний сальник коленвала.

Гарантия на замену сальника коленвалаОпель Синтра — 180 дней

Диагностика сальника коленвала на Опель Синтра при ремонте у нас — бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Замена переднего и заднего сальника коленвала Опель Синтра

Стоимость замены сальника коленвала на Опель Синтра:

Вид работы	Стоимость
Замена заднего сальника коленвала Опель Синтра, (МКПП)	от 4 500 руб.
Замена заднего сальника коленвала Опель Синтра, (АКПП)	от 7 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала Опель Синтра	от 2 500 руб.

Гарантия на замену сальника коленвалаОпель Синтра — 180 дней

Диагностика сальника коленвала на Опель Синтра при ремонте у нас — бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Замена сальников коленчатого вала

Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля Opel Astra

4.6.20 Замена сальников коленчатого вала / Opel Astra

Замена сальников коленчатого вала

Правый (со стороны привода ГРМ) сальник

См. Замена сальника масляного насоса (двигатели 1.7 л).

См. Замена сальников коленчатого вала.

Порядок выполнения

В качестве оправки подойдет сменная торцевая головка соответствующего размера, либо отрезок трубы подходящего диаметра, — проследите, чтобы оправка упиралась только в жесткий край сальника.

Удалите следы масла и установите на место шкив коленчатого вала (см. Снятие и установка шкива коленчатого вала).

Левый (со стороны маховика) сальник

См. Замена сальников коленчатого вала.

См. Замена сальников коленчатого вала

Порядок выполнения

Как заменить сальник коленвала и шкив Opel Astra G 1.7 дизель
Opel Astra замена переднего сальника коленвала
ПРАВИЛЬНАЯ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ И ШЕСТЕРНЕЙ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ 1.8 ECOTEC, Z18XER
Ремонт зубчатой шестерни коленвала опель астра 1.7 d
ремонт двигателя х18хе своими руками часть вторая ПРОТЯЖКА КОЛЕНВАЛА

Замена переднего сальника коленвала Opel Corsa D

Здравствуйте. Покажем пошаговый процесс замены переднего сальника коленчатого вала на автомобиле Opel Corsa D с мотором 1.2 на цепном приводе ГРМ, 2012 года выпуска.

Диагностика

Для диагностики снимаем переднее левое колесо. Далее демонтируем подкрылок и визуально осматриваем двигатель возле шкива коленчатого вала. Если сальник пропускает, все вокруг будет забрызгано маслом. В нашем случае это выглядело вот так.

Выбор запчасти

Рекомендуем к установке передний сальник от производителя Elring по артикулу 127.610.

Также потребуется новый центральный болт коленчатого вала. Оригинальный артикул General Motors 9129242.

Инструменты и материалы для работы:

Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Подставка под авто;
Торцевая головка с профилем E10, E16, E19;
Динамометрический ключ;
Силовой вороток;
Вороток с трещоткой;
Штифт диаметром 4 мм, длиной около 100 мм;
Torx T50;
Ветошь;
Очиститель в аэрозоле;
Монтажный рычаг;
Молоток;
Стопор коленчатого вала, ниже на фото размеры.

Пошаговая инструкция

1. Ослабляем болты крепления левого переднего колеса, поддомкрачиваем и снимаем его. Далее устанавливаем подставку под порог и опускаем на нее автомобиль с домкрата.

2. Откручиваем крепящие винты, вынимаем клипсы и демонтируем подкрылок.

3. Поворачиваем натяжной ролик за часовой стрелкой до момента совмещения отверстий и вставляем стопорный штифт. Ролик поворачиваем с помощью воротка и головки с профилем E16.

4. Снимаем ремень со шкива коленчатого вала и убираем в сторону.

5. Прокручиваем двигатель за шкив коленчатого вала по часовой стрелке и почти совмещаем метки ВМТ. Нужно совместить углубление на шкиве коленчатого вала с полоской на блоке. После установки углубление на шкиве не должно доходить примерно на один сантиметр к полоске на блоке. Двигатель крутим за центральный болт с помощью воротка и головки с профилем E19.

6. В задней части двигателя выкручиваем технологическую пробку для установки стопора коленчатого вала. Пробка под Torx T50.

7. Вставляем стопор в отверстие и вращаем двигатель по часовой стрелке до полного совмещения меток. При прокручивании мотора стопор должен зафиксироваться.

8. Откручиваем шесть болтов крепления шкива коленчатого вала и снимаем его. Если шкив прикипел, обстучите его резиновым молотком.

9. Откручиваем центральный болт коленчатого вала и от руки извлекаем втулку, к которой крепиться шкив. Болт под головку с профилем E19.

10. Отмываем двигатель от загрязнений.

11. С помощью монтажного рычага извлекаем старый сальник. Также это можно сделать с помощью большой шлицевой отвертки.

12. Протираем посадочное место.

13. Ставим сальник и аккуратно забиваем его вровень с буртиком на передней крышке двигателя.

14. Очищаем посадочное место для шкива на втулке и устанавливаем ее меткой вверх.

15. Распаковываем новый болт коленвала и наживляем его.

16. Зажимаем болт с усилием 150 Нм и затем дотягиваем на 45 градусов. Лучше всего использовать угломер, хотя можно обойтись и без него.

17. Извлекаем стопор коленчатого вала.

18. Закручиваем пробку технологического отверстия под Torx T50.

19. Ставим шкив и фиксируем шестью болтами. Шкив ставим углублением к метке на блоке.

20. Одеваем приводной ремень на шкив и повернув натяжной ролик убираем штифт.

21. Прокручиваем двигатель по часовой стрелке на 2-3 оборота и убеждаемся, что все вращается без проблем.

22. Устанавливаем подкрылок, колесо и работа завершена.

Видео урок

Коромысла тоже надо было поменять, ребята! Посадочное место гидриков в коромысле тоже разбивается меняете гидрики все - меняйте и коромысла. Гидрики это очень типично для этого двигателя и вообще митсу.. 6G74 до 700тыщ км бегает и дальше запросто. Но думаю это вы и сами знаете.

СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! МНЕ ДВА МАСТЕРА ПРИГОВОРИЛИ ТНВД К ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ, ТРЕТИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО МОЗГИ НАСОСА УМЕРЛИ ЗА ТО И БЫЛ ПОСЛАН КАК И ПРЕДЫДУЩИЕ. И ВСЕ ПРЕДЛАГАЛИ ТЯНУТЬ МАШИНУ НА СТО! В ИТОГЕ МНОЙ БЫЛ ОБНАРУЖЕН ТРЕСНУВШИЙ ТРОЙНИЧЁК ОБРАТКИ. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА СОСТАВИЛА 50 КОПЕЕК!

Машина очень хорошая, у меня был Саманд 1,6 10 лет отъездил без проблем, за эти деньги машина супер, никакая Приора рядом не стояла.

Автор ты завистник гондон. Это машина лучше. Чем ваш таз. Желательно в деталях посоветовал бы по сальнику коленвала >)

Неплохо, если более обстоятельно показал бы по сальнику коленвала >) Здравствуйте! Для снятия передней крышки цепи,для выставления меток коленвала без замены цепи,поддон снимать не нужно? Виктор.

Саня, скажи пожалуйста на каком пробеге, или лет лучше менять ремень генератора(стоить оригинал, 9 лет будет в 11мес.машине) на Форд Мондео 4, 2.0 МТ бензин?

А есть смысл паять разбирать? Может рациональней поменять блок целиком. Цена сильно разница для клиента? Или это ради профессионального интереса.

У моего лучшего друга на OPEL и без сальника коленвала куча чего полетело, Настоящая обезьянка с гранатой.

На марке велюровый салон норм да и тачки за таким деньги норм. Мне друг сказал и без сальника коленвала на опель много чего поломалось :)

может ты не мыл мотор и вода не попадала в колодцы. это другой вопрос. Чем железка от железки отличается и причем солярка. Если фарсунки стоят в колодцах плотно. У меня 4-я не вылезла и ежу залитой, без лапки и болта. Про сальник коленвала куча инфы в инете )

Да он всё не правильно делает, во первых совмещать метки коленвала на ОТ! И обязательно распредвала звезду с наплывом бугеля, надо лишь для того чтобы проконтролировать растяжения цепи! Когда подводишь коленвал к ОТ то смотришь на совпадение меток звезды распреда и и бугеля если совпадают то нормально, если нет то доводишь коленвал до того момента чтоб совпали метки и смотришь на сколько градусов ОТ отклонилось от указателя, если 5-6 градусов цепь под замену! А вы тут почему то говорите что устанавливаете коленвал на 15 до ВМТ и ещё чтоб совпали метки ГРМ? Как они могут совпадать если они предназначены совпадать только при положении ОТ?! Повторяю для контроля растяжения цепи, а когда коленвал установлен уже на 15 после ВМТ (НЕ как вы показываете до ВМТ) то метки на ГРМ уже разойдуться.

Читайте также: