Замена сайлентблоков тойота старлет

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Короче. друзья добрался я до ремонта Старлет ЕР-82 1992 года. заменил стойки Монро по кругу, колодки тормозные, гранаты, шаровые. В планах двиг - замена прокладок, сальников, колечек, копачков.

Вот только не могу найти сайлент блоки передних рычагов - нету их в городе., на Эксите передние есть, задние в сборе с самим рычагом.
Да и нету у нас офиса Экзиста.
Да и охота на колеса поднять в ближайшее время.

Так вот ворос- у кого нибудь была аналогичная проблема?
Может есть какие то решения с заменой . Ну понятно что корсы и королы 2 подойдут - может от тазиковых? что

Бегать подбирать подобные нет времени ибо бываю наездами из другого города.
Послал запрос в "Точку опоры" посмотрим что ответят.

А так спасиб за оказанное внимание. Всем удачи

__________________
Монарх, который не желает преодолеть трудность понимания, вынужден преодолевать опасность доверия

__________________
Корыстолюбие отнимает у людей самые заветные чувства - любовь к отечеству, любовь семейную, любовь к добродетели и чистоте

Кожзаводская 6,магазинчик там есть, торгуют б/у частями.Ещё в Автограде есть павилион.Думаю даже если нет, то под заказ привезут.

Саня не мо ли ты их заказать для меня - денежки я бы тебе выслал.

И безмерная благодарность и практичекая моя благодарность при визите в Иркутск

Глянь тут фотки есть, мож найдешь похожие. Я заказал на existe на свою. жду.
Буквы в конце WB-задний WS-передний. На мою подсказали на форуме T2495WB и T2495WS, еще подходят T24SO1WB, T24SO1WS - поройся одни дешевле других, но срок поставки больше. А так на existe тож сказали только с рычагом, и в местном магазине такая же байда. Форум forever.

Вот наконец-то пришли сайленты и пришла пора замены,сразу на двух авто,на одном сайленты нового образца( большой задний сайлентблок),на другом авто старого образца(маленький задний сайлентблок),на каждом авто требовалась замена только с одной стороны т.е. на одном рычаге и в обоих случаях справа

итак заказал два сайлентблока передних(одинаковые) № 1-06-690
задние разные новый большой № 1-06-691
старый маленький № 1-06-689

и вот одна машина в гараже,а для другой был заранее приготовлен рычаг,который был снят с левой стороны в прошлом году и заменен на новый тайваньский.

начинаем разборку,потребуется отвернуть шаровую опору от рычага,кронштейн заднего сайлента и сквозной болт переднего сайлента,для машин со стабилизатором еще надо отвернуть стоечку стабилизатора, задний кронштейн рычага отворачивается без проблем,а вот болт переднего сайлента может добавить проблем,как у меня и произошло-ОН ОБЛАМИЛСЯ

благо болгарка под рукой и самое главное есть пространство для работы ей,спиливаю болт предварительно максимально двинув рычаг вперед,для того чтоб остался хоть какой-то конец болта,а вдруг получится не резать кузов и вывернуть его)

дальше надо снять остаток втулки сайлента с остатка болта
мне пришлось сделать надрез,ржавчина сделала свое дело и даже такой *коротыш* не снимался и с ударами зубилом,а что говорить о болте,естесственно он должен был обломиться

потом понадобится сварка,без нее ничего не получится,у меня имеется полуавтомат, на обломыш навернул гайку и обильно обварил до покраснения гайки,чтоб прогрелся остаток болта,и удача,после этого вывернулся как по маслу и не пришлось резать кузов,т.к. закладная гайка находится в закрытой полости и не хочется оставлять *шрамы* на машине

наконец-то приступаю к замене сайлентов
с задних необходимо срезать резину и обстучать оставшиеся втулки,без обстукивания трудно будет снять даже съемником,после обстукивания слазиют нормально,что интересно под втулкой обнаружилась заводская установочная смазка,вот такие у них допуски что за столько лет ее не вымыло водой

запрессовывал задний сайлент через алюминевую оправку,просто клал ее на сайлентблок и молотком осаживал на свое место,кувалдой не советую,т.к. может появится перекос и задиры,вследствии сайлент может просто сам съехать со своего места

передние вывалились сами)
осталось только зачистить посадочное место в рычаге от ржавчины и приступить к запрессовке предварительно обильно их смазав либо смазкой либо житким мылом,использовал большие тиски,зашли очень хорошо, для того чтоб вышли бурты сайлента с обратной стороны, использовал ненужную китайскую головку на 30

и вот рычаги готовы

для сравнения рычаги с разными сайлентами

и еще по каталогу рычаги корсо-терсел и раума разные,при сравнении один в один

для замены испорченного болта идеально подошел болт от задней тяги панара любых жигулей *классика*,и длина и резьба одинаковая,при сборке не забывайте все резьбовые части обильно мазать графитовой смазкой,потом никаких проблем с отворачиванием не будет

Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.

Миниатюры

тут практика что запресовано кверх ногами подушка (со строны ГРМ - 1-е фото) пост 116

в тот момент я не учитывал материалы, и свойства гашения вибрации при растяжении и сжатии!так что с тояностью на 180 градусов надо разворачивать все :-) но принцип неизменный остается.

Несложно. Нужна яма и хороший инструмент. Поддомкрачивания силового агрегата в большинстве случаев - не требуется. Важно! Перед снятием подушки отметьте точку подушки "ВЕРХ". На кузове лапа подушки крепится тремя болтами. Может мешать выхлопная труба, поэтому нужен "пьяница" (переходник-карданчик к головке). Центральный болт подушки открутить не мешает ничего. Старая подушка грубо и тупо- глупо выбивается. Оставшаяся металлическая оболочка/лента пропиливается в паре мест и- вываливается. Очистите посадочное место, смажьте маслом, что под рукой, и, аккуратно забейте новый сайлент- СОВМЕСТИВ точки "ВЕРХ" корпуса и сайлента. Если нет метки на сайленте, то внутренняя втулка сайлента должна оказаться в самом близком положении к точке "ВЕРХ" корпуса. Соберите в обратном порядке.

поменял заднюю и левую подушки. Разница по сравнению с тем что было - небо и земля. Раньше на D попой каждый оборот двигателя чувствовался. Но все же на R немного вибрации остались.. машина и раньше на R вибрировала больше чем на D.. оставшаяся правая подушка тоже меняная но давненько, с виду целая абсолютно. страноо вообщем

поменял заднюю и левую подушки. Разница по сравнению с тем что было - небо и земля. Раньше на D попой каждый оборот двигателя чувствовался. Но все же на R немного вибрации остались.. машина и раньше на R вибрировала больше чем на D.. оставшаяся правая подушка тоже меняная но давненько, с виду целая абсолютно. страноо вообщем

обе подушки оригинальные в сборе. когда ставил, остальные ослаблял, двиг заводил и только потом затягивал..
кстати еще при переключении с нейтрали на D или R пинок стал чувствоваться значительно меньше
стало хорошо, но не все же не отлично
если есть лишние 5000р - можно поменять)
думаю может все же холостых оборотов нехватает. ибо на N и P обороты повышаются, а вибрации уходят. раньше даже в этих режимах они ощутимы были.

У меня Starlet EP91 1996 г. 4e-fe и 3 ст. АКПП A132L. Езжу на ней с 2008 года.
Тоже довольно давно мучала проблема с вибрациями на D.
Со временем вибрации только возрастали.

Пробовал и чистить КХХ, поднимать обороты и другое - ничего толком не помогало.
Сначала я поменял заднюю подушку двигателя(оригинал), т.к. там не разбирая было видно, что все порвано.
После замены стали заметно мягче переключаться передачи. Т.е. толчки уменьшились, но вибрация осталась.

Пол года назад решил поменять левую и правую подушку двигателя.
Покупать опять оригинал не хотелось, да и сайлентблоки в отдельности тоже есть в продаже.
В итоге купил Febest TMB-041 и Febest TMB-090.
Febest TMB-090 - это сайлентблок левой подушки двигателя для автомобилей с МКПП.
В итоге Febest TMB-041 для правой подушки двигателя подошла идеально, а для Febest TMB-090 пришлось вытачивать проставку.
Как получилось можно увидеть на фото ниже.
В итоге после таких манипуляций на D при оборотах около 600 вибрации не почти не стало.
Но возникла проблема с тем, что на P когда обороты поднимаются до 700 начинает сильно трястись руль.
Как я и предполагал Febest TMB-090 оказалась слишком жесткой, пришлось заказать оригинал.
И после установки оригинала стало почти идеально. Вибрация, конечно, не исчезла полностью, но стала на вполне приемлемом уровне.

Советы для тех кто ещё не менял подушки двигателя для авто с АКПП:
Если хотите существенно уменьшить вибрацию на D, то начать лучше всего с левой подушки двигателя. Покупать только оригинал, других вариантов нет.
Правую подушку можно оригинал не брать, а купить Febest TMB-041 - сайлентблок вполне приемлемого качества и через полгода выглядит как новенький.
Вообще говоря, правая подушка даже порванная почти не вносит дополнительной вибрации. По крайней мере у меня так.
Замена задней подушки довольно дорогое удовольствие, но смысл точно есть - уменьшатся толчки при переключении передач.

И ещё немного по поводу оборотов:
Сейчас у меня 700-750 оборотов в режиме P на прогретом двигателе. Вибрации в этом режиме отсутствуют.
И 575-600 оборотов в режиме D. Вибрации небольшие есть, но почти незаметно.

Замена сайлентблоков была нейзбежна и об этом я знал с момента покупки автомобиля, но все откладывалось до тепла и отпуска) В последние несколько тысяч км появился явный стук рычага об кузов во время торможений и поворотов. И вот прикупив побольше пива отправился в гараж менять эти сайлентблоки.

Новый сайлентблок. Перед запрессовкой снял с одной стороны маленькую фаску для того чтобы он легче влез в рычаг

Впрессовываем тем же болтом, но без трубы. Важный момент — когда только начинаешь крутить и сайлентблок начинает входить в рычаг, нужно слегка помочь ему большой плоской отверткой для того чтобы не было перекоса и его не разорвало

На оба рычага ушло часа три работы.

Сайлентблоки Akitaka. номера:
передний — 0101-441
задний — 0101-051

Читайте также: