Замена сайлентблоков задней балки лифан х50
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Переделываем заднею подвеску своими руками.Значит так, инженеров лифан на мыло! Уволить нахрен. Суть такова, гружоный тремя людьми на заднем сидение и езда по неровным дорогам это что то! А если еще 2-их на третий ряд посадить? Это просто капец! Подвеска при малейшей неровности просто на отбой. Удары то сильные по кузову. С пустой машиной еще интереснее, прыгает как козлина, раскачивается. Проехав 3000 км. мне это очень сильно надоело, да просто п. как надоело. Договорился с друзьями заехать в гараж, ну и подумать как из говна сделать конфетку. Опешу как поочередно все происходило. Загнали в гараж. Один в яме смотрит, двое нас качают заднею подвеску. Так мы вдвоем ее за пару секунд раскачали до отбоя второго отбойника. Дальше ликбез минут на 20. Для начала принимаем решения снять амортизатор, ну и проанализировать его. Сняли, качаем вручную и о. Аморт. просто откровенное говно! П.С. в оригинале 1 шт. стоит 4300. Ладно думаем, взяли это говно которое амортом называется и поехали в магазин подбирать что нибудь подобное. До закрытия магазина оставалось 2 часа. Продавец хороший оказался, не тупил. В итоге выбрали одну версию. Конечно не все так идеально, конечно же было пару но. Первое, в жатом состоянии новый аморт был на два см. выше. Второе Диаметр посадочного места нужно было рассверливать. Но нас это не испугало, мы же Русские! Покупаем амортизаторы и едем рассверливать до нужного размера. До закрытия магазина остается 1.5 ч. Рассверлили в тисках ручной дрелью. Думал по центровке будет задница, а нет получилось вполне достойно. Дальше летим в гараж где разобран мой майвик и пытаемся пристроить новое чудо. С. а не тут то было, одев на место новый аморт мы наблюдаем что штатная пружина просто вываливается. До закрытия магазина осталось 30 минут. Прикинув примерно, что пружина должна быть на три пальца выше и собрав деньгу, спасибо друзьям. Летим опять в магазин со штатной пружиной. В магазине мол так и так без вариантов на завтра ищите сейчас подходящею пружину. До закрытия семь минут. Молодцы нашли, но по конструкции не совсем подходит. Тупили, думали, опять тупили и решили взять к пружинам резиновые проставки, поскольку в чашке их нужно было как то зафиксировать. Не идал простаки, поскольку у них диаметр меньше чем чашка. Решили ну да ладно будем пробывать. Теперь момент сборки. Вроде все взяли, вроде все решили. Не все так гладко. Беда вот в чем. Ставим пружину на место, при этом поставив проставочки резиновые сверху и с низу. Подняв мост накидываем аморт и наблюдаем картину, что пружину можно сдвинуть руками вдоль оси чашки. Это все в вывешенном состоянии. Идет ликбез о том что она должна быть поджата, дабы чтобы не вывалилась в ненужный момент. Поюлозив пружину в активном порядке руками в разные стороны, вываливанию не потдается. Обсудив, что она под своим весом еще очень хорошо просядит, я успокоился и начали процесс сборки.Ну так вот, почему я писал о времени закрытия магазина. На весь процесс мною описанный заняло 4.5 часа. Теперь момент истины. Выезжаю из гаража, спрыгиваю с бортика. Спрыгивание незаметно. Усаживаю всех друзей назад, дабы понять как с пробоями и выезжаю на самую хреновую у нас дорогу. Там где меня мотала как саплю и кидало в разные стороны на 60 км. я ехал как вкопанный на 100 км. Ни пробоев, ни раскачки, ни нырков в ямах. Мы просто все дружно о. и от разницы. Специально топил по проселки с большими ямами, да бы понять как поведут себя задние пружины. Сместятся, может выскачат. Не чего подобного! Задняя подвеска работает идеально! Я вы спросите с чем я сравниваю. Я сравниваю с мицубиси л-200, она ресорная и на мой взгляд очень хорощо проходит неровности. После всего этого я не угомонился, ну как же груженым прошел жесткий тест, а пустым? Поехал пустой по тому же маршруту что и груженный, только скорости дал еще больше. На сколько больше не фиксировал. Так вот, ощущение не изменились, работало все так же, без изменения. Проехал уже 300 км. нареканий к переделке нет. Если у меня раньше до переделки не было нареканий к передней подвеске. Теперь есть, хочу чтобы так же как задняя работала, тихо и не раскачивала. Я поделился своим бесценным опытом, если кому интересно сделать свой авто нормальным, но пока могу помочь с задней подвеской.Пишите в этой теме. Я распишу конкретно какие пружины, аморты и нюансы которые нужно проделать. При этом сокращю как минимум в два раза времени вам.
Мне очень понравилась как работает задняя подвеска, буду переделывать переднею. Ну и к слову в процессе переделки лифт задней подвески стал выше. У меня от пола до ребра домкрата стал 320. Сколько был до этого не мерил.
Слушай ведь у тебя мурман. И подвеска то же говно. Почему молчите. И не надо меня убеждать, что у тебя все хорошо. Посколку очень много знакомых на лифанах. И все чего то не признаются, все да тык мык да тык мык.
Интересно, какие зап части пошли в ход? Какие артикулы? Что поменяно на что? И самое главное, есть ли раскачка на трассе в поворотах и в колее, желателен тест через неделю эксплуатации
Слушай ведь у тебя мурман. И подвеска то же говно. Почему молчите. И не надо меня убеждать, что у тебя все хорошо. Посколку очень много знакомых на лифанах. И все чего то не признаются, все да тык мык да тык мык.
У нас с подвеской все здорово. Нариканий почти нет. Не пробивает. Не раскачивает. Не кренится. Очень отзывчивая. Один минус. Короткий ход передних амортизаторов. Только на лежачих полицейских. Отбивает. Но это никому не мешает
В общем был в командировке. Накатал 1700 после тюнинга. Подвеска работает, так как и должна. Шел в командировку с груженым багажником наглухо. Точно не скажу сколько было кг. в багажнике, но я думаю не мение 300 кг. Полет идеальный, подвеса работала как надо. Перед поездкой проверил переднею подвеску, уж как то авто после 110 км. юлозила по дороге. Ловить рулем приходилось, но и стуки с переди нехорошие были. Искали долго причину стука. Оказалось все просто, рычаги на котором находятся шаровые они небыли затянуты. А в частности, болт который ближе к радиатору. Протянул, очень много закрутилась гайка особенно с левой стороны. Оборотов 10 точно, с правой где то 5. Шел максимум где то 140, управление нормальное. При боковом ветре кузов сдувает, приходится ловить, но это нормально. Я думаю если ботинки поставить широкие и на передок аморты каяба воткнуть, тогда добьемся идеала. Я езжу пока на зимней резине, может и это сказывается. Ладно поехали к самому главному, как переделать заднею подвеску.
Покупаем все это дело.
1. Рассверливаем в амортизатарах отверстие во втулке диаметром 14 мм в (+). Лучше взять сверло 14,2. Сверлим в тисках аккуратненько с маслом и охлаждением водой. У меня заняло 30 мин.
2. Поскольку юбка у амортов уже, нужна втулка. У меня пока шайбами набрано. Размеры такие: Внутренний диаметр 14,2 мм., наружный 20 мм., длинна 12 мм.
3. Нужно 2 домкрата. Один кузов подымает, Другой мост.
4. Аморт скинут, мост висит, родная пружина вывалилась. Берем новую пружину, ложем резиновые проставки сверху и с низу, отгибая мост вниз вставляем пружину с резиновыми проставками. Диаметр чашки чуть больше чем пружина, но это не страшно найдет свое место.
5. Задавливаем мост в верх, контролируя положение пружины в чашке, так чтобы наделся аморт.
6. Сначала вставляем втулки ну или шайбы в посадочное место аморта, а потом аморт.
7. Вставили, затягиваем. Кстати там гайка на 18.
8. Подымаем кузов, поскольку клиренс стал выше. Ставим колесо, собираем, опускаем.
9. С другой стороны делаем то же самое.
10. И вот счастье, мы по ощущениям управления имеем абсолютно другой автомобиль.
P.S. Буду делать направляйки под чашки, я понимаю что пружины не выскочат. Ноя хочу что бы было все как надо.
С Макферсоном все понятно. А что это за полузависимая балка такая?
3 Ответ от X50 2013-12-13 10:44:51
4 Ответ от Лисенок 2015-05-30 16:46:52
5 Ответ от Bajy 2015-07-21 20:26:08
В повороты машина входит очень уверенно, сзади подвеска при проезде по лежачим не бухает.
Отдали в салоне с перекачанными шинами, неделю матерился пока знакомый не обратил внимание, что шины не гнутся под весом авто)
Задняя подвеска бухает на неровностях, как будто стойки мертвые.
Завтра получу номера и сразу в салон, ездить неприятно, пусть разбираются.
Задняя подвеска бухает на неровностях, как будто стойки мертвые.
Завтра получу номера и сразу в салон, ездить неприятно, пусть разбираются.
Показал сервесмену, проехались, все услышал, через 2 часа звонит, говорит забирай, стойки подтянули.
Отъехал от салона на 100 метров развернулся обратно, стуки те же, прокатились снова, поняли, что стойки не прокачены.
Звонят на следующий день - все готово, стойки прокачали, прихожу , садимся с сервисменом едим, стуки меньше, но присутствуют, опустили заднюю спинку кресла стуки пропали.
Через 2 часа звонят - всё готово, прокатился шумы исчезли.
Результат: не прокаченные задние стойки и крепления задней спинки дивана создавали неприятный стук при проезде неровностей на дороге. Всё исправили.
9 Ответ от Grigory 2015-09-03 15:06:16
ИИ. Ну очень интересно. Как это они прокачали стойки . Ммда. уважаемый, смею Вас заверить - стойки необслуживаемые, одноразовые, неразборные и не имеют никаких технологических отверстий для (прокачки).
А спинку заднего кресла - опустите еще раз и увидете намотку на петлях фиксации справа и слева багажного отделения.
- Прична - Неверно выбран диаметр петли (огрехи производителя), в результате неплотное прилегание затвора замка и стуки на кочках.
Не Вам в укор - Производителям и сервис МЕНАМ - Прекратите разводить людей, укрывая свою некомпетентность.
Приношу извинения за столь резкий коммент. Не коим образом не желал Вас обидеть, но уже больно смотреть на подобные разводы оффициалов.
С Уважением Григорий.
10 Ответ от дизель 2015-09-03 16:12:15
ИИ. Ну очень интересно. Как это они прокачали стойки . Ммда. уважаемый, смею Вас заверить - стойки необслуживаемые, одноразовые, неразборные и не имеют никаких технологических отверстий для (прокачки).
В сервисах бывает разбирают и прокачивают, но не на новой же машине это делать еще и в официальном дилерском центре
11 Ответ от Shurik81 2015-09-04 09:51:32
ИИ. Ну очень интересно. Как это они прокачали стойки . Ммда. уважаемый, смею Вас заверить - стойки необслуживаемые, одноразовые, неразборные и не имеют никаких технологических отверстий для (прокачки).
А спинку заднего кресла - опустите еще раз и увидете намотку на петлях фиксации справа и слева багажного отделения.
- Прична - Неверно выбран диаметр петли (огрехи производителя), в результате неплотное прилегание затвора замка и стуки на кочках.Не Вам в укор - Производителям и сервис МЕНАМ - Прекратите разводить людей, укрывая свою некомпетентность.
Приношу извинения за столь резкий коммент. Не коим образом не желал Вас обидеть, но уже больно смотреть на подобные разводы оффициалов.
С Уважением Григорий.
Главное результат, описал, то что сказали в автосалоне.
12 Ответ от v1962sv 2015-09-05 09:59:15
Меня тоже напрягали стуки сзади. Затем догадался подмотать изоленты на петли крепленрия сидения , истуки прекратились.
13 Ответ от niki-alex 2015-09-05 15:19:32
ИИ. Ну очень интересно. Как это они прокачали стойки *DONT_KNOW* . Ммда. уважаемый, смею Вас заверить - стойки необслуживаемые, одноразовые, неразборные и не имеют никаких технологических отверстий для (прокачки).
А спинку заднего кресла - опустите еще раз и увидете намотку на петлях фиксации справа и слева багажного отделения.
- Прична - Неверно выбран диаметр петли (огрехи производителя), в результате неплотное прилегание затвора замка и стуки на кочках.Не Вам в укор - Производителям и сервис МЕНАМ - Прекратите разводить людей, укрывая свою некомпетентность.
Приношу извинения за столь резкий коммент. Не коим образом не желал Вас обидеть, но уже больно смотреть на подобные разводы оффициалов.
С Уважением Григорий.
Стойки скорее всего не пракачали при установке. Почитайте процесс установки новых амортов. Я думаю на заводе их ставят из коробок не запариваясь. По большомуможно устранить воздух в амортах. Снять и провести 3-4 цикла прокачки. Никаких отверстий не нужно.
14 Ответ от Grigory 2015-09-05 23:03:41
Так называемое прокачивание делается для 2х трубных газонаполненных амортизаторов для перемещения воздуха (А точнее Азота) в демпферную полость.
Даже если этого не сделать амортизатор будет проваливаться и не будет выполнять свою функцию. Стучать не будут.
Менял газонаполненные двухтрубники на Opel astra G , и передние и задние. Тоже по незнанию не (Прокачал) по незнанию.
Болтало моего Плюшу минут сорок, потом меньше, пока доехал до места уже не болтало. Никаких стуков, просто ощущение очень мягкой подвески.
Почитал, поговорил со спецами, просвятили, правда давно это было. Лет 8 назад.
На X50 задние стойки унаследованы от Lifan 530 (Seliya) Обычные однотрубные масляные амортизаторы. Их качай не качай. хоть ставь вверх штоком как на Subaru ничего не меняет.
Вот передние - это да - газонаполненные двухтрубники.
На X50 тот же стук у себя искал. Всё перерыл, и стойки то же. А оказалось седенье заднее в замках. Нашёл кода сам сзади сел, а соседа за руль и по кочкам.
С Уважением Григорий.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Lifan X50 , ремонт карданных валов Lifan X50 , дифференциал Lifan X50
Задняя подвеска
Компоненты
- Комплект болта с шестигранной головкой и увеличенной шайбой
- Самоконтрящаяся цельнометаллическая шестигранная гайка с фланцем
- Комплект болта с шестигранной головкой и увеличенной шайбой
- Комплектный задний амортизатор
- Нижняя резиновая подушка задней винтовой пружины
- Задняя винтовая пружина
- Верхняя резиновая подушка задней винтовой пружины
- Болт с шестигранной головкой и фланцем
- Защитная скоба задней оси
- Комплектная задняя ось
Проверка на автомобиле
1. Предварительная проверка заднего амортизатора.
(a) Открыть дверь багажного отделения, нажать на заднюю часть автомобиля двумя руками и резко отпустить руки.
- После двух-трех колебаний движение автомобильного кузова должно прекратиться.
- Если колебания отсутствуют или продолжаются слишком долго, следует проверить и отремонтировать комплектные задние амортизаторы и пружины.
2. Проверка соединительных втулок задней оси на старение материала и растрескивание.
3. Проверка всех крепежных болтов на ослабление затяжки.
4. Измерение высоты автомобиля.
Примечание:
- При измерении высоты автомобиля необходимо обеспечить надлежащее давление воздуха в автомобильных шинах.
- Высоту автомобиля следует замерять от грунта до центра крепежного болта задней подвески (при ненагруженном автомобиле).
Примечание:
Если высота кузова не соответствует предъявляемым требованиям, следует проверить заднюю подвеску на наличие повреждений и деформации.
5. Проверка комплектного заднего амортизатора.
(a) Визуальная проверка. Проверить амортизатор на наличие утечки масла.
(б) Проверка дорожным испытанием.
- Выполнить поездку по специальному полигону или по неровной дороге на расстояние 10 км, затем остановить автомобиль.
- Проверить задние амортизаторы на наличие утечки масла.
- Приложить руку к корпусу заднего амортизатора. Недостаточный нагрев указывает на то, что в заднем амортизаторе отсутствует внутреннее сопротивление, амортизатор не действует и подлежит замене.
6. Проверка ступицы.
(a) Поднять автомобиль домкратом так, чтобы колесо поднялось над грунтом. Покачать колесо несколько раз, удерживая его одной рукой за нижнюю часть, другой рукой за верхнюю часть. Неподвижность колеса при попытке покачивания указывает на исправность ступичного подшипника. В противном случае ступица подлежит замене.
Задняя ось
Замена
1. Подъем автомобиля и снятие задних колес.
2. Снятие комплектных тормозных механизмов.
3. Снятие комплектной задней оси.
(a) Вывернуть крепежные болты колесных датчиков скорости, извлечь датчики из гнезд и расположить так, чтобы они не мешали работе.
(б) Отсоединить держатели задних тормозных трубок (1).
(в) Отвернуть гайку (2) гидравлической трубки специальным ключом, отсоединить заднюю тормозную трубку и закрыть открывшиеся отверстия резиновыми колпачками.
Примечание:
Закрывать отверстия тормозных трубок колпачками следует для того, чтобы не допустить проникновения внутрь тормозной системы пыли и загрязнений.
(г) Снять E-образный держатель (3) задней тормозной трубки и снять заднюю тормозную трубку.
(д) Отсоединить жгут проводов колесных датчиков скорости от держателя (4) и отвести жгут проводов в сторону.
(е) Подвести домкрат под места расположения винтовых пружин с обеих сторон задней оси и слегка приподнять заднюю ось.
(ж) Вывернуть болты (1), соединяющие комплектную заднюю ось с комплектными амортизаторами.
(з) Плавно опустить домкрат и снять винтовые пружины (2) с верхними и нижними резиновыми подушками с комплектной задней оси.
(и) Переместить домкрат к центру задней оси и немного приподнять заднюю ось.
(к) Вывернуть крепежные болты защитных скоб задней оси и снять скобы.
(л) Вывернуть крепежные болты с обеих сторон задней оси, плавно опустить домкрат и снять комплектную заднюю ось.
4. Установка комплектной задней оси.
(a) Поместить заднюю ось на домкрат, поднять в монтажное положение, ввернуть и затянуть крепежные болты. Момент затяжки: 110–130 Н•м.
(б) Установить защитные скобы задней оси, ввернуть и затянуть крепежные болты. Момент затяжки: 22–28 Н•м.
(в) Подвести домкраты под места расположения винтовых пружин с обеих сторон задней оси.
(г) Установить винтовые пружины с верхними и нижними резиновыми подушками, затем домкратами плотно сжать пружины (1).
Примечание:
Проемы винтовых пружин следует совместить с надлежащими монтажными положениями.
(д) Ввернуть и затянуть болты (2), соединяющие комплектную заднюю ось с комплектными амортизаторами. Момент затяжки: 55–65 Н•м.
(е) Закрепить жгут проводов колесных датчиков скорости в держателе (1).
(ж) Установить E-образный держатель (2) задней тормозной трубки.
(з) Соединить тормозные трубки и затянуть гайки (3) специальным гаечным ключом. Момент затяжки: 20–25 Н•м.
(и) Закрепить заднюю тормозную трубку соответствующим держателем (4).
(к) Подсоединить колесный датчик скорости к задней ступице, ввернуть и затянуть крепежный болт. Момент затяжки: 12–18 Н•м.
5. Установка комплектных тормозных механизмов.
6. Установка задних колес.
Амортизатор
Компоненты
- Пылезащитная крышка верхней крепежной гайки заднего амортизатора
- Верхняя крепежная гайка заднего амортизатора
- Шайба
- Верхняя установочная втулка заднего амортизатора
- Нижняя втулка заднего амортизатора
- Пыльник заднего амортизатора
- Отбойник заднего амортизатора
- Стопорное кольцо
- Опорная подушка
- Комплектный задний амортизатор
Замена
1. Снятие заднего амортизатора.
(a) Поднять автомобиль, подвести опоры под задние колеса, затем плавно опустить автомобиль так, чтобы колеса опустились на опоры.
(б) Снять крышку технологического лючка для обслуживания амортизатора.
(в) Снять пылезащитную крышку верхней крепежной гайки заднего амортизатора.
(г) Отвернуть верхние крепежные гайки заднего амортизатора и снять их вместе с шайбами.
(д) Снять верхнюю установочную втулку заднего амортизатора.
(е) Вывернуть болты и гайки, соединяющие задний амортизатор с задней осью, и снять задний амортизатор.
2. Проверка комплектного заднего амортизатора.
(a) Вдавить и выдвинуть шток амортизатора. Проследить наличие ненормального сопротивления или посторонних звуков при выполнении этой операции.
- При обнаружении любого отклонения от нормы амортизатор необходимо заменить.
(б) Проверить амортизатор на наличие утечки масла.
- При обнаружении утечки масла амортизатор необходимо заменить.
3. Установка заднего амортизатора.
(a) Установить задний амортизатор в надлежащее положение на кузове, установить и затянуть болты и гайки, соединяющие задний амортизатор с задней осью. Момент затяжки: 55–65 Н•м.
(б) Установить верхнюю установочную втулку заднего амортизатора.
(в) Установить верхние крепежные гайки и шайбы заднего амортизатора. Момент затяжки: 30–40 Н•м.
(г) Установить пылезащитную крышку верхней крепежной гайки заднего амортизатора.
(д) Установить крышку технологического лючка для обслуживания амортизатора.
(е) Поднять автомобиль и убрать опоры.
Задняя винтовая пружина
Замена
1. Снятие задней винтовой пружины.
(a) Поднять автомобиль, подвести опоры под задние колеса, затем плавно опустить автомобиль так, чтобы колеса опустились на опоры.
(б) Установить приспособление для сжатия пружины и сжать заднюю винтовую пружину.
(в) Отвернуть гайки и снять болты, соединяющие задний амортизатор с задней осью.
(г) Плавно опускать домкрат до тех пор, пока не освободятся винтовые пружины и их резиновые подушки.
(д) Снять приспособление для сжатия пружин.
2. Проверка задней винтовой пружины.
(a) Проверить заднюю винтовую пружину на наличие трещин.
- При обнаружении трещин следует заменить винтовую пружину.
(б) Измерить длину задней винтовой пружины в свободном состоянии.
- Уменьшение длины на 5% по сравнению со стандартной длиной в свободном состоянии указывает на то, что задняя винтовая пружина необратимо деформирована и подлежит замене.
Стандартная длина задней винтовой пружины в свободном состоянии: 345 ± 3 мм.
3. Установка задней винтовой пружины.
(a) Установить приспособление для сжатия пружины и сжать заднюю винтовую пружину.
(б) Установить заднюю винтовую пружину с соответствующими верхней и нижней резиновыми подушками.
Примечание:
Проемы винтовых пружин следует совместить с надлежащими монтажными положениями.
(в) Поднять домкрат, установить болты и гайки, соединяющие задний амортизатор с задней осью. Момент затяжки: 55–65 Н•м.
(г) Снять приспособление для сжатия пружины.
Задняя ступица
Замена
1. Снятие задних колес.
2. Снятие комплектных задних тормозных механизмов.
3. Снятие колесного датчика скорости.
(a) Вывернуть крепежный болт заднего колесного датчика скорости и снять колесный датчик скорости.
4. Снятие комплектной задней ступицы.
(a) Вывернуть крепежные болты комплектной задней ступицы.
Примечание:
При выворачивании крепежных болтов комплектной ступицы можно воспользоваться торцевым ключом, пропуская его через отверстия в фланце.
(б) Снять комплектную заднюю ступицу и задний тормозной щит.
5. Снятие колесных шпилек с задней ступицы.
(a) Специальным съемником выпрессовать колесные шпильки.
6. Установка колесных шпилек.
(a) Установить колесные шпильки в соответствующие монтажные отверстия.
(б) Добавить прокладки приемлемой толщины и затянуть гайки, чтобы надежно закрепить колесные шпильки.
(в) Отвернуть гайки и снять прокладки.
Примечание:
При установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить шпильки и шлицы в отверстиях.
7. Установка комплектной задней ступицы.
(a) Установить задний тормозной щит.
(б) Установить на место комплектную заднюю ступицу.
(в) Ввернуть крепежные болты комплектной задней ступицы и затянуть их, пропуская торцевой ключ через отверстия в фланце. Момент затяжки: 80–100 Н•м.
8. Установка колесного датчика скорости.
(a) Подсоединить колесный датчик скорости к ступице, ввернуть и затянуть крепежный болт.
9. Установка комплектных тормозных механизмов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
Жалко такую разбить. Где они только деньги берут? Еще после каждой гонки нужно обслуживать. А на сколько гонок хватает мотора?
Диагностика органо-лептическими методом окупается с торицей только для автосервиса, хозяин бэхи тихо ох..ел, когда приехал колодки заменить, а ему ' Тут, значит сайлентблоки порвались, рычаг помять бы, ах да чуть не забыли диск тормозной было бы неплохо новый поставить и датчик износа поменять, а в довершение всего развал-схождение просто необходимо произвести. Тупо развод на деньги методом увеличения объема работ, а если тачка на гарантии, то никуда и не денешся.
А что если левое колесо ушло влево и правое влево, пусть даже на равном расстоянии? Руль прямо. колёса по вашему замеру прямо. начинаешь ехать, а машину тянет влево. Способ не очень хороший! Надо хотя бы но ниткам выставлять тогда можно без ямы обойтись. ИМХО
кто ставил дизлайк-видимо реально тупые рукожопы. мужик объяснил реально доходчиво. долго искал этот видос..чтобы понять работу данной рейки. теперь буду перебирать сам. оказалось всё просто..автору отдельный клас. молодец. вс ё предельно ясно.
бесполезное видео. так развал делали при совдепии, когда резина копейки стоила,а сейчас сэкономишь 1000 руб на развале, заплатишь 10 000 за новую резину. в чем смысл этого колхозного ремонта. ты бы еще посоветовал балансировку с помощи колышка!как специалист открою тебе маленькую тайну, то что 'ты забыл как называется'-называет ся схождением,но помимо него, еще регулируется:развал и кастер(продольный наклон) что сильно влияет как и на характеристики авто так и на износ резины, и ходовых частей!ты думаешь что оборудование которое стоит несколько тыс евро просто так придумали!:)даже если у тебя самая простая машина, с такой регулировкой ездить просто не безопасно!
на таком стенде НЕНАДО нагружать машину! Т.к. сам стенд вычисляет углы регулировки данные заводом бмв. Для этого в начале мерится клиренс авто(высота посадки, нагрузки) и вводится в комп как и показанно на видео.
В коментариях можно в качестве совета или ответа, давать ссылки на видео на другой канал? Чтобы долго не объяснять то на что уже есть объяснение?
Читайте также: