Замена сайлентблоков рено клио 3

Обновлено: 06.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Clio III , регулировка сцепления Renault Clio III , трансмиссия Renault Clio III , коробка передач Renault Clio III

6. Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески – снятие и установка

Примечание:
Полное снятие стабилизатора поперечной устойчивости требует снятие переднего подрамника в сборе. Индивидуальные компоненты можно снять, оставив подрамник на месте.

Снятие

1. Установите противооткатные упоры под передние колеса, затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть кузова при помощи домкрата и установите опорные стойки.

2. В салоне автомобиля установите колеса в положение прямолинейного движения, извлеките ключ из замка зажигания, чтобы заблокировать рулевую колонку, затем снимите нижний универсальный шарнир. Учтите, что на моделях автомобилей, оснащенных ключом-картой, вы не сможете заблокировать колеса в положении прямолинейного движения.

3. Снимите оба передних подкрылка, затем отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги, рычага стабилизатора поперечной устойчивости и шаровую опору рычага.

4. Прикрепите радиатор к передней поперечной балке, затем снимите нижние болты крепления бампера. Удалите болты крепления боковых опор передней поперечной балки.

5. Отсоедините датчики антиблокировочной системы от обоих передних колес, затем снимите нижний защитный экран двигателя. Если ваш автомобиль оснащен ксеноновыми фарами головного освещения, отсоедините датчик положения на стабилизаторе поперечной устойчивости.

6. Снимите заднюю реактивную тягу двигателя и отсоедините электрические провода от кислородного датчика, расположенного за каталитическим нейтрализатором.

7. Установите подходящий домкрат под подрамник, затем отверните болты крепления подрамника. Осторожно опустите домкрат и извлеките подрамник из-под кузова автомобиля.

8. Снимите зажимы стабилизатора поперечной устойчивости с подрамника. Если ваш автомобиль установлен ксеноновыми фарами головного освещения, нанесите точные установочные метки положения зажимов на стабилизаторе поперечной устойчивости перед снятием.

9. Проверьте стабилизатор поперечной устойчивости на наличие следов повреждений и деформации.

Установка

10. Установка выполняется в порядке обратном снятию, при этом обратите внимание на следующие примечания:

A) Затяните все элементы крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.

B) Установите 10 мм регулировочную шайбу между подрамником и поперечной балкой радиатора, чтобы обеспечить совмещение всех компонентов.

C) Необходимо установить новы специальный болт на универсальный шарнир рулевой колонки.

D) В автомобилях, оснащенных ксеноновыми фарами головного освещения, необходимо проверить датчик нагрузки при помощи специального диагностического оборудования.

Каждый раз я решаю что-то сделать в подвеске сам и каждый раз проклинаю, потому что это затягивается на пару дней)))
Уже года два в подвеске что-то жутко стучит на брусчатке. Поменяно все, кроме амортизаторов. Поехал в сервис делать их диагностику, сказали, что с ними все ок, надо менять втулки подрамника.
Втулки были куплены в комплекте с тягами, так как по цене покупать вместе получалось очень дешево.
Приступаем. Сразу скажу, что рейку не снимал.

Снимаем колеса, подкрылки, бампер, радиатор подвязываем веревкой и затягиваем, чтобы он не опустился. Если опустится, то потом очень геморно вставлять его обратно — попадать во все резинки, через которые он крепится к верхней опоре. После того как подвязали радиатор, снимаю его нижнюю опору.

Откручиваем верхний болт крепления тяги подрамника, а также нижний болт, который одновременно крепит нижний рычаг.

Окручиваем задний болт крепления рычага. Шаровую не откручиваем — будем вытаскивать подрамник из рычагов. Естественно, все делаем симметрично с обеих сторон

Откручиваем реактивную тягу и снимаем ее. Желательно подложить что-то под подрамник (я подпирал пнем, потом покрышкой. Можно подпереть домкратом).

Откручиваем болты крепления рейки (в синем кружке). Откручиваем болты крепления подрамника — 2 с одной стороны и 2 с другой (в красных кружках). На фото я их уже выкрутил. Подрамник теперь остается лежать на нашей опоре. Если подрамник не подперт, то он будет висеть на рычагах.

Теперь надо вытащить рычаги из подрамника. Крутя рычаг в шаровой, вытаскиваем его из подрамника. Это не очень просто. Пришлось помогать себе монтировкой.

После того, как мы выковыряли рычаги из подрамника, аккуратно опускаем его. Не забываем, что рейка остается прикрепленной с кулакам и висит на них и на рулевом валу. Надо быть аккуратнее и не сильно кантовать корпус рейки, чтобы ничего не повредить.

После того как подрамник опущен, то стабилизатор начинает упираться в пыльники рейки.

С правой стороны мы аккуратно снимаем подрамник с рейки. Слева это сделать не получится, так как там мешает это сделать механизм рейки. Для снятия стабилизатора откручиваем два болта стабилизатора, снимаем скобы и, отводя назад правую часть стабилизатора, извлекаем его слева.

После этого подрамник снят.

При откручивании правого болта стабилизатора, оказалось, что резьбовое кольцо, в которое вкручивается болт, не приварено к подрамнику, и оно крутилось вместе с болтом. Пришлось болгаркой распиливать болт, чтобы снять скобу. Хорошо еще болт открутился примерно на сантиметр. Причем слева это кольцо вварено в подрамник.

Пошел к дагестанцам в соседний гараж, и они мне приварили это кольцо к подрамнику наглухо по кругу. Кстати болгарку дали тоже они)) Новый болт дал сосед по гаражу.

Правый сайлент был полностью убит — это именно от него дребезжала вся подвеска и отдавало в руль, так как рейка прикручена к подрамнику. Сайленты хотел перепрессовать сам, но это оказалось просто нереально — головки на 17 просто срывались при попытке выпрессовать шпилькой. Плюнул и отвез на сервис, где за 5 минут мне все сделали.

Втулки стаба оказались полностью живыми и туго сидели на стабилизаторе без люфтов. Просто смазал под ними какой-то густой бензо-водостойкой авиационной смазкой, чтоб не скрипели.

После этого все собираем в обратном порядке. Самое сложное — это держа подрамник, вкрутить его болты. Прикрутить болты рейки тоже жесть, так как доступа к ним почти нет.

После того, как все собрал, проехался — тишина нереальная, я уже и не помню, когда в подвеске ничего не гремело.

3. Открутить ключом на 13 и звездочкой на 40 стоку стабилизатора.

4. Извлечь резинки.

5. При помощи ключа на 16 отвернуть две гайки крепления шаровой к рычагу и рассоединить их.

6. Теперь, при помощи ключа на 18 нужно открутить крепление рычага к лонжерону.

7. Перед креплением рычага есть еще усилитель, который крепится к кузову. Открутить его следует ключом на 13.

8. Достать болты и снять рычаг. Тут ничего сложного!

9. Это был сайлентблок.

10. Нашелся тот, кто приварил сайлентблоки к рычагу. Их выпрессовать не выидет, потому что сварка держит крепко.

11. Действовать пришлось нестандартно!

Выдавили внутреннюю резиновую обойму и спилили с внешней стороны кусок кольца сайлентблока по сварным точкам.

12. Теперь нужно сделать пропилы с внутренней стороны по корпусу сайлентблока.

13. Дальше следует загнуть получившиеся части вовнутрь.

14. Теперь нужно снять напряжение с кольца! То есть, разорвать его. Лучше для этого использовать мощныме плоскогубцы! Если есть возможность, то с фиксатором! Схватить за получившийся заб и потянуть.

15. После того, как кольцо разорвалось и напряжение снизилось, надо сбить остатки сайлентблока вместе со сварными точками при помощи молотка. Остатки можно отшлифовать болгаркой, если она имеется в наличии.

16. С запресовкой новых сайлентблоков проблем возникнуть не должно! Тут важно – подобрать трубы нужного диаметра, в которые будет упираться наш рычаг! В процессе запресовывания новый сайлентблок нужно обработать смазкой, например, wd-40 или аналогичной.

17. Сайлентблок задней части рычага запрессовывается до специальной канавки, передний можно подогнать уже по месту, если нет линейки!
После запрессовки пора установить рычаг на место и произвести всю сборку в обратной последовательности.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Clio III , регулировка сцепления Renault Clio III , трансмиссия Renault Clio III , коробка передач Renault Clio III

7. Нижний рычаг передней подвески – снятие, капитальный ремонт и установка

Снятие

2. При помощи проволоки или веревки закрепите радиатор на боковой панели капота, затем удалите нижние болты крепления переднего бампера.

3. Снимите пластиковый подкрылок, затем снимите нижний защитный экран двигателя.

4. Удалите нижние болты крепления бокового ребра жесткости и болты крепления радиатора (смотрите иллюстрацию). Снимите опору радиатора и поддержите подрамник при помощи подходящего домкрата.

5. Удалите гайку и зажимной болт крепления нижней шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку. Осторожно подклиньте и извлеките шаровую опору из поворотного кулака, при этом будьте осторожны, не повредите пыльники приводного вала или шаровой опоры. Мы использовали длинный рычаг, цепь и опорный блок на подрамнике. Снимите пластиковый протектор, который может быть установлен на хвостовик шаровой опоры (смотрите иллюстрации).

6. Удалите две гайки и болта крепления, затем снимите нижний рычаг подвески.

Капитальный ремонт

7. Очистите нижний рычаг подвески и установочную поверхность, затем проверьте его на наличие трещин, следов деформации и других повреждений. Убедитесь, что шаровая опора нижнего рычага подвески свободно перемещается, без заедания, а пыльник не покрыт трещинами и не расслаивается. Проверьте хвостовик на наличие следов износа и задиров. Замените изношенные компоненты при необходимости.

8. Проверьте втулки нижнего рычага подвески. Если они износились, потрескались, расслоились или повреждены, их необходимо заменить. Чтобы заменить втулки, поддержите нижний рычаг подвески, затем выпрессуйте первую втулку при помощи трубчатой насадки, которая опирается только на твердую внешнюю поверхность втулки (отметьте расстояние между двумя втулками перед снятием).

Примечание:
- Снимайте только одну втулку за подход, чтобы обеспечить соответствующую установку втулки.
- Тщательно очистите установочную поверхность нижнего рычага подвески, удалив все следы загрязнений и смазки, удалите все неровности и приподнятые края, которые могут помешать выполнить установку должным образом. Нанесите небольшое количество смазки на внешний край новой втулки. Запрессуйте втулку на место. Удалите излишки смазки и повторите процедуру для всех оставшихся втулок.

Установка

9. Установите нижний рычаг подвески, установите два болта с обратной стороны рычага. Установите гайки крепления, но затяните их от руки на данном этапе.

10. Установите хвостовик шаровой опоры в поворотный кулак. Установите новый зажимной болт крепления шаровой опоры и затяните новую гайку крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.

11. Прежде чем полностью затянуть внутренние болты крепления, нижний рычаг необходимо установить должным образом (смотрите иллюстрацию). Это лучше всего сделать, осторожно приподняв нижний рычаг, поместив домкрат под внешнюю шаровую опору. Необходимо быть предельно осторожным, так как при подъеме рычага, автомобиль может сорваться с опорных стоек. Затяните болты крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.

12. Установите опорную панель радиатора, используя регулировочную шайбу 10 мм, чтобы обеспечить соответствующую установку (смотрите иллюстрацию), затем установите боковое ребро жесткости.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Clio III , регулировка сцепления Renault Clio III , трансмиссия Renault Clio III , коробка передач Renault Clio III

5. Сальники – замена

Сальники приводных валов

Примечание:
Сальник приводных валов необходимо заменять каждый раз при снятии последних.

1. Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть кузова при помощи домкрата и установите опорные стойки.

2. Снимите нижний защитный поддон моторного отсека и слейте трансмиссионное масло коробки передач, как описано в разделе 2 данной главы. Снимите соответствующее колесо.

3. Обратившись к главе 8 данного руководства, отсоедините приводной вал от коробки передач. Имейте в виду, что не обязательно снимать приводной вал полностью, вы можете оставить вал подсоединенным к ступице и снять его со шлицев дифференциала, потянув ступицу наружу.

Примечание:
Не позволяйте приводному валу свисать под тяжестью собственно веса, так как это может стать причиной повреждения пыльников ШРУСов.

4. При помощи длинного рычага и деревянного бруска, чтобы избежать повреждения коробки передач, подденьте и извлеките старый сальник из корпуса дифференциала, при этом будьте предельно осторожны, не повредите корпус. Протрите посадочную поверхность сальника и корпус (смотрите иллюстрацию).

5. Новый сальник может слегка отличаться внешне (смотрите иллюстрацию).

6. Смажьте внутреннюю кромку сальника, а затем запрессуйте сальник на место при помощи подходящей насадки. Эта насадка должна опираться только на внешний край нового сальника.

7. Подсоедините приводной вал к коробке передач, как описано в главе 8.

8. Заправьте коробку передач трансмиссионным маслом, как описано в главе 2, затем установите нижний защитный поддон моторного отсека.

9. Установите колесо и опустите автомобиль. Затяните болты крепления колес указанным в спецификациях моментом затяжки (смотрите главу 1А или 1В).

Сальник первичного вала

Примечание:
Невозможно снять сальник первичного вала на пятиступенчатой коробке передач. В данном случае придется разобрать коробку передач, чтобы заменить сальник, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к официальному дилеру Renault или квалифицированным специалистам на станции технического обслуживания.

10. Снимите коробку передач, как описано в разделе 7 данной главы, затем снимите выжимной подшипник сцепления, как описано в главе 6.

11. Осторожно просверлите отверстие диаметром 2 мм в сальнике и установите самонарезной винт. Используя щипцы, потяните за винт, чтобы извлечь сальник.12. Обмотайте шлицы первичного вала клейкой лентой, чтобы защитить внутреннюю кромку нового сальника, затем запрессуйте сальник в корпус при помощи подходящего отрезка трубы, насадки или деревянного бруска.

Читайте также: