Замена сальника хвостовика мерседес атего

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Резко потек сальник хвостовика в редукторе,кто с этим встречался,и какие решения по ремонту подскажите.

temacuzy

Известная личность

Встречались многие. Лечится заменой сальника, но может не помочь т.к. чаще встречается износ вала (как-раз в районе прилегания сальника протачивается канавка). Вариант - подбирать сальник по месту, либо менять диференциал.

sergw201

Пользователь

. небольшое дополнение к проблеме:при переключении передач,особенно 1ой и задней,раздается стук с редуктора.
. вопрос заключается в следуещем:на хвостовике есть гайка,которой он собственно и закреплен,я считаю ,что вследствии того что эта гайка разболталась-появился стук(люфт)хвостовика,который в свою очередь разбил и сальник, кто может подтвердить мои догадки или опровергнуть их

temacuzy

Известная личность

люфт - это уже п-ц подшипнику. Здесь уже один совет меняй редуктор. Т.к. замена требует точной опресовки на стенде, а за стенд просят немалые деньги. Не знаю как сейчас но когда я с этим столкнулся ремонт стоил дороже б/у редуктора на 10ть лет младше моей машины. Рациональным решением была замена

dsn357

Пользователь

Мерс 190, провел кап. ремонт движка и заменил сальник хвостовика в редукторе (задний мост). По совету одного из мастеров закрутил гайку хвостовика редуктора с усилием 270 Нм. Есть мнение других мастеров , что данное усилие затягивания гайки хвостовика должно быть в десятки раз меньше, но не кто конкретную величину назвать не может.
Сделал первый выезд - проехал всего около двух км., машина плохо тянет, шум с задней части идёт такой как будто едешь по крупному щебню (камушкам).
Вопрос- с каким усилием необходимо было заворачивать гайку хвостовика редуктора? Является ли данный шум причиной того, что я перетянул эту гайку? Чем это грозит и что делать теперь?

ВАСЯ312

Активный пользователь

dsn357

Пользователь

Заехал на специализированный сервис по мерсам, ребята посмотрели программу, в неёй говорится , что гайка хвостовика затягивается с усилием 90 - 180 Нм, есть и ещё один критерий при затягивании - около 1,5 кг ( только я не очень понял о чём идёт речь.
Перезатянул эту гайку с усилием 20Нм, проехался - мост шумит на всех скоростях, но уже меньше.
Сегодня презатянул её ещё раз уже без всяких динамометрических ключей, чисто по ощущению так что-бы хвостовик не люфтил. Завтра попробую и сообщу результат.

Вы пишите - "Если перетянул приходит конец подшипнику, а потом закл мост." - там два подшибника, какому из нихприходит конец? Тот , что ближе к гайке или обоим?

Вопрос - у мерса -190 , я могу не разбирая редуктора, через хвостовик, естественно отвернув эту гайку, сняв фланцевое соединение, вынув сальник затем поменять подшипник и компрессионную втулку? Второй подшипник здесь же не вынется?
Кто знает какие подшипники стоят, их номера? Прошу подсказать, что бы подготовиться заранее перед разборкой редуктора. Мой
WDB 2010241A169148
Заранее Всем спасибо! )

Чтобы тему не создавать спрошу тут. Сначало просто потел хвостовик редуктора,щас уже масло с него пошло. И блин то давит то нет. Че может быть такое? Сапун чистил. Ребята кто может разбирал или менял сальник хвостовика,там один сальник стоит?

говорят подшипники кончаються.незнаю.у меня потеет на обоих атегах то потеет то нет.хадо булькнули в мосты вроде перестало пока.на третьем 1114 сальник что то большой дорогой рубля 2 стоит.побежал.поменяли и ездим уже больше года. мой опыт

Вот такая же фигня,щас в рейсе,из дома вышел,сопливил хвостовик,киллометров 600 проехал перестал течь. Че за фигня. Домой приду подвесной поменяю да масло в мосту там видно будет. Он у меня с зимы начал потеть думаю может в морозы сальник чуть давануло,фиг знает че в мосту залито,миниралка наверно. Щас хочу синтетику залить.

тоже после холодов запотели.менять фигня.на 814 делал.на 1114 делал.смотрел на атегу тоже самое ничего сложного.но вот с минералки на синтетику незнаю незнаю.у меня синтетика была залита.слили.залили минералку.сразу эмульсия масло помутнело как молоко.видимо в чулке да в ступицах оставалось.еще раз слили.поменяли.не дружит синтетика ни с чем.вот если делать нормально.похоже надо как то с чулка масло сливать с обоих сторон.домкратить или полуоси доставать.вот так меняли масло в мосту))

минералки на синтетику незнаю незнаю
Блин ну на минералке тоже не вариант по северам ходить.

масло залил минералку sae 80/90
Думаю 75w или вообще 70w залить,вроде как 75-на -40 градусов а 70 -на -55градусов

Я после минералки залил 75w90, сальник хвоста тоже лил, сейчас перестал.
Эмульсии не было как tochilin писал? Я просто не знаю что там залито,но думаю что масло не менялось с рождения машины:smile1:,а с завода немцы наверно минералку льют

Сальники практически у всех потеют, особенно летом, но зимой в минус никогда не парился по поводу, масла в мосту, что оно замерзнет

Да нет, переодически уровень смотрел пока лило, все нормально, сейчас лить перестало. уровень внорме еси че.

Добрый день! Год тому назад, делали ремонт заднего редуктора.

уже "потеет" возле сальника, хвостовика. Что может быть причиной?

Дисбаланс кардана.Крестовина.И прочее из того района.
У меня сопливил когда крестовину у хвостовика разбило.Потом все высохло и до сих пор не парит.

Год тому назад, делали ремонт заднего редуктора, уже "потеет" возле сальника хвостовика.
А какая была причина поломки ? И какие детали заменили ?

Меняли год назад сальник сопливый,заодно подшипник хвостовика и бугельные ещё, через год снова сальник мокрый.

Напишите вин код авто.

Сальник при замене родной в плохом состоянии был ? Или что с ним ?
Сальник, тот который установили, какого производителя ?
Подшипник заменили, так как был люфт хвостовика ?
На данный момент есть люфт хвостовика ? (радиальный, осевой).
.

Ребят, спрошу здесь: Ни у кого не было что при трогании с места раздается звонкий щелчок(типа как стукнуть чем по трубе кардана)? Подвесной я уже поменял, до этого тоже было(сейчас люфтов нет, крестовины не болтаются, вращаются без заеданий, люфт в мосту в главной паре маленький(1-2мм), в сателитах чуть больше). Но отдает как будто крестовина какая без чашек. и так уже около 50тыс.км.Уж очень нехочется вытаскивать для "осмотра" редуктор.На чем он сидит, прокладка или герметик?

Да шлицевая как новая, когда подвесной менял, еще и помазал хорошенько.Вот в мерсах нет такой болезни как в "БЫЧКАХ" что бы лопался крест под сателитами?
Полуоси тоже вытаскивал, вроде выработки на шлицах нет боьшой

Тогда, смотреть внутренности дифференциала.
Проверить, наверно, так:
кто знает подтвердит или подкорректирует,
открутить полуось и покрутить влево вправо.

открутить полуось и покрутить влево вправо.
А что это даст? Тот же эффект будет если поднять одно колесо и крутнуть кардан(но тут можно только почуствовать закусывание(если оно где либо есть)Походу придется все же вытаскивать редуктор

А что это даст ?
"На руках" чётко чувствовать.
Если за колесо,
то резко не покрутишь в разные стороны, тяжёлое,
да и подшипники колеса сглаживают тонкости.

Легче так проверить, чем редуктор снимать.

Уж очень не хочется вытаскивать для "осмотра" редуктор.

Да впринципе ьак я его уже крутил и без полуосей совсем и с одной тоже. и два колеса вывешивал и в "жопу целовал" но ничего не увидел.
Он сцука издевается, когда переоденусь и лежу под ним, ни каких щелчков, как только в чистом сажусь, так почти постоянно "звяк" и поехал

Да нет, звук именно по кардану передается. Подвеска она бы на ходу звенела и гремела. Вот мысль пришла еще монтировку засунуть в рестовину у коробки и попробовать резкими движениями туды сюды. может так будет брякать, тогда уж проще отследить где. как нибудь займусь, полазию, а то что то поднадели мне эти мерсы и маны

Рома, не мешай машине работать, этот звон есть у всех, даже у новых, так что не парься, и бывает ведь он не всегда, а когда только резко трогаешься.

Мне пригнали с Германии 350 пробег был, звон был, сейчас 650, тоже иногда звенит, а сальник нехер трогать вообще, масло поменять и все. два раза уже так делал.

Вот спасибо, хоть один порадовал что не у одного у меня "калека". А я вот и думаю лезть или нет. сальник и масло поменял в прошлом году.А тут просто боялся лижбы как в бычке болезни не было, а тот там вечно крест сателитов лопается и если не поменял вовремя, то тогда весь дифференциал меняешь, а тут цены далеко не бычковские, поэтому и стахуюсь.

Меняй срочно все крестовины. Звон только от крестовины может быть. А то на трассе встрянешь где-нибудь. Тоже звенело. Только после разборки кардана увидели выработку внутри крестовины. Ничего не болталось.

Выпрессовывать крестовины очень хреново. Советую снять кардан и отдать в какой-нибудь сервис грузовой для замены крестовины.

Меняй срочно все крестовины.

вот здесь не соглашусь,звон может быть из-за износов сателлитов или полуосей

вот здесь не соглашусь,звон может быть из-за износов сателлитов или полуосейДа Толя скорей всего выроботка осей сателитов ,у меня тоже была такая фигня ,в итоге срезало шлицы на полуоси ,поменял сателиты и звон прикратился

так почти постоянно "звяк" и поехал
Рома ,а когда газу резко даешь ,есть удары? если есть ,то 100 процентов выроботка в сателитах

Вот чего, чего, а крестовины уж точно менять не собираюсь, тем более машинка далеко не ходит, поэтому бояться нечего.

Рома ,а когда газу резко даешь ,есть удары? если есть ,то 100 процентов выроботка в сателитах
Нет, на ходу НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ, как бы резко не давал и сбрасывал газу, ни каких стуков нет.Тоже подумывал на оси сателитов, но как ни странно зазор в сателитах маленький(по люфту хвостовика чуствуется первое касание это зазор в планетарке, а остальной люфт это сателиты(по бычку безошибочно научился определять когда мосту подходит кирдык)

Достать полуось и посмотреть на шлицы,полуось мягче сателитов,которые в своё время менял на 817-м,но при этом звона не наблюдал.

Вованыч, я уже писал выше что полуося обе вытаскивал, шлицы с мааленьким износом(там точно большого люфта не будет)(в волге тбыл подобный стук, так там люфт на оси сателитов был огромный и этот стук даже при проворачивании за кардан рукой иногда можно было услышать, а тут и люфта практически нет, а стук(или звон) есть, вот думаю может шайбы на сателитах износились?

Люфтов нету, все норме, сальник покупал итальянский вроде бы. странная картина трансмиссионное масло даже поперло через заливную пробку там тоже пятно, может из-за жары? Сейчас пока наблюдаю, звон слышен в кардане, что лязгает внутри, периодически когда газ в пол. Если окно открыть, очень неприятный звук как будто счас отваливается, разгонюсь и уже тише становится.

Масло поперло со всех щелей, скорее всего из за забитого сапуна, СРОЧНО ПРОЧИСТИТЬ И ПРОДУТЬ! У тебя шлицевая не болтается, может оттуда звякать и как подвесной поживает?У меня только при трогании звякает один раз и все, что не найду.

Вованыч, я уже писал выше что полуося обе вытаскивал, шлицы с мааленьким износом
Пардон,видимо упустил.

вот думаю может шайбы на сателитах износились?
Когда на 817-м разбирал(менял шестерни сателитов)шайбы тоже были изношены,если не изменяет память брали ЗИЛовские и точили измеряя микрометром,про родные в то время в магазе и слушать не хотели,не знаю как сейчас.

Когда на 817-м разбирал(менял шестерни сателитов)шайбы тоже были изношены,если не изменяет память брали ЗИЛовские и точили измеряя микрометром,про родные в то время в магазе и слушать не хотели,не знаю как сейчас
А как вы могли подгонять Зиловские по микрометру? Микрометром меряется толщина, а шайбы сферические, как их можно подточить? или вы точили большие с больших сателитов?

)))Ром,мы как раз толщину и точили нужную,они были толще чем надо.)))

а шайбы сферические, как их можно подточить?

И кстати точил еще шайбу(толщину) на ведущей шестерне пары,мастер ставил мне на микроне величину ,а я точил,примеряли и снова точил,пальны об круг чуть не стёр(шайба очень жёсткая),таже процедура с регулировочными в сателитах.Это мы регулировали редуктор после разбора и замены шестерней привода полуосей.

снял кардан повез на балансировку, подвесной трещит замена, крестовина возле хвостовика разбита + посадочные проушины(незнаю как называются) растачивать пришлось под другую крестовину. итог: 13000р.
что делать с сальником незнаю?

растачивать пришлось под другую крестовину
Ослабили ухо - может разорвёт.

что делать с сальником, не знаю ?
Раз уж потратились, поменяйте и его.

Нужно снимать редуктор, для замены сальника? ох как не хочется.
Вот так новость. Зачем же снимать то редуктор. Тебе нужно открутить фланец(это самое трудное из этой процедуры),выковырять старый сальник и "посадить" аккуратно молоточком новый сальник,если гайка хвостовика сразу пойдёт делов на час максимум.Купи новую гайку единственное,а старую в запас оставь.На 817-м я открутил без проблем,на 1223 пришлось нагреть гайку(обычным портативным газовым баллончиком с насадкой с "острым" пламени регулируемым) и открутил.Посадка сальника элементарная,пробиваешь по кругу потихоньку по кругу,для равномерной усадки.На фланце глянь есть ли набой на месте соприкосновения с сальником,если что пройдись наждачкой мелкой.

что делать с сальником незнаю?Берёшь уголок полтинник, сверлишь в нём два отверстия ровные фланцу, куда крепиться кардан, при этом провернув фланец и подобрав длину уголка так, что-бы он упирался в землю в сторону по ходу откручивания гайки,ну и болтами его крепишь к фланцу, берёшь голову на 50(или покупаешь), усиленный вороток и одним метким ударом кувалдой(если не промажешь) откручиваешь гайку.
Лично сам так открутил сразу. Без этого машина поднимается, а гайка на месте стоит.

Доброго времени суток!
Данный журнал о том как хотел поменять сальник редуктора, а поменял сам редуктор)
В принципе, технология замены сальника редуктора аналогична кпп.

Сальник хвостовика редуктора Corteco 01019477В. При выборе сальника обратите внимание на какой внешний диаметр он рассчитан — у меня 61 мм.

Редуктор гудит как раздатка на Ниве. Когда ещё не так сильно гудел, заменил масло и присадочку добавил, но всё тщетно. Ну, думаю, хрен с ним, гуди пока не поменяю, а пока обойдёмся заменой сальника, чтоб не транжирил мазуту и было сил ещё поездить.

Перед тем как снять кардан, надо пометить расположение кардана, чтобы после сборки кардан не дисбалансировал. Я просто развернул кардан грузиком к выхлопной (тут уж не промахнёшься).

Зато днище обработано) Кому надо поменять сальник — откручиваем гайку фиксирующую фланец и т.д. А кому редуктор — откручиваем 5-ть болтов. Один из них с головкой под внутренний шестигранник.

Кручу-верчу, запутать хочу) Оба б/у, оба чистенькие, оба поющие, но один не бежит и не люфтит так сильно. В общем, ставим редуктор который уже стоял вторым до этого. Опять же таки пока не найду замену.

Что интересно, на родном редукторе стоят цифры 3.23, а по каталогу 3.46 выдаёт. Даже не знаю кому доверять.

С данной проблемой сталкиваются редко, так как узел довольно практичный. Но уж если вы заметили течь из-под фланца ведущей шестерни главной передачи, в простонародии из-под хвостовика или же видимое масляное потение в округе — ваш сальник дал о себе знать.

Замена довольно проста и пускай официалы не пугают сложностями работ по замене.
Я лично делаю замену без ямы и без подъемника.

Итак, перед снятием кардана наносим метку на фланце кардана и на фланце хвостовика и можно сразу же сделать метку на корпусе моста и на фланце хвостовика на прилегающей части к мосту.

Откручиваем кардан от фланца.

Если мы вытащим кардан с раздатки, то нужно заткнуть отверстие раздатки, дабы не попадала пыль внутрь и непросачивавлось масло. Но можно и не вытаскивать кардан из раздатки, а просто подвязать к днищу кузова.

Затягиваем хорошенько ручник, выжимаем педаль тормоза и фиксируем её подручными средствами. Берем головку на 30 и откручиваем гайку фланца. И снимаем фланец.

Вот мы и добрались к сальнику.

Теперь извлекаем сальник. Немного помучав ударной отверткой и пассатижами сальник поддается извлечению.

Протираем на чисто и на сухо место под новый сальник. И наносим немного масла на внутреннюю поверхность посадочного места сальника.

Берем новый сальник.
Оригинал сальника Mitsubishi MB 160949, но этот номер уже не производится но есть аналог от Mitsubishi MR 580530 — 13 у.е. Но есть довольно хороший аналог от Corteco — 19016663 — и цена всего лишь 7 у.е., который я и приобрел.

Наносим немного масла на внешнюю часть металлического корпуса сальника и на внутреннюю часть сальника. И аккуратно вбиваем сальник на место, ударяя маленьким молоточком по кругу по металлическому корпусу сальника с умеренным усилием, дабы не погнуть металлический корпус сальника.

Далее, протираем на сухо фланец хвостовика и наносим немного масла на внешнюю часть фланца, которая внутри соприкасается с внутренней частью сальника. Вставляем фланец согласно меткам на фланце и корпусе моста и аккуратно вбиваем его до упора. Затягиваем гайку с номинальной затяжкой в 216 Нм. И согласно меткам прикручиваем кардан.

Перед сборкой кардана решил провести ревизию редуктора и заменить запотевающие сальники редуктора. А так же прочистить и промыть сапун, что не мало важно на наших редукторах!

Так как сальник хвостовика был заменён год назад, трогать его не стал. Но преднатяг подшипников проверил, он в норме-1.2 кг. Год назад было 1.26кг.

Сначало снимаем сам редуктор. Для чего откручиваем его от кардана и приводов, затем отворачиваем два шестигранника со стороны задней крышки и один подвесной болт. Редуктор снят, очищен и отправлен на хирургический стол) на верстак.

Далее отворачиваем заднюю крышку редуктора и снимаем её.

После чего нам нужно вытащить полуюси дифференциала чтобы добраться до их сальников. Для этого вынимаем(выдергиваем резким движением) стопорные кольца. Я вытаскивал по одной полуоси чтобы не провернулись сателлиты.

Старые сальники удаляем с обжитого ими места и ставим новые, предварительно поджав (подрезав) пружинку. Наружную кромку сальника перед установкой смазываем тонким слоем герметика.

Вставляем полуось на место и фиксируем стопорным кольцом. Со второй полуосью проделываем то же самое.

Как только все установлено на свои места закрываем всё крышкой. Для этого очищаем от старого герметика (лака), обезжириваем прилегающие поверхности и наносим герметик. Закрываем крышку, протягиваем её "крест на крест" . На резьбовую часть болтов необходимо нанести резьбовой фиксатор.

На последок выкручиваем из крышки сапун и разбираем его. Внутри будет спиралевидная перегородка над которой находится войлочный пятачек. Войлок промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. Собираем всё как было, на резьбу наносим герметик и вкручиваем сапун на место в крышку.

После всего этого устанавливаем редуктор на машину в обратном порядке. Не забываем проверить затяжку всех болтов на шрусах.

Напомню что сальник хвостовика я менял впрошлом году. Фото материала конечно же нет но на словах могу рассказать как это делал и что старался соблюдать и выдержать.
Для снятия нам необходимо открутить заднюю часть кардана от фланца редуктора и два болта крепящих подвесной подшипник к кузову. Далее снимаем кардан и сам хвостовик, для этого нужна 12гранная головка на 30 ( если редуктор 201й, то головка будет на 27) и крепкий напарник который будет нажимать педаль тормоза.
Откручиваем гайку, снимаем фланец. Дальше запоминаем последовательность деталей. Там будет упорное кольцо, обойма конусного подшипника, упорная шайба и дистанционная (пружинная) втулка.
Втулка и гайка, они одноразовые! Поэтому предварительно запасайтесь новыми, втулки лучше взять две( на прозапас).
A 108 353 00 42 — Дистанц. втулка
A 123 353 00 72 — Гайка

Ставим новую втулку, собираем подшипник и не забываем упорное кольцо. Сверху фланец, закручиваем гайку и начинаем тянуть, для этого нам понадобится динамометрический ключ и цифровой безмен. А так же тянуть необходимо на разобранном редукторе, т.е без дифференциала ( хотябы с откручеными приводами).
Момент затяжки гайки должен быть в пределах 12-26кгс*м; при этом момент сопротивления кручению (за фланец безменом) 4-6кгс*м или 1.1 — 1.7 кг по шкале безмена.
Регулировку производить не торопясь, проворачивая гайку на 1-2градуса.

P.S. : наткнулся на Ютубе на видео рестоврации БМВ редуктора, по устройству они очень схожи с мерсоредуктором. Ссылка прилагается:

Читайте также: