Замена сайлентблоков рулевых тяг ауди 80 б4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Имеется в наличии Ауди 80 В3.
Сайлент-блоки "кончились" на рычагах,надо вот поменять,но ниразу не делал на ауди! На своей 99 делал всё сам,смотрю и сдесь ничего сложного, вроде!
Подскажите основные моменты!Ну например нужно ли шаровую съёмником снимать или целиком открутить,сайлент-блоки чем доставать из рычагов?Какие расходники сразу нужны:болты,гайки,шайбы) .
ну я хочу на выходных!например в субботу,будет возможность работать на подъёмнике!а завтра надо всё купить. причём ещё и то что Вы(кто отпишется) посоветуете!))
Замена передних сайлентблоков (Ауди 80 В3)
Инструмент:
2-а Ключа на 17 накидные
2-а ключа на 13 (желательно головку)
ключ на 10
отвёртка
немного масла
тески
2-а домкрата
ножёвка по металу
и то чем выпресовывать-запресовывать(я использовал подшипник и его обойму для запресовки размеры не посмотрел а для выпресовки я использовал кусок обычной трубы)
Желателен помощник но можно и без него.
Менял сайлентблоки рычагов и реактивной тяги.
1. Поднимаем перед машины и снимаем колёса.
2. Отворачиваем болт шаровой из стойки с обоих сторон
3. Отворачиваем крепление реактивной тяги от рычагов, желательно снять защиту(пыльник)
4. Ослабляем крепление реактивной тяги от подрамника и она повисает вниз
5. Отворачиваем рычаги от подрамника (через прорезь в рычаге держим гайку, крутим винт)
6. Достаём рычаги, на этом от машины можно уходить.
7. Зажимаем рычаги в тисках и отрезаем часть резины прикрывающей край рычага достаточно с внешней стороны каждого сайлентблока
8. Выпресовываем (выдавливаем) старые сайлентблоки в тесках зажав их таким образом чтобы резинке было куда выходить.
9. Смазываем новые маслом (обильно) и посадочное место то же, (да я взял от машины с ГУРом они в металлической обойме, их говорят хватает на дольше)
10. Вдавливаем при помощи тех же тесков новые (смотреть чтобы не было косяка) с одной стороны кладём подшипник или любую часть которая как можно больше распределиться по поверхности, желательно чтобы среднюю фтулку не давило! с другой стороны ставим деталь которая будет упираться в край рычага не мешая выходить салентблоку!
11. заприсовываем и идём к машине..
12. Меняем резинки на реактивной тяге(все смазываем маслом)!
13. Ставим рычаги на места.
14. Вставляем палец шаровой фиксируем его болтом но не затягиваем!
15. Наживляем сайлентблоки(не затягиваем!), далее шаровые затягиваем, вставляем реактивную тягу.
16. Для попадания её болта мне пришлось скобу поддомкрачивать, вставлять болт обтягивать(следите за краями резины, они должны торчать с двух сторон.)
17. Всё затягиваем.
18. Ставим колёса опускаем машину.
19. Когда машина уже стоит на колёсах только тогда затягиваем сайлентблоки.
Замена сайлентблоков(далее СБ) задней балки
(audi 80 не кватра без ABS)
инструмент:
ключи на 13,17, 19 по две штуки, на 7 один
тески, два кольца, диаметром, одно чуть меньше СБ,
другое чуть больше внешнего диаметра места под СБ
ширина 1-ого не менее ширины СБ, 2-ого 3-4 см
тормозная жидкость 500гр.
пара деревянных чёпиков(пробок)
ножовка по металлу
мощная простая отвёртка и молоток
1.Вывешиваем заднюю часть, снимаем оба колеса
2.Отворачиваем болты держащие СБ
3.Отпускаем тросы ручника
4.Отпускаем болты крепящие аммо к балке, но не достаём их, пускай висит.
5.Снимаем поперечную тягу
6.Разворачиваем тормозные шланги, так чтобы шланги оставались на балке, в трубочки вставляем чёпики, дабы тормозуха не утекала, иногда поглядываем в бачок и доливаем тормозухи.
7. снимаем балку вытащив болты аммо на которых она у нас висела.
8.Тянем её к тискам
9.пытаемся выдавить старые СБ кольцом №1, если выдавилась только резинка, то оставшийся металл СБ надпиливаем и выковыриваем мощной отвёрткой и молотком.
10.Перед установкой новый СБ промазываем маслом и его посадочное место тоже.
11.Заприсовываем, с одной стороны СБ вставиться руками на место глубже, чем с другой, сюда его и запрессуем при помощи колец 1 и 2
12.Теперь ту же операцию с другим, да СБ должен стоять так чтобы прорези были горизонтально, т.к. он работает на движение вперёд-назад.
13.Далее перед обратной установкой балки отпустим прокачки на обоих тормозах.
14.Вешаем балку обратно на болты амортизаторов.
15.Крепим назад тросы ручника
16.Наживляем болты СБ
17.Соединяем тормозные трубки
18.Как только из прокачек начнёт литься свежая тормозная жидкость(по цвету видно) прикрываем их, для пущей уверенности стоит пару раз качнуть тормоза
19.Ставим колёса опускаем машину
20. Затягиваем болты СБ, амортизаторы, поперечную тягу
21. Вспоминаем что забыли, перепроверяем. и можно ехать.
P.S. чёто я не помню чтоб так быстро отвечали(помогали) на форумах. тут первый раз так!Ещё раз спасибо!
мне не за что (вырезал на каком то сайте ,давно и ссылки нет )спасибо тому кто писал это neshtyag а 3D_Maxможет поможет это читай и спать нехрен в час ночи этим заниматься
:haha: :beer:
P.S. чёто я не помню чтоб так быстро отвечали(помогали) на форумах. тут первый раз так!Ещё раз спасибо!
Осмотрел я сегодня подвеску ещё раз. немцы конечно отжигали. издевались над подвеской как хотели,столько разных вариантов исполнения придумали.
У меня стабилизатор прикручен к стойке, а не к рычагу,а по книге в таком исполнении шаровая крепится на три болта,а у меня на двух. что это может значить. Или я туплю?
Я вот не понимаю,шаровая просто вставляется и затягивается болтом. Так просто?Ни на конус?
Кстати,народ,ступор небольшой у меня.Сегодня в магазине предлагали 2 вида сайлент-блоков,один в виде "гантели",с трубкой в центре,а второй как отрезаная с одной стороны и на внешнюю часть,которая соприкасается с рычагом,надет "кусок трубки"! И вот какие покупать?Авто с ГУРом,продавец сказал нужно ставить второй вариант сайлент-блоков!Цена 110р. за штуку!
Значит пост выше,в котором расписано как менять,нужно подредактировать. (всмысле конструкция немного не та)
2 вставляется просто (нет конуса отвыкай от таза)
3 ставь от гурной авто (и проще запрессовать и понадежней они усиленные )
4 выше пост (для образа тебе что бы понять и не заблудится )
5 ну нет там не чего такого что бы не понять (если ваз сам перебирал )
ну и что не станет ясно пиши поможем neshtyag
3D_Max
2 . (нет конуса отвыкай от таза)
5 ну нет там не чего такого что бы не понять (если ваз сам перебирал )
2
5 даже двигло сам перебирал. так к слову
3D_Max
ну любишь ты на ночь почитать :haha: там где то есть
________________________________________
О ШРУСах начинаешь задумываться, когда, разворачиваясь на малой скорости, слышишь этакое цоканье (щелчки) с той стороны, куда поворачиваешь. На внутренней части корпуса ШРУСа есть 6 канавок, в которые вложены шарики (на глаз - ~10 мм в диаметре), разделенные сепаратором, жестко сидящем на шлицах полуоси и зафиксированным на ней стопорным кольцом в канавке. Пока едешь прямо, шарики находятся посередине канавок, а в поворотах начинают перекатываться вдоль канавок с тем большей амплитудой, чем больше радиус поворота. Но большую часть времени ты едешь по прямой, и шарики стоят посередине канавок.
От времени, от проникающей через изношенный пыльник грязи и влаги в отсутствие выдавленной смазки, от ударов подвески шарики выбивают (выедают) ямки посередине канавки, т.е. в тех местах, где они находятся большую часть времени. Тогда в поворотах они, передвигаясь по своим канавкам, проскакивают эти ямки с щелчками, которые мы и слышим (те, кто прислушиваются, конечно ). Несмотря на многочисленные россказни в конфе об ужасах и рекомендациях каких-то спецов, ездить можно от нескольких месяцев до полугода (больше я не пробовал). Может, мои ШРУСы были приличных фирм . Но колесо не заклинит и ничего не развалится. Человеку, понимающему, что происходит с машиной при цокающих звуках, будет просто противно дальше так ездить (у меня как-то не возникало любопытства узнать, чем же это все-таки кончается ).
Насчет внутренних ШРУСов – думаю, при условии целостности пыльников они в несколько раз долговечнее наружных, т.к. не испытывают прямых ударов колес по колдобинам, а углы их отклонения минимальны.
Далее – о наружных ШРУСах. Если цокает только один – только его и меняй (может, ты как-то раз влетел в хорошую ямку одним колесом или только один пыльник пропорол какой-нибудь валяющейся на дороге веткой, проволокой, вот он и начал о себе напоминать). Т.е. я хочу сказать, что это не тормозные колодки, которые обязательно менять с двух сторон. Также, кстати, как и подшипники ступиц – незачем менять с двух сторон, если загудело только с одной. Разброс ресурса может отличаться в два раза.
Я опишу процедуру, как я ее выполнял прямо на земле, без канавы и подъемника.
В этих условиях удобнее и практичнее с точки зрения технологии и качества снять полуось с КПП целиком, хотя в руководствах этого не требуется. Но там подразумеваются стационарные условия (канава или подъемник на сервисе).
Снятие полуоси целиком даст возможность осмотреть и провести профилактику (если не замену) внутреннего ШРУСа и его пыльника (смотря по состоянию), набивку их свежей смазкой после промывки и осмотра.
Смазка – мелкодисперсная с MoS2. Она идет в комплекте в нужном количестве. Сам ШРУС – Lemforder, а лучше GKN (Lobro), но не Febi (эти упаковывают что не попадя). Всяким французам-итальянцам-бразильцам-полякам-китайцам(!) тоже не доверяю. Стоимость комплекта ШРУС со смазкой, гайкой ступицы, стопорными кольцами и хомутами – в районе 45-50$, пыльник – 5-7$.
Из особенного инструмента понадобится:
• Каленая вставка для откручивания болтов с фланца КПП – звездчатый многогранник,
• щипцы-съемник стопорных колец с тоненькими губками,
• головка на 36 с воротком + труба-удлинитель (~1-1.5 м) для гайки ступицы,
• резиновый молоток или деревянный брусок.
Чтобы понять, какие нужны щипцы, посмотри сначала в магазине на стопорные кольца из комплекта. Насчет вставки-многогранника – я его купил на Кунцевском авторынке отдельно, они продаются россыпью не в наборе. Там же и щипцы. И вообще много полезных съемников.
За работу. Машина на земле на колесах, на нейтралке, на ручнике, колодки под задними колесами (можно камни).
• Откручиваешь гайку ступицы головкой на 36 с воротком, на который напяливаешь трубу для усиления. Постарайся запомнить приложенное усилие, чтобы при сборке с тем же затянуть, если нет динамометрического ключа.
• Поднимаешь нужную сторону автомобиля повыше, подставляешь козелок. Если нет помощника - колесо пока не снимаешь, оно понадобится. Если есть – снимай.
• Процедура откручивания болтов фланца КПП. Чтобы успешно преодолеть усилие фиксирующего состава, звездчатую вставку нужно вбивать в головку болта легкими ударами обычного молотка. Но звездчатый шлиц в головке болта обычно забит грязью, и ее обязательно нужно сперва выковырять и вычистить получше каким-нибудь шилом (проволокой, кисточкой-щеточкой). Иначе вставка глубоко не войдет, но при первых попытках стронуть болт звездчатые грани шлица головки болта срежутся каленым металлом вставки. (Прошу заметить, что на сервисах, по моему наблюдению, с болтами так не миндальничают и уродуют их как попало. Потом другой раз сам лезешь, не можешь зацепить искореженный болт, плюешься и жалеешь, что доверился нерадивому дяде и не сделал сам – было бы лучше. В этом случае без зубила не обойтись, ну и болт под замену – 40р. в Кунцево, а их 12шт. с двух сторон)
• Откручиваешь их по очереди. Полуось при этом надо фиксировать. Как? С помощником – он жмет на тормоз, ты крутишь трещотку под машиной (или наоборот). Потом он отпускает, ты поворачиваешь полуось для следующего болта, он опять топчет тормоз и так далее. Без помощника, при надетом колесе, фиксируешь полуось, просунув толстую отвертку в отверстия колесного диска снаружи машины так, чтобы она уперлась в тормозной суппорт и не давала колесу проворачиваться. Откручиваешь болты один за другим, переставляя отвертку, и бросаешь их в баклажку с бензином – очищаться.
• Полуось отсоединена от фланца, опускаешь машину, ослабляешь колесные болты, поднимаешь, снимаешь колесо совсем.
• Поворачиваешь руль в противоположную сторону и легкими ударами молотка через вороток в торец шлицевой части ШРУСа выбиваешь его из ступицы.
• Полуось в руках. Хорошо, если ее можно отнести куда-нибудь, где есть тиски на верстаке – так удобнее. Но можно и обойтись.
• Расцепляешь хомуты пыльника, их на выброс, новые в комплекте. Вот пыльник можно, конечно, оставить, если он совершенно без трещин. А вдруг они начнут появляться через полгода, а ты вдобавок и не сразу усмотришь? Полуось из-за этого будет ой как лень снимать. А не снимать – так колупаться на карачках, около мешающей ступицы, подсовывая голову в колесную арку (при этом заслоняя самому себе свет), чтобы с обратной стороны рассмотреть и умудриться зацепить и снять стопорное кольцо. Как перспективка? Понятно, что на пыльнике – дешевой в общем-то детали – лучше не экономить и дать новую жизнь одновременно всем деталям этого узла. Так что, в принципе, расцепив (раскусив) хомуты, пыльник проще срезать ножом.
• Промываешь ШРУС бензином, разбираешь, разжав щипчиками стопорное кольцо (его видно, если смотреть внутрь ШРУСа), резиновым молотком (или обычным через деревянный брусок) сбиваешь ШРУС со шлицев полуоси и осматриваешь внутри корпус на предмет выбоин (выработок, ямок) на поверхностях канавок. Даже если они только наметились – ШРУС точно менять (все равно теперь уже прогрессировать будут), а если нет, то купленный останется в запчастях до следующего раза.
• Далее, напяливаешь новый пыльник на полуось (идет плотно, горлышко мазни изнутри той же смазкой), забиваешь собранный ШРУС на полуось до фиксации стопорного кольца тем же резиновым молотком (или через брусок); шлицы полуоси можно смазкой мазнуть.
• Прежде, чем надеть пыльник на корпус ШРУСа, выдавливаешь туда смазку из комплекта – половину на сепаратор и чтобы внутрь поглубже попало, половину в пыльник). Большой хомут затягиваешь сразу, а перед затягиванием маленького подсовываешь под него тонкую отвертку и оттопыриваешь, чтобы через горловину внутрь гофры воздух попал, иначе гофра слипнется, сомнется, потеряет форму и ее в итоге вскоре зажует (а тут грязь, ноябрь как раз грядет, а ты сразу не посмотрел – типа, чего смотреть-то, недавно вроде все там менял… в общем, последствия невыполнения этого нюансика понятны )
Бывает, что на оригинальной тяге разбивается или изнашивается втулка - Ауди 80 , 90 ,модели В3 , В4 .
На самих втулках есть оригинальный номер , но заказать не получится. Только тяга в сборе !
Менять тягу на оригинал не бюджетно , не оригинал - качество оставляет желать лучшего (это у дешевых) .
Нас интересует бюджетный вариант.
Сайлент блок с № 5w0 419 809 стоит 200-250р. за шт. , вчера заказал две за 450р.
Процесс замены следующей :
для начала снять надо тяги .
Снимать колесо не обязательно.
Используя съёмник , извлекаем наконечник можно конечно использовать лом, монтажку и молоток, НО это не наши методы.
.
Следующее это открутить гайки крепления тяг от кронштейна рейки накидным ключом на 17 .
А затем и самого кронштейна от рейки. Лучше это делать снизу автомобиля.
Поворачиваем ВПРАВО руль, практически до упора , перемещая рулевую рейку с кронштейном тяг вправо.
Головкой на 17 и длинным удлинителем откручиваем гайки или ослабляем их.
Следующее: выкручиваем болты кронштейна от рулевой рейки . Для этого головкой Х17 и удлинителями подбираемся сверху и выкручиваем болты. Если гайки этих болтов просто ослабили , то снизу придерживаем их ключом , предварительно сорвав сами болты.
Надеюсь на фото видно шляпки болтов . Выставил под катушку зажигания, в случае с мотором ABK.
На фотографии гайки , болты и планка со шпильками от крепления рулевых тяг к кронштейну.
Так выглядет рулевая рейка без кроншейна :
Перепрессовать сайленты не сложно . Можно использовать тиски, можно струбцину , можно специальный инструмент , у кого что и "кто на что. "
Новые с/б ставим на мыльный раствор и ГоТовО !
Ставим всё в обратной последовательности , НО !
С/б тяг , а точнее гайки тяг затягиваем в положении, когда тяги находятся в горизонтальном положении , а точнее в "рабочем их положении".
И когда при установке рулевых наконечников возникает необходимость поджать их снизу, потому как резьбовая часть просто проворачивается, то можно подставить домкрат, полено , трубу под наконечник и закрутить гайку.
Хочу поделиться опытом ремонта рулевых тяг на моей 80ке. Наконец-то я это сделал Идея не моя, кажется увидел ее впервые на АК, но думаю еще не все в курсе, так что мой отчет будет полезен. После обсуждения/критики думаю можно темку в ФАК перенести. Правда фоток немного.
Проблема была в следующем - разбило сайлент-блоки в тягах, в местах где они крепятся к рулевой рейке. 01.jpg 35,46К 164 Количество загрузок:
Отсюда болтанка на руле, стуки. Для 80к отдельно эти сайленты не поставляются, только заодно с тягами в сборе. Поэтому выходов было три.
1) новые тяги в сборе - для примера Муг 1200-1600 левая-правая.
2) б/у оригинальные (наилучший вариант) тяги с разборки с еще живыми внутренними сайлентами. но опять же пришлось бы менять в них наконечники, возможно болты схождения. и не факт что сайленты там живы.
3) запрессовка новых сайлентов. ну да, хитрость - это от бедности подходящие один в один сайлент-блоки - от Фолксвагена Гол с 2004 года, номер по ВАГу 5W0 419 809. У этого Фолькса сайленты можно заказать отдельно.
сайленты номер 6. Цена вопроса - 225 руб за штуку. 02.JPG 401,79К 147 Количество загрузок:
Ну и сам процесс. Домкратим перед машины, снимаем передние колеса. Откручиваем гайки рулевых наконечников, выдавливаем их из стоек съемником. У меня рулевые наконечники не так давно менялись, так что их я не трогал. Выворачиваем руль до упора вправо. Снимаем аккумулятор. Через окошко в нише аккумулятора удобно подобраться к месту крепления тяг к рейке. Отварачиваем 2 болта с гайками крепления скобы с рейке, вытаскиваем обе тяги со скобой через любую из арок. 03.JPG 372К 124 Количество загрузок:
Отсоединяем тяги от скобы. Выпрессовываем старые сайленты. 04.JPG 341,25К 100 Количество загрузок: 05.JPG 345,51К 99 Количество загрузок: Один (самый разбитый) вышел легко, с первого удара молотка по "приспособлению" Второй сопротивлялся дольше, пришлось подрезать резину поглубже.
Далее загоняем новые. 06.JPG 367,47К 92 Количество загрузок:
Главное не перекосить и не оторвать резину от металлической втулки. В принципе несложная штука. Сайленты встали как родные!
Сборка в обратном порядке. Все резьбовые соединения на графитку. В моем случае еще новые гайки ВАГ на рулевые наконечники (у старых при откручивании по грязи в ноль слизалась резьба).
Результат - выше всяких похвал! Стуки при движении руля исчезли полностью, люфт на руле незначителен. С новыми сайлентами немного сбилось схождение. К тому же заменил шаровые. Поэтому необходим сход-развал.
Ну и сам процесс… Домкратим перед машины, снимаем передние колеса.
Полиуретановый сайлентблок рулевой тяги Audi 80
Откручиваем гайки рулевых наконечников, выдавливаем их из стоек съемником. У меня рулевые наконечники не так давно менялись, так что их я не трогал.
Выворачиваем руль до упора вправо. Снимаем аккумулятор.
Через окошко в нише аккумулятора удобно подобраться к месту крепления тяг к рейке. Отварачиваем 2 болта с гайками крепления скобы с рейке, вытаскиваем обе тяги со скобой через любую из арок.
Отсоединяем тяги от скобы.
Ремонт рулевых тяг на 80ке (с фотоотчетом)
Выпрессовываем старые сайленты. Один самый разбитый вышел легко, с первого удара молотка по "приспособлению". Выворачиваем руль до упора вправо. Снимаем аккумулятор.
Через окошко в нише аккумулятора удобно подобраться к месту крепления тяг к рейке.
Отварачиваем 2 болта с гайками крепления скобы с рейке, вытаскиваем обе тяги со скобой через любую из арок. Отсоединяем тяги от скобы. Выпрессовываем старые сайленты.
Один самый разбитый вышел легко, с первого удара молотка по "приспособлению" Второй сопротивлялся дольше, пришлось подрезать резину поглубже Далее загоняем новые. Главное не перекосить и не оторвать резину от металлической втулки В принципе несложная штука.
Сайленты встали как родные! Надеюсь на фото видно шляпки болтов.
Выставил под катушку зажигания, в случае с мотором ABK. На фотографии гайкиболты и планка со шпильками от крепления рулевых тяг к кронштейну.
Так выглядет рулевая рейка без кроншейна: Перепрессовать сайленты не сложно. Можно использовать тиски, можно струбцинуможно специальный инструмент сайлентблок рулевой тяги audi 80, у кого что и "кто на что
Поводом для написания данного труда послужили участившиеся жалобы владельцев Ауди-80 на работников стенда развал/схождения. Те зачастую отказываются что-либо делать с машиной, ссылаясь на сильную запущенность узла регулировочной муфты. Иногда это было правдой, иногда нет, и не спорю, что, не снимая тяг с машины, не всегда удаётся заставить муфту крутиться одновременно в тяге и наконечнике, что необходимо для правильной регулировки. Предлагаю вашему вниманию последовательность работ. К сожалению, для ускорения и облегчения процесса необходим…подъёмник. Можно и без него, но тогда надо запастись пивом и располагать кучей свободного времени и рабочей одежды, которую не жалко испачкать.
Рулевые тяги крепятся к рулевому механизму через небольшой кронштейн. Выворачиваем руль максимально вправо, поднимаем машину максимально вверх, и обнаруживаем снизу этого кронштейна две гайки, которые без сомнения откручиваем. Затем опускаем машину, снимаем с неё аккумулятор, и под ним обнаруживаем небольшой лючок, снимаем крышку и взору нашему открываются два болта, крепящие сам кронштейн к рейке. Что делаем? Правильно — отвинчиваем и их.
Затем отсоединяем кронштейн от рейки, и передвигаем его левее, чтобы открылся доступ к оставшимся двум гайкам, соединяющим тяги между собой.
Отвинчиваем, разъединяем, вытаскиваем тяги (каждая в свою сторону). Зажав тягу в крепких тисках, сначала чистим карчёткой доступные участки резьбы, обильно поливаем WD-шкой, отпускаем две контрящие гайки ключом на 24.
Второй нюанс: контрящая наконечник гайка отвинчивается в обычную сторону, а вторая — в обратную! На самом деле от откручивания и наконечник и муфту удерживают не гайки, а конусные шайбы. Что бы их стронуть, достаточно слегка по ним постучать, положив на что-нибудь железное.
Затем всё свинтить в обратном порядке, смазав всю резьбовую часть маслом, и максимально закрутить как муфту в тягу, так и наконечник на муфту. Затягивать гайки пока не надо.
Повторить экзекуцию со второй тягой, и пока свежи воспоминания, собрать всё в обратном порядке, не перепутав тяги при этом местами.
Теперь сделаем предварительную регулировку, для чего надо ключиком на 14 крутить муфту, что бы появилась резьба с обеих сторон, примерно по сантиметру.
Потом затянуть гайку, контрящую рулевой наконечник, но разумным усилием , и только потом гайку, контрящую саму муфту.
Нюанс четвёртый: затягивая последнюю гайку, удерживайте корпус рулевого наконечника строго параллельно рулевой сошке, в противном случае вам ещё не раз придётся сюда лазать для его замены. Кстати, и требуйте того же от развальщика!
Нюанс третий: гайки, фиксирующие рулевые тяги относительно кронштейна можно затягивать только тогда, когда машина будет снята с подъёмника. В противном случае ресурс внутренних втулок рулевых тяг резко сократится.
Читайте также: