Замена сайлентблоков подрамника вольво

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте.
Заменил сайлентблоки подрамника (4 шт), но когда выковыривал их из отверстий не заметил как они установлены: резиновым перешейком вдоль автомобиля или поперек его.
Может кто знает как они стоят?

На подрамнике есть стрелки , а на сайлентблоках выемки . вот и надо их сомместить , извини пока фотки нет.

АлександрЗубков писал(а): Здравствуйте.
Заменил сайлентблоки подрамника (4 шт), но когда выковыривал их из отверстий не заметил как они установлены: резиновым перешейком вдоль автомобиля или поперек его.
Может кто знает как они стоят?

А не сможешь номерки кинуть всех 4-ех ( тоже мож поменяю, а в вадисе что то не могу найти их номера, точнее что то нашел, но не уверен)
Спасибо

А можно поточнее номерки, а то они как то сомнительно похожи друг на друга:))
Спасибо

а так смотрю ценник на них не такой уж и кусачий, наверное Febi буду брать ( к стати можно их без сьемника поменять. )

а так смотрю ценник на них не такой уж и кусачий, наверное Febi буду брать ( к стати можно их без сьемника поменять. )[/quote]

Сменит можно и без сьёмника. ТОЛЬКО НЕ ЗАБУТЬ ПОТОМ СХОД - РАЗВАЛ СДЕЛАТЬ.

Какой эффект дает этот подрамник? Для чего менять резинки?
На 740 такого не было, а в этой не разу не обращал внимания на него.
Имеется стук с правой передней стороны, похожий на стук по корпусу, на ухабистой дороге. Не знаю с чего начать замену? Сайленты, шаровые, рычаги. или вот этот подрамник!

Сними колесо и подрыгай стойку стабилизатоа, затем подрыгай за диск и посмотри как себя чувствует шаровая и саленблоки на ней ( у меня шаравая в сборе с рычагом). Может еще стучать опорные подшипники ( с верху стоик), ну надо бы опоры двигателя посмотреть. А что касается этих саленблоков на подрамнике - так они у меня в хлам, но никак не стучат (странно). Просто хочу поменять так как не нравится как машина себя ведет при торможении и перестроении, видимо подрамник ходит, а на нем вся подвеска и двигло держится:))

Существенно. Надо будет заказать себе комплект. Установлю покатаюсь. А стук действительно задолбал. Кстати шаровая и сайлеты еёвские вроде в норме. Колесо и пинал и дрыгал тихо. Даже мелкого люфта небыло замечено.

Нельзя сказать, что эти детали на вид производят плохое впечатление. Выглядят пристойно, не стучат и не скрипят. К тому же подрамник я вроде как менял, переставив его с прежней GLT сразу после покупки машины. Но был ли другой подрамник на самом деле? Вскрытие показало, не факт.

Чтобы заменить сайлентблоки подрамника на Вольво 850, достаточно ровного пола, домкрата, пары подставок и молотка с крепкой отвёрткой. Того же набора хватит, чтобы измучиться и начать материться как портовый грузчик предпенсионного возраста. Поскольку на полу их менять категорически неудобно, и после первого же сайлентблока вы полцарства отдадите за просторное помещение с подъёмником. Царь у нас один, поэтому я как холоп продолжил ползать по полу.

Вывесил переднюю часть машины с двух сторон, снял колеса и пластиковую защиту радиаторов снизу. Благодаря этому под концы передних лонжеронов установил треноги, иначе машину не на что опустить.

С каждой стороны отвернул гайки крепления стоек стабилизатора к самому стабилизатору, разъединил их.

Начал с задних сайентблоков подрамника. Выкрутил по два болта М8 усиливающих кронштейнов, а вот здоровенный болты М14 пришлось греть феном, иначе никак не стронуть. Один похожий я ломал на задней подвеске, и повторно высверливать спереди мне очень не хотелось. Забегая вперёд скажу, что пришлось греть все четыре больших болта. И если состояние передних вопросов не вызвало, то задние пришлось заменить новыми 985111 М14х90.

Кронштейны тоже были ржавыми, гнутыми, и в целом неприглядными. Новые кронштейны 1397492 я покупать не захотел. Выпрямил прессом,

зачистил, загрунтовал и покрасил.

Кое-как выкрутил болты и опустил заднюю часть подрамника. Выдавить сайлентблоки категорически нечем. Оправки есть, а болт сверху не лезет в щель между подрамником и кузовом. Заводское приспособление для замены подразумевает некий резец, обрезающий резину по кругу. После этого пластиковая обойма удаляется отвёрткой. Я же ковырял отвёрткой, дрелью, стучал молотком. Ужасно неудобно и как-то всё несподручно.
Первым вытащил задний левый. Хорошая резина, но от втулки осталась половина.
А вторая половина куда-то исчезла. Представляете, пропала половина толстой втулки! Зато на кузове оказалась шишка, которую я поначалу пытался сбить, приняв за остаток втулки.

Это оказалась направляющая подрамника, напрасно я стучал по ней молотком :-).
С правой стороной провозился столько же. Там втулка цела, но от резины отслоилась.

Пришло время стабилизатора поперечной устойчивости.
Насколько я понял из описаний 850-го семейства, наиболее распространён стабилизатор 9173982 с красной меткой диаметром 20мм. Он ставился на обычные машины и почему-то на Вольво 850R. Предшествующая ей 850T5-R имела стабилизатор 21мм, видимо для снижения крена в поворотах и лучшей собранности. На моей машине установлен 20-мм стабилизатор с красной отметиной, и живыми на вид втулками.

Раз я залез так глубоко, то резинки следовало поменять. Технология на неразборном стабе давно отработана, но мне не нравилось его смещение относительно подрамника без применения стопорных колец. Стабилизаторы на первых Вольво 850 были разборные и имели утолщения возле резинок, препятствующие сползанию в сторону. На неразборном стабилизаторе резина приварена к пруту, что не даёт ему смешаться.

Будь это подж@пная машина на каждый день, я не раздумывая купил бы резинки от ВАЗа и сантехнические муфты. Но тут с любовью восстанавливаемая 850R, какие могут быть хомуты от водопровода? Только оригинальный стабилизатор. А чтобы сэкономить средства и улучшить управляемость, заказал 21мм стабилизатор у Дмитрия из Самары, с японского донора.
К сожалению, в этот раз Дмитрий дал осечку. Одна резинка более-менее, а вторая провернута и смысла в таком стабилизаторе никакого. Или колхозить втулки с хомутами.

Новый 21мм стабилизатор 9173983 на 850 T-5R стоит лошадиных денег с доставкой из Швеции. Однако в Москве случайно завалялся так нужный мне новый стабилизатор 9173983, и продавала его компания 77Volvo за 12000₽ на ZZAP. Вообще, странные люди в этом 77Volvo. Копеечную клипсу привезли бесплатно и даже сделали скидку от ZZAP. Но со стабилизатором упёрлись рогом: или 13800₽ здесь и сейчас, или ступай халявщик на свой ZZAP и жди звонка. С доставкой вообще получилось некрасиво. Принимал сын, которому я оставил 14000₽. Он принял да пошёл, а сдачу не взял. Наверное, в правилах хорошего тона для продавца всё же окликнуть человека и предложить деньги. Но водитель сказал, что человек буквально исчез, пока он лазил в салон за сдачей. Правда, сам мне почему-то не перезвонил. Слышишь, 77Volvo: за клипсу тебе зачёт, а за стабилизатор нет.

Так или иначе, у меня оказался новенький стабилизатор для Вольво 850 T5-R, толщиной 21мм с желтой меткой.

Начались муки вытаскивания старого. Именно муки, ну почему все так дико неудобно? Открутил четыре болта ушей крепления стабилизатора, задние концы подрамника максимально опущены. Достаю через правую сторону, не вылезает, упирается в трёх точках. Рогами за подвеску и рулевое, центральной частью за выпуск. Толстенная труба выпуска никак не даёт вывести рог с левой стороны, из-за трубы не идёт стабилизатор внутрь. Через час кровопролитной битвы таки выдрал стабилизатор. Выпуск слегка поджал домкратом, отцепил от кулаков оба рулевых наконечника и чуть открутил третий болт подрамника, ещё немного его опустив.

Появилась возможность сравнить все три стабилизатора. Новый и снятый с машины имеют одинаковую форму и различаются только диаметром.

К сожалению, вместо копеечной запчасти на Вольво 850 появился необычный расходник — передний стабилизатор поперечной устойчивости.

Снятый стабилизатор открыл доступ к гайкам трубок рулевой рейки. Одна подтянулась, но если течь продолжится, поеду в Гидролаб на ремонт.

С монтировками, верёвками и страданиями всё же запихнул стабилизатор на место. Экватор пройден, собираю обратно.

Купил три оригинальных сайлентблока подрамника Volvo 3507923 для установки в задние гнезда и переднее правое.

Передний левый сайлентблок имеет овальную втулку и направляющую в кузове, как и сзади. Он у меня новый производства VTR, с металлической обоймой.

И в визуальном сравнении сайлентблок от VTR вчистую переигрывает запчасть от Volvo. Он сделан аккуратнее, без облоя и заусенцев. Поверхность резины цельная, одной фактуры и цвета.
Литьё румынского сайлентблока Volvo более грубое и резина на вид несвежая, с белесыми проплешинами. На мой неискушённый взгляд она излишне мягкая, по сравнению с VTR буквально кисель.

Недаром в качестве тюнинга продаются вкладыши в оригинальные сайлентблоки, а некоторые умельцы заливают их стекольным герметиком.
Открытый вопрос по металлической обойме VTR. Если она хорошенько приржавеет к подрамнику, то вытащить её будет гораздо труднее пластиковой.

Зато резина заметно жёстче, и если поставить все сайлентблоки VTR, то может и вкладыши не понадобятся.

Очистил от ржавчины и грязи посадочные места сайлентблоков в подрамнике, закрыл Мовилем места креплений подрамника к кузову.

Сайленты смазал графиткой, для запрессовки использовал широкие шайбы и штатные болты. Сайлентблок устанавливается выступом к метке на подрамнике. Расположившись на полу, искать метку неудобно. Зато напротив метки есть большой выступ, по нему и ставьте сайлентблок.
Первый же блин вышел комом. Задний левый сайлент прошёл всего треть пути и встал, как вкопанный. Пришлось выбить его обратно и разбираться с причиной такого поведения. Так и есть, втулка не лезет на направляющую. Действительно, не лезет. Потому что на направляющей намертво закисла половина старой втулки, которую я поначалу принял за направляющую в виде конуса.
Чтобы удалить фрагмент, делал Дремелем вертикальные надрезы и стучал по ним зубилом.

На четвёртом надрезе остаток втулки пришёл в движение и его удалось снять.

Ну а дальше дело техники, только при окончательной запрессовке сайлентблоков между подрамником и кузовом нужна проставка 10-12мм.

На первый взгляд, с передними проще. Они расположены выше и ближе к краю кузова, что позволяет меньше вытягивать руки. Однако, сверху не постучишь и вниз не выбьешь. Попрыгав вокруг них с молотком и отвёрткой, взялся за дрель. Наша задача распилить обойму неважно чем, после этого хватка подрамника ослабнет.

С правым разделался быстро, на левый ушёл час, оказалось обойму не до конца разрезал.

Как таковая запрессовка сайлентблоку VTR не потребовалась. Он без особых усилий от руки зашёл в подрамник примерно на три четверти, а далее его просто поджал винтом.

Само собой обойма была смазана графиткой, а подрамник Мовилем.
С оригинальной запчастью на правой стороне провозился гораздо дольше. Как ни смазывай, там такое чудовищное усилие при запрессовке, что опасаешься за целостность резьбы М14 в кузове. Плюс очень неудобно лёжа подсовывать пластинки, поднимать/опускать домкрат с подрамником, направлять сайлентблок и следить за ним.
Снова рука не поднялась ставить грязные, ржавые шайбы.

Опять зачистил, загрунтовал их и покрасил.
Потом мне не понравились болты, их тоже облил.

После этого, удовлетворённый содеянным, поставил на место.

Болты М14х90 крепления сайлентблоков подрамника затягиваются моментом 105Нм с последующим доворотом на 120 градусов. Сначала левая сторона, потом правая. Момент настолько высок, что 120 градусов мне показалось перебором для М14. Довернул на меньший угол, уже интуитивно. После этого осталось опустить машину с подставок и совершить пробную поездку по гаражу.

Вы думаете, что-то изменилось? Ничего подобного! Вольво ненавидит активное руление, хоть ломы вваривай. Конечно, 10 км/ч в гаражном коридоре не показатель, но машина все равно безнадёжно ленивая. По трассе, по прямой, со светофора кого-нибудь дёрнуть всегда пожалуйста. Некий блогер с Ютуба немного проехал на 850Т и захлебываясь от волнения, называл управляемость выдающейся. Если пересесть с трамвая, то да. Но в целом это надёжная, прогнозируемая машина для тех, кому за сорок во всех смыслах.
Возможно, в реальном движении она раскроет свои новые таланты, но я не уверен.

А вот на бегемоте в упор не понимаю, какая на хрен разница в каком положении рычага эти сайленты тянуть.

VALIUM

Верное замечание. А то на Драйве можно попасть на очередной челлендж по фотографированию своего не правильно впрессованного сайлента. Там такие челенджи каждые полгода идут.

crazytosh

игорь44

вот вы бред несете. сайленты запрессовываются в определенном положении. форму переднего вы видите как он крепится и задний тоже. Самое главное его запрессовать по заводсокму положению а это легко и просто. Просто пометив как стояли предыдущие. Думаю +-миллиметр роли не съиграет. А потом уже по хер на нагруженую на вывешенную вы прикрутите этот уже рычаг. Всем добра)))

Maeglin

Шовинист

Правильный олигарх

Переведу на твой язык.
Один оригинальный сайлент стоит 2500р. Их два.
Лемф 800-1000. Разницы ты не почувствуешь. Если она вообще есть)
Лемф свободно ходит 60-100 тыс.км.
Ещё хочешь собранности?)

Maeglin

Шовинист

Правильный олигарх

Mihan

Приезжаешь в Вольвоград, тебе всё делают по красоте Volvo 8630605 - это цельный от хс70 простой цена 1500р/шт, 8630604 - полис(такси) цена 3300р/шт. 31304040 - оригинальный с просветами, цена 2300р/шт.
Можно рычаги сразу в сборе взять Konstein 3110053 по 2500р жесть конечно.

Просто те кто собаку съел ставят от 70ки цельные по умолчанию.
Рулится я бы не сказал что как бмв, но какой-то эффект определенно есть.

А ну и неоспоримый плюс в том, что не нужно прицеливаться на дырку шаровой они же круглые, без ориентации в пространстве.

игорь44

Нет. Оба спереди с просветами. На задней подвеске сайлент продольного рычага стали ставить цельный.

На задней подвеске менял в продольных рычагах сайленты брал оригинал. Пришли да целиковые и с шильдами форд, от вольво ни чего не было ни каких надписей. Что жёстче там стало или еще чего не заметил. По переду целиковые не ставил нет опыта, но есть опыт на грузовом авто скания. Там на кабине торсион в котором стоят родные с пустотами сайленты. Аналоги есть литые и при установки их становится в кабине не комфортно появляется какое то биение постоянное. Возможно и на вольво в подвеске что то будет подобное. Не с проста они там с завода с пустотыми. Писал ставил лемфердер и 60т.км полет норм. Но были на коробке указаны что Германия. Щас если бы брать к примеру и будут китай, то выберу тогда лучше оригинал. Так как менял аморты и опоры и подшипники и опора была китай лемфердер. Вот ей пришел трындец уже за пробег примерно 50т.км. заказал скф VKDC 35627 T как тут в рекомендациях видал на форуме и в инете комплект на обе стойки блин уже за 10200 в закупи( не много запчастями занимаюсь) в магазинах 13000-14000 просят за комплект((

REMOVE BEFORE FLIGHT

Друзья,давайте мыслить объективно- после замены сайлента через некоторое время (непродолжительное) как правило меняют рычяг в сборе и жалеют что не сделали это сразу. Кидайтесь камнями)

Не,не согласен.Если рычаг ремонтный,нераздолбанный,то что мешает его перебрать?Главное сайленты непалёные приобрести и запрессовать по науке.

Правильный олигарх

Mihan

Там фишка в другом. У подвески хс70 ход рычага (колеса) вверх-вниз меньше в виду конструктивных особенностей и можно ставить втулку без прорезей. Её жесткости и хода хватает для нормальной работы рычага. На хс90 ход подвески больше, и если ставить цельные, то в крайних положениях сайлент будет сильно держать рычаг, т.о. ограничивая ход подвески. Прорези на штатном они там без зазора, шарнир резинка в резинке, чтобы мягынько крутилось. Подвеска хс70 полис или такси имеет бОльший ход как и на хс90. Там сайлент немного видоизменен, имеет "меньше резины", но должен быть более прочный. Отсюда и разница в цене. Причем на 70ку заменители сайлентов начинаются от 200р ВАХ.
Короче я шаровую еле из рычага вынул с цельным сайлентом. Очень сильно давить пришлось чтобы не откручивать стойку от кулака. Ну или пружину сжимать.
Болтанка подвески начинается именно тогда, когда из-за износа эти просветы в штатном сайленте хс90 становятся больше, точнее просто появляются. Там же песок попадает и пр. А он трется туда-сюда.
Резюмируя: Передние сайленты - рвутся, задние стираются и рвутся. Если "поставил и забыл" то цельные от хс70 полис, если поэкспериментировать просто от хс70. Если по заводу, то оригинал хс90 - никаких ламфабером и прочих трв. Ресурс оригинала 180-200т.км, прочих 50-60т.км. Выгода в 1-2тр теряется на стоимости работ по замене. Я сам не адепт синих коробок, но эти сайленты и ГРМ проще поставить ориджинал и забыть на долгий срок.
ИМХО

игорь44

Ну от 70ки тоже спорный вопрос ставить и забудешь ли ты про их. Так как вес 70ки легче и возможно сайленты рассчитаны под другой вес авто, но это не точно))

С каждой стороны отвернул гайки крепления стоек стабилизатора к самому стабилизатору, разъединил их.

зачистил, загрунтовал и покрасил.

Так или иначе, у меня оказался новенький стабилизатор для Вольво 850 T5-R, толщиной 21мм с желтой меткой.

Купил три оригинальных сайлентблока подрамника Volvo 3507923 для установки в задние гнезда и переднее правое.

Зато резина заметно жёстче, и если поставить все сайлентблоки VTR, то может и вкладыши не понадобятся.

На четвёртом надрезе остаток втулки пришёл в движение и его удалось снять.

С правым разделался быстро, на левый ушёл час, оказалось обойму не до конца разрезал.

Опять зачистил, загрунтовал их и покрасил.
Потом мне не понравились болты, их тоже облил.

После этого, удовлетворённый содеянным, поставил на место.

Одой из функций выполняемой подвеской это направляющая.
Колесо должно перемещаться только в заданных конструктором автомобиля траекториях.
Основной элемент в современной подвеске сайлентблок, или резинометаллический шарнир.
В задней подвеске Вольво платформы Р3 одним из самых нагруженных и больших по размеру является передний сайлентблок продольного рычага.
Его как правило и меняют чаще чем остальные.
работа не сложная, но как всегда есть нюансы.
Рычаг расположен не параллельно продольной оси автомобиля, а значит сайлетнтблок должен быть запрессован под углом .
Достичь этого можно только с использованием специального приспобления. Также специнструмент правильно сориентирует сайлентблок в отверстии рычага. Тогда сайлентблок будет работать так, как придумал конструктор.
Так устанавливается сайлентблок с завода, или при использовании специнструмента

New item by Vadim Lazutkin

photos.app.goo.gl

Достаточно часто встречаю автомобили на которых сайлентблоки запрессованы просто на прессе, на обычной цилиндрической оправке.
Выглядит это вот так.

New item by Vadim Lazutkin

photos.app.goo.gl

Вопрос, а что будет, если сайлентблок установить неправильно -считаю риторическим.
Зачем делать неправильно когда можно сделать правильно ? при чем при том же бюджете на замену.

andkrass (самоудалился)

Я бы не стал так обобщать и специально сказал, что если копия спец.инструмента полностью повторяет функции оригинала, то будь копия хоть китайской, хоть вьетнамской, хоть от Серёги из соседнего гаража -- вообще нет разницы при прочих равных. А инструмент от вольво стОит очень дорого. Бывает инструмент, который конечно в гаражных условиях не сделать..

согласен с вами , но стоимость у токаря стоит не дешевле, а вот с китайщиной поспорю , поэтому и вкладываю в оригинал.

Mike15

andkrass (самоудалился)

Я бы еще задался вопросом, так ли важно до миллиметра и до минуты воспроизвести оригинальную посадку сайлентблока в рычаге. Понятно, что вопрос риторический и практического смысла не имеет, но все же.

Griandrej

andkrass (самоудалился)

Griandrej

andkrass (самоудалился)

В какой рычаг вы собирались сальник установить?

вам поговорить что не с кем. в танке иль БТРе ..делайте как хотите и чем хотите , я делаю спецурой оригинальной и все , что сальники пресую , что сайлент блоки .
и вообще посмотрите что вы выше написали , коль разговор про сайлент блоки , перевести на ваш язык ?? вы какой сайлет блок в коробку то заприсовываете?? так ведь не про коробку речь идет и не про сальники.

На сервисах обычно нет так чтобы вот кривых рук в принципе. Есть гонка на скорость и стремление сэкономить на расходниках (я так попал на протечку лобового. герметика не доложили).

Griandrej

"заприсовываете" "сайлет блок", похоже, что вы. Я запрессовываю сайлентблоки.

andkrass (самоудалился)

"заприсовываете" "сайлет блок", похоже, что вы. Я запрессовываю сайлентблоки.

ну не до грамматике, коль вам смысловая непонятна. по поводу анализа страницы , а может темы ?? Без спец инструмента на вольво делать нечего хоть прямыми руками хоть кривыми и все тут. вы считаете так и делаете как как считаете , кто то против - нет
я делаю так как сказал выше. это мое решение и трачу я свои деньги на этот инструмент и на коленках самопалом иль китайщиной не хочу и не буду делать и своим механикам запрещаю колхозить в виде подбора там чего то . нет если инструмента для решения я и не беру авто и клиенту объясняю как написал выше, но почему то сочли за бред..при снятии рулевых у меня никто не бьет по сошке молотком , а казалось бы пару раз и все заработали на замене , сходразвале . как то так.

Griandrej

Так это для любого авто справедливо, разве нет? Или вы в ауди по сошке молотком били?

я делаю так как сказал выше. это мое решение и трачу я свои деньги на этот инструмент и на коленках самопалом иль китайщиной не хочу и не буду делать и своим механикам запрещаю колхозить в виде подбора там чего то

Можно за бешеные деньги купить оригинальную приспособу, а можно сделать аналог у токаря, по собственному чертежу. Если голова и руки на месте, то на выходе разницы не будет. Но красивых рекламных слов будет меньше. Мне вот переднюю ступицу заменили с помощью китайской приспособы. Думаете, с оригинальной вольвовской был бы иной результат?

Думать надо, а то можно в дилера превратиться, и чинить авто путем замены агрегатов, за бешеные деньги, по технологии вольво.

andkrass (самоудалился)

Так это для любого авто справедливо, разве нет? Или вы в ауди по сошке молотком били?

есть у кого чертёж пуансона и плашки?
. ну или хотя бы толщину "волшебной" вставки мин/макс?
Посмотреть вложение 264955

Читайте также: