Замена сайлентблоков рейки фольксваген т4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

да, в общем-то, не сложно, но там их огромное количество: куски труб разного диаметра, внутренние и внешние обоймы некондиционных (уже выпрессованных) подшипников и т.д.

Здрасти Всем. У меня вопрос по замене верхних сайленблоков,-я так понимаю для их замены надо балку опускать?

Romaz писал(а): Здрасти Всем. У меня вопрос по замене верхних сайленблоков,-я так понимаю для их замены надо балку опускать?

Подниму тему. Заменил сайлентблоки нижних передних рычагов - те которые попроще На все ушло 2 дня С левой стороны все нормально разобралось, а с правой закис развальный болт. Большой молоток, нагрев сваркой не помогли, пришлось его резать вместе с сайлентблоком в районе шляпки. Почти день на это убил, с ходьбой по деревенским магазинам в поисках полотна для ножовки или нормальной пилки для лобзика. Полотно из магазина даже не цепляло. а пилка затупилась не пропилив и полмиллиметра. Спас ситуацию дремель и узкая цилиндрическая шарошка, ею потихоньку перегрыз болт и отломил шляпку.

Резинки с серединками сайлентблоков выдавил самодельным прессом из бутылочного домкрата, 4 тонного вполне хватило. Далее внешние обоймы удалял узким зубилом, забивая его вдоль отверстия под стенку обоймы в одном месте. Обойма сминалась внутрь, уменьшалась в диаметре и отходила от стенок. У обойм передних с/б (они стальные) пришлось предварительно отогнуть зубилом и отрезать фланец. На удаление обойм ушло где-то по часу на сторону. Возможно перфоратор с пикой облегчил бы это занятие.

В качестве проставок для запрессовки (и выпрессовки) использовал обоймы от ступичного подшипника (внутренний диаметр 45мм, с одной стороны есть конусное расширение), 30ю головку с внешним диаметром 40мм, а для задних с/б - правую втулку от старой рулевой рейки, там нужно что-то с отверстием и внешним диаметром ~45-46мм. Расстояние 371мм на фотографиях КДСа оказалось очень в тему для определения глубины запрессовки.

Из всего этого вынес важное соображение - если собираешься на развал-схождение, а винты в сайлентблоках откручивались 5 лет назад, то может случиться так, что тебе либо ничего не смогут сделать, либо (в худшем случае) при выставлении кастора просто свернут задний сайлентблок.

2 дня на два рычага? Это очень долго.
В семье два буса, на замену саленблоков передних рычагов уходит день, с приоспусканием подрамника, когда требовалась замена саленблоков рейки, то снимал подрамник, и укладывался за 20 часов.
И если не срывается болт нижнего рычага задний левый, то снимаю бак, и сверлом 3мм просверливаю саленблок, с задней части подрамника, и тем самым ослабеваю закисший болт, выбивать его бесполезно, в своё время расколотил подрамник, так же стоит обратить внимание на то что нижние передние саленты отличаются по году выпуска, так же в новом году в заменителях могут быть как металлические так и салюминовые обоймы. И САМОЕ ГЛАВНОЕ стоит обратить внимание на правильность запрессовки передних внутренних саленблоков, так как они работают в горизонтали.

Я в подвеску стараюсь ставить только Лемфердер или оригинал, а там обоймы всегда металлические спереди и алюминиевые сзади. Алюминий похоже не со зла применяется, а потому, что на нем резина лучше держится.

Про угол запрессовки задних тут уже все разжевано, а если понимать, что нагрузка идет по-горизонтали, то становится вообще очевидно. Была непонятка с передними - старые с/б почему-то были поставлены обоймами назад, т.е. изнутри рычага, хотя работает там больше передний край. Может быть потому, что передний край отверстия подраздолбан от ржавчины и трения. Или тупо потому, что давить домкратом изнутри (враспор) было проще, чем искать пресс. Поставил обоймой вперед, сели довольно плотно.

SERGEY BUSIK писал(а): когда требовалась замена саленблоков рейки, то снимал подрамник, и укладывался за 20 часов.

БТр, я имел ввиду что за 20 часов менял саленблоки рейки и рычагов передних. А вот с обоймой вы ошиблись, передний саленблок нижнего рычага, по заводскому прессуется как раз ОБОЙМОЙ ВО ВНУТРЬ. Я встречал бусы и с запрессованной обоймой и снаружи и проблем не было, на старом годе вообще стоит обычный саленблок как и на верхних рычагах.
Может уже и было, но добавлю фотку с правильной установкой заднего салентблока нижнего рычага, новый/старый год.

Понагнали то жути. С подьемником и газом рычаги снимаются и меняются сайленты за 2 часа. На земле, без пресса, но с тисками, менял с другом за день всю ходовку по переду.
Развальный болт, если закис, нужно греть газом в шляпку, до возгорания резины. Тогда даже самый закисший болт выходит чуть ли не от руки. Проверено СтопяЦЦот раз на разных бусах.

А откуда взята эта информация? Я ее с ходу в интернете не нашел.

Не хотелось металл ослаблять, там же при этом не только болт греется, но еще и перегородка подрамника.

Денис
…And Justice For All.
"1993 г., ААВ, длинный грузопасожир, АКПП" - был , "1999 г., ACV, длинный Мульти-Каравел, АКПП"

БТр, информация вся есть в интернете, к примеру t4-wiki.de, и к тому же мне приходилось их менять не на одном Т4.
По поводу закисших развальных болтов, лично я считаю что греть газом категорически нельзя, так как это ослабляет металл, и в развальных болтах от газа толку не будет вообще, вы просто выжгите резину, и внутренняя обойма саленблока с болтом будет свободно прокручиваться в рычаге, и все. Но уж если так сделали, и выжгли резину, то строение внутренней обоймы саленблока позволяет захватить её рожковым ключем, уже не помню каким, толи на 20 толи на 22, и удержать от прокручивания.

Кто сейчас на конференции

Здрасти Всем. У меня вопрос по замене верхних сайленблоков,-я так понимаю для их замены надо балку опускать?

SERGEY BUSIK писал(а): когда требовалась замена саленблоков рейки, то снимал подрамник, и укладывался за 20 часов.

А откуда взята эта информация? Я ее с ходу в интернете не нашел.

Не хотелось металл ослаблять, там же при этом не только болт греется, но еще и перегородка подрамника.

Денис
…And Justice For All.
"1993 г., ААВ, длинный грузопасожир, АКПП" - был , "1999 г., ACV, длинный Мульти-Каравел, АКПП"

Кто сейчас на конференции

Замена втулки простая рейка Т-4

Волей судьбы попала в мои шаловливые ручонки рейка простая НЕ ГИДРА. от Т-4
при первой попытке свернуть гайки не получилось и пришлось извращаться.
из расходников и запчастей была только одна втулка. а этого как оказалось было мало.
Заветный 8 гранник спрятан под сальником ведущего вала и до него надо добраться, вытащить сальник-пыльник.
сделать это оказалось возможным просверлив рядом с посадочным местом отверстие, тогда смог подковырнуть сальник с боку, иначе кромки были бы повреждены.

ключ старый. тот, что использовал при разборке рейки Т-3 универсальный для разборки и снятия стоек ВАЗ 2108

Втулка в торце рейки

Две втулки, слева новая, справа старая.
на усиках маркировка. на старой 2 на новой 4 соответствуют толщине втулки.
в мм не помню, там одинаково, после запятой у новой толщина. 4 мм у старой максимальная . 2 минимальная . 0

всё в смазке было, так и оставил.

Упаковал для отправки

из нюансов:
1. В отличии от Т-3 прижимная втулка, или как её там в профиле треугольная, а не круглая, как на Т-3 из за этого не получилось без откручивания пробки со стороны прижима вытащить саму рейку.
2. усилие на откручивание было около 30-40 кг, пришлось сверлить отверстие по резьбе, иначе с первой попытки смял грани. в дальнейшем под усилием около 30-40 кг (мои 95 кг на весу ключ был зажат газовым ключём. которым пробки на чугунных батареях срывал с рукояткой около 0,5 метра и я почти висел на этом ключе) при этом гайка пошла только после постукивания молотком.
стучал в торец ключа. чтобы он не выскочил из граней.

слышал, что гайки откручиваются без проблем.
не знаю, может быть, только рейка была после Питерской соли и 3.14здеть мне если честно не к чему.
рейка собрана на герметик, не открутится, герметичность не нарушена.

Замена втулки простая рейка Т-4

1. В отличии от Т-3 прижимная втулка, или как её там в профиле треугольная, а не круглая, как на Т-3 из за этого не получилось без откручивания пробки со стороны прижима вытащить саму рейку

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Спасибо за внимание и Удачи

AVANTgardist

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

macho

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Admin

Создатель сайта

SUNNY39

Просто заглянул

gregSPb

Завсегдатай

to ventosha
нельзя ли написать маленькую инструкцию по снятию самой рейки с авто??
там где будут перебирать стоит 1800 снять поставить+попадалово на целый день
реально вообще самоу снять без опыта? но руки вроде из нужного места растут, гараж есть..
спасибо!

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Добрый день форумчане vwts!
Решил поделиться опытом замены рулевой тяги, т.к. был обнаружен люфт в наконечнике и шаровом механизме тяги возле рейки!!

1) Снимаем колесо.

2) Откручиваем гайку наконечника под 19.

3) С помощью съемника снимаем тягу.

Замена рулевой тяги на Фольксваген Пассат Б3-Б4

4) Снимаем пыльник.

5) Откручиваем тягу из рейки, ключ нестандартного размера, пришлось применять разводной ключ. Когда откручиваешь тягу от рейки, нужно держать рейку за спец захват под рожковый ключ 14 или 17, несоблюдение этого условия чревато преждевременной смертью рейки

6) Тяга выкручена, проверяем люфт рейки.

7) Проверка немцев, смазка есть.

8) Вкручиваем тягу на свое место.

9) Надеваем пыльник, есть особенность. К пыльнику подходит трубка с воздухом, для этой трубки в пыльнике есть свое место, куда ее необходимо вставить, сделать это очень не просто, но можно!!

10) Пыльник затягиваем стяжками.

11) Прикручиваем наконечник тяги.

12) Производим регулировку развал-сход.

Дополнение от SeregaG:

Поменял аналогично рулевую тягу с правой стороны, с некоторыми изменениями:
чтобы легче было подобраться к рулевой рейке освободил поперечный рычаг передней подвески:
1. Отсоединил шаровую от поворотного кулака (болт с гайкой на 17, и выкрутить болт на 17 чтобы вытащить предыдущий болт)
2. Открутил стойку стабилизатора (реактивной тяги) - гайка на 17 (крутить осторожно, я свернул стойку).
3. Открутил болт на 19 переднего сайлентблока
4. Ослабил болт на 19 заднего сайлентблока
Весь рычаг утащил назад (в качестве оси вращения - задний сайлентблок)
Чтобы открутить рулевую тягу, взял ключ на 32 (для рулевой тяги) и газовый ключ (для рейки). Тут писали про спецзахват на рейке под ключ на 14 или 17 - не нашел я его, пришлось использовать галку (в книге написано что используются тиски).

Про спец. захват на рейке. Рейка TRW, то бишь американка, спец. захват находится со стороны левой тяги под рожковый ключ на 19, может кому пригодится.

Дополнение от B4wv:

я сделал такой ключик.

Дополнение от killbill:

Я использовал такой ключик сделаный на скорую руку (подсмотрел в сервисе)

Все открутилось легко и быстро, при установке новых тяг не забывайте на резьбу наносить фиксаторы резьбы Loctite или других производителей.

Дополнение от Slava_Sh:

Ставил пыльник на рулевую тягу, помог совет максимально вывести рулевую рейку на противоположную сторону. Плюс, острым ножом сделал фаску 1-1,5мм на отверстии под "дыхательную трубочку" на пыльнике. Нацеливаетесь и одеваете пыльник отверстием сначала на трубочку. Справился за 5 мин. . после полуторочасового "секса".
Да, и ещё совет, пыльник легче одевать, когда он снаружи не замазан смазкой.

Добавлю свою картинку места проведения операции:

Дополнение от Пилат:

Сложности мало с правым пыльником- главное прямые руки. Я немного утопил трубку чтобы она спряталась за посадочное место пыльника, смазал эту окружность и места трения пыльника при посадке - солидолом, немного увеличил бокорезами отверстие в начале под трубку. Затем круговыми движениями насадил пыльник и заправил трубку. Времени ушло минут 20- 30, с учётом того, что у меня стоит защита по окружности пыльника, которое на первый взгляд, должно было усложнить процедуру.

Дополнение от all77:

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: