Замена сайлентблоков задних рычагов пежо 406

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Блог о ремонте машин этой замечательной марки

Upper banner

воскресенье, 8 февраля 2015 г.

Замена плавающего сайлентблока на Пежо 406

Всем привет. Давненько уже не писал новых отчетов, поэтому исправляюсь. В этот раз речь пойдет о замене плавающего сайлентблока на Пежо 406.

Тут все просто. Понадобится новый сайлентблок. На машинах выпуска до 2 ноября 1997 года устанавливался шаровой шарнир, значительно увеличивающий эффект подруливания задней оси. Номер по каталогу Пежо 3640 35.

Но уже с 3-го ноября завод начал устанавливать обычный сайлентблок, что несколько снизило эффект подруливания, но значительно удешевило производство и повысило надежность узла. Оригинальный номер по каталогу 3640 41.

Цена первого приблизительно 20$, второй же стоит всего 9$.
Менять их можно по одному, но обязательно на такой же тип, который установлен. Т.е. уставить на одной стороне шаровой шарнир, а на другую поставить сайлентблок нельзя, т.к. это приведет к неправильной работа подвески и может быть опасным. Так же отмечу что сайлентблоки полностью взаимозаменяемые. На этом с запчастями разобрались. Наш же выбор пал на сайлентблок производства Lemforder 22500 01 за вышеупомянутые 9 баксов.

Для замены нам понадобится стандартный набор инструмента (Force 41082), гаечные ключи на 18 и 21, вороток (Force 8014430), хороший тележечный домкрат, осевая подпорка и набор оправок для запрессовки сайлентблока. Одна-две хорошие отвертки тоже не помешают. Резиновая шайба для домкрата или кусок доски.

Приотпускаем немного колесные болты, подставляем домкрат под нижний рычаг подвески через резиновую шайбу или кусок доски.

Поднимаем машину и устанавливаем на осевую подпорку.

Снимаем колесо. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к подрамнику. Она на 18, равно как и шляпка болта. Болт не вынимаем.

Откручиваем гайки крепления амортизатора к рычагу и вынимаем болт. Те же "на 18". Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку. Тут уже "на 21". Болт пока не вынимаем.

Вынимаем из кронштейна проводку датчика ABS (при ее наличии).

Откручиваем нижний болт суппорта (на 16) и отодвигаем суппорт от диска. Вынимаем болт крепления рычага к кулаку.

Аккуратно опускаем рычаг вниз, следя чтобы он ни за что не цеплялся.

Придерживаем пружину, чтобы она не вывалилась.

Опустив рычаг полностью вынимаем пружину.

Убираем домкрат в сторону, чтобы не мешал. Вынимаем болт крепления нижнего рычага.

И снимаем рычаг.

Вот короткое видео по люфту сайлентблока. Сразу скажу что бывает намного хуже, когда внутренняя втулка просто вываливается из кулака. До такого состояния я не советую ездить, т.к. такое состояние негативно сказывается на поведении автомобиля на дороге. Снимал фотиком, поэтому не ругайте сильно за качество.

Для перепрессоки я использую набор оправок.

Ничего необычного. Две крайние - дистанционные оправки, дабы выбрать длину болта. Рабочие - две центральные. Левая выполнена в виде стакана, глубиной с сайлентблок плюс 5-6 мм. Правая так же в виде стакана, но уже ориентируясь на внешний диаметр сайлентблока минус 0.5мм с диаметра.
Итак, устанавливаем все это дело на кулак.

Важно точно отцентрировать оправки. Теперь крутим.

Выскочил. Вынимаем оправку из кулака.

Сравнение старого и нового сайлента.

Отверстие в кулаке.

. чистим от ржавчины и слегка смазываем любой консистентной смазкой. Это значительно облегчит установку нового сайлентблока. Устанавливаем оправки с новым сайлентблоком.

Запрессовываем новый сайлентблок чуть ниже торца кулака, буквально на 1-2мм. Еще видео, для сравнения жесткости нового сайлентблока со старым.

Сборку производим в обратном порядке. Затяжку сайлентблоков подвески производим только на стоящем на земле автомобиле, предварительно покатав автомобиль пвперед-назад на метр-два для установки подвески в рабочее положение. Затяжка на вывешенных колесах запрещена! На этом все. Спасибо за внимание и удачи!

Всем привет.
При осмотре передней подвески, были выявлены надорванные задние сайлентблоки рычагов.Не откладывая дело в долгий ящик, были приобретены:

задние сайлентблоки переднего рычага SWAG 62600005 — 39.36 BYN. за пару.

передний сайлентблок Sasic 5233603 — 13.36 BYN. за пару.

центрирующие втулки Citroen/Peugeot 3525.04

Приступаем к замене.

Поддомкрачиваем, отвинчиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем гайку шаровой опоры, не до конца.Вставляем съемник и срываем палец шаровой из рычага.

Отворачиваем гайку до конца.

Головкой на 21 стопорим, от проворачивания, болт крепления переднего сайлентблока.

При помощи головки на 21,удлинителя и трещотки отворачиваем гайку.

Вынимаем болт.

Головкой на 18 отворачиваем два болта крепления заднего сайлентблока.

Поддеваем монтировкой задний сайлентблок и извлекаем рычаг.

Состояние заднего сайлентблока.

Пресловутая шайба — 3525.03

Передний сайлентблок выбиваем головкой на 27 и кувалдой.Задний срезаем отрезной машинкой.

Оправкой подходящего размера, при помощи тисков, запрессовываем новый передний сайлентблок.

Совмещаем метки и молотком набиваем задний сайлентблок на рычаг, заподлицо.Головкой на 19 набиваем еще 1-2 мм.

Установка рычага, с запрессованными новыми сайлентблоками, производится в обратной последовательности.
Аналогично с левой стороны, с одним нюансом, закрепить ступицу, чтобы левый приводной вал не выскочил из МКПП.Задние сайлентблоки зажимал сразу.Передние, после установки колес, под собственном весе авто.После замены улучшилась управляемость, чему собственно я и рад.Всем добра, спасибо за внимание.

Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.

Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.

Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.

Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.

Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.

Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.

Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.

Вот вам заваренный вариант уха.

По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.

Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.